Меню

Сплавы по рекам севера



Знаменитые реки Севера

Не было бы на нашем Севере рек — не было бы и самого явления Русского Севера. Реки — артерии, дающие жизнь, реки — дороги, кормилицы, границы, проводники цивилизации и культуры… По рекам шло заселение пустынных территорий, по рекам шли торговые караваны с Запада на Восток и с Юга на Север. В краю густых лесов и огромных топких болот часто невозможно проложить сухопутные трассы, и только благодаря рекам люди могли держать связь и передвигаться. Вспомним некоторые из тысяч и тысяч северных рек.

Онега

Река в европейской части России, в Архангельской области.

Исток — озеро Лача. Впадает в Онежскую губу Белого моря.

Длина — 416 километров.

Река судоходна на отдельных плёсах (то есть достаточно глубоких участках). Длина верхнего судоходного участка «Каргополь — озеро Лача» — 6 километров. Нижний судоходный участок, от села Порог до устья, имеет протяженность 30 километров. Раньше река была сплавной (то есть по ней сплавляли вниз по течению срубленные деревья), и многие участки прибрежного леса пострадали от вырубок.

Главные притоки — Кодина (Кодьма), Волошка, Моша, Кена, Икса, Кожа.

Самые крупные населенные пункты: города Каргополь и Онега, поселок Североонежск, село Конёво, деревни Чекуево, Ярнема, Корельское, Карельское.

Интересные факты:

В бассейне Онеги есть крупные водоемы: озера Лача, Воже, Кожозеро, Кенозеро, Лакшмозеро, Ундозеро и Шардозеро. Всего в бассейне реки Онеги более 3000 озер.

На Онеге много опасных порогов. 29 июня 1878 года в Красновском приходе от переполнения парома на реке утонуло 50 человек, которые переезжали на службу в храм. 18 мая 1889 года возле моста в селе Архангело в Каргопольском уезде погибла лодка с 16 соловецкими богомольцами.

Поонежье богато памятниками архитектуры. Деревянное зодчество здесь в основном представлено монументальными шатровыми и «кубоватыми» храмами. «Кубоватые» — от слова «куб»: эти церкви имеют характерное завершение в виде куба, на котором уже находятся кровля и главки.

В верхней части бассейна реки Онеги расположен знаменитый Кенозерский национальный парк, историко-культурный комплекс, где бережно чтут традиции, создают особые условия для растений и животных. На территории 139,7 тысячи гектаров обитает более 600 видов растений, 263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, пять видов земноводных и четыре вида рептилий.

Северная Двина

Река на севере европейской части России, в Вологодской и Архангельской области.

Исток — слияние рек Сухона и Юг в районе города Великий Устюг. Устье: Двинская губа, Белое море.

Длина — 744 километра.

На всей реке русло не раз менялось — и в силу природных причин, и из-за вмешательства человека… Это осложняет условия судоходства. С 1990-х годов резко сократились путевые дноуглубительные и русловыправительные работы, судоходства почти нет, река стала возвращаться в естественное состояние.

Главные притоки — Вычегда, Пинега, Вага, Емца.

Самые крупные населенные пункты: Великий Устюг, Котлас, Архангельск.

Интересные факты:

Сухона и притоки Северной Двины (Вычегда, Пинега) на протяжении столетий служили основным путем, по которому проходило освоение северных земель, налаживались связи с Европой. История освоения реки отражается в расположении ее по берегам поселений с богатым историческим и культурным прошлым (Великий Устюг, Красноборск, Орлецы, Холмогоры, Архангельск), многочисленных архитектурных памятников.

В Северной Двине водятся ценные виды рыб — сёмга, нельма, сиг. Правда, браконьерство и ухудшение качества воды привели к снижению рыбохозяйственного значения реки.

Сухона

Река в европейской части России, а в Вологодской области — левая составляющая Северной Двины (если река образуется слиянием двух других рек, эти реки называют составляющие; Северную Двину составляют реки Сухона и Юг, при этом Сухона, если смотреть карту, протекает левее, западнее Юга).

Исток — Кубенское озеро.

Длина — 558 километров.

Сухона соединена Северо-Двинской системой через реку Шексну с Волгой. Судоходна на всем протяжении, но летом иногда судоходство прерывается из-за маловодья в нижнем течении. Грузовые перевозки на баржах. Пассажирские перевозки осуществляются на участке Шуйское — Туровец в Междуреченском районе.

Главные притоки — Вологда, Лежа, Воя, Толшма, Старая Тотьма, Стрельна, Двиница, Уфтюга, Верхняя Ёрга.

Самые крупные населенные пункты — города Сокол, Тотьма, Великий Устюг, села и поселки Устье-Вологодское, Шера, Шуйское, Шиченга, Туровец, Советский, Текстильщики, Камчуга, Михайловка, Имас, Нюксеница, Матвеево, Леваш, Полдарса.

Интересные факты:

Сухона исторически имела важнейшее транспортное значение, находясь на водном пути от Архангельска в Центральную Россию.

В 1278 году по приказу белозерского князя Глеба Васильковича была спрямлена крутая излучина около истока Сухоны. Это был первый искусственный речной канал на Руси.

Отдельные части Сухоны именовались по-разному. В верхнем течении до впадении реки Вологды река называлась Рабанской Сухоной или Рабангой, от устья Вологды до устья Двиницы — Нижней Сухоной, после устья Двиницы — Великой Сухоной.

Юг

Река в Европейской части России, в Вологодской и Кировской областях; правая составляющая реки Северной Двины (при слиянии с рекой Сухоной).

Исток — северо-западные склоны Северных Увалов. Юг сливается с Сухоной, образуя Северную Двину. Напротив устья — город Великий Устюг.

Длина — 574 километра.

В ХХ веке река была судоходна на отдельных участках в короткий полноводный период. Сейчас Юг считается водным путем без гарантированных габаритов судового хода. (Гарантированные габариты судового хода устанавливают для определенного низкого уровня воды. На реках есть участки с наименьшими габаритными размерами — некоторые перекаты, пороги, изгибы русла, — которые ограничивают размеры и осадку судов).

Главные притоки: Кипшеньга, Шарженьга, Шонга, Кичменьга, Пыжуг, Варжат, Спасская Анданга, Большая Лоха, Пичуг, Ёнтала, Енанга, Пушма, Луза.

Самые крупные населенные пункты — города Великий Устюг, Никольск, сёла Кичменгский Городок, Усть-Алексеево, поселки Подосиновец, Демьяново, Кузино.

Интересные факты:

С IX века началось заселение земель выходцами из Новгорода. До этого на берегах Юга жило племя чудь. По реке Юг проходил торговый путь от Северной Двины к реке Ветлуге. Реки Юг и Унжа были связаны волоком. К XV веку относится первое упоминание о поселении Никольск на берегу Юга именно как о пристани. К тому же времени относится и первое упоминание о поселении Кичменгский Городок, выполнявшего роль крепости, защищавшей от нападения татар, а спустя почти 150 лет — и от поляков.

В ХХ веке река использовалась для лесосплава. Для этих целей в районе села Демьянова реку перекрывали поперечной запанью (плавучим заграждением). Регулярный молевой сплав древесины стал причиной разрушения берегов на крутых поворотах русла. (Лесосплав бывает нескольких видов: молевой — это когда бревна сталкивают в воду, и они сплавляются по реке россыпью, сами по себе, плотовой — когда бревна связывают в пучки, кошельный или судовой — когда лес в специальных плавучих ограждениях (кошелях) транспортируют теплоходы, и в сплоточных единицах, когда группы бревен, расположенных в определенном порядке, скрепляют в единое целое с помощью гибких снастей).

Близ Великого Устюга, у стоянки Мармугино были обнаружены два старичных торфяника («старица» — место, где когда-то проходило основное русло реки), содержащих остатки рыболовных заграждений. Торфяники принадлежат протоке Юга, который тогда распадался на два рукава. Заграждения первого торфяника относятся к неолиту (правая половина III тысячелетия до н. э.), заграждения второго — к эпохе раннего железного века.

Печора

Река на севере европейской части России, в Республике Коми и Ненецком АО.

Исток — Северный Урал, юго-восточная часть Республики Коми.

Длина — 1809 километров.

Печора — важная воднотранспортная магистраль. В настоящее время от села Усть-Уньи до города Вуктыла она используется для судоходства в многоводные сезоны, от Вуктыла до Нарьян-Мара река судоходна в течение всего периода открытого русла. С древности по реки сплавляли лес. Сейчас молевой сплав прекращен, объемы плотового и судового сплава постепенно сокращаются.

Главные притоки — Уса, Ижма, Унья, Северная Мылва, Вепью, Лемью, Кожва, Лыжа, Ижма, Нерица, Пижма, Цильма, Сула, Боровая; Илыч, Подчерье, Щуор, Лая, Ёрса, Созьва, Шапкина, Куя.

Самые крупные населенные пункты: Нарьян-Мар, Усть-Цильма, Щельяюр, Печора, Вуктыл.

Интересные факты:

Река впервые упоминается в «Повести временных лет», Упоминание относится к 1096 году, в связи с походами новгородцев за Урал, в Югру. При освоении Московским государством северных территорий Печора служила важным звеном в торговом пути на Мангазею (Мангазея — первый русский заполярный город, важный и богатый центр пушной торговли, располагался на севере Западной Сибири, просуществовал до 1671 года), а город Пустозёрск в низовьях Печоры — одним из главных форпостов на этом пути.

Буквально на небольшом пятачке кроме истока Печоры находятся истоки рек Колва, Вишера, Лозьва и Северная Сосьва.

В советское время были планы соединить бассейны Камы и Печоры для переброски воды из последней в мелеющее Каспийское море. Делать это хотели с помощью ядерных взрывов, проект носил кодовое название «Тайга».

Мезень

Река в европейской части России, в Республике Коми и Архангельской области.

Исток — болото на западном склоне Четласского камня (отрог Тиманского кряжа). Впадает в Мезенскую губу Белого моря.

Длина — 966 километров.

Река сплавная. Судоходна на 201 километр от устья (до впадения реки Вашка), весной — на 681 километр.

Главные притоки — Мезенская Пижма, Кыма, Сулла, Пёза (правые); Ирва, Большая Лоптюга, Пысса, Вашка, Ус (левые).

Самые крупные населенные пункты — город Мезень, поселок Усогорск, села Лешуконье, Долгощелье, Мучкас.

Интересные факты:

«Мезень» в переводе с угро-финского — «удачливая».

Река стала осваиваться русскими значительно позже по сравнению с соседними бассейнами рек Северной Двины и Печоры. Первые поселения на Мезени возникли в XVI веке.

Впадая в Белое море, Мезень образует так называемый эстуарий — обобщенное название полузакрытых водоемов в устьях рек, которые связывают реку и ее дельту с морем и в которых пресные речные воды смешиваются с солоноватыми или солеными морскими. К эстуариям относятся узкие морские заливы, лиманы, лагуны и приливные эстуарии. В эстуарии Мезени наблюдаются самые высокие приливы в европейской части России (до 8,5 м). Их влияние распространяется вверх по течению реки на расстояние около 50 километров.

Вычегда

Река в европейской части России в Республике Коми и Архангельской области; правый приток р. Северной Двины.

Исток Цильмы — на склонах Тиманского кряжа в болоте Дзюр-Нор.

Длина — 1130 километров.

Река сплавная. Весной судоходна до пристани Вольдино (959 километров), в летне-осенний период — до Усть-Кулома (693 километра).

Главные притоки: Вопь, Вишера, Вымь, Ёлва, Яренга — справа; Южная Мылва, Нем, Северная Кельтма, Локчим, Сысола, Виледь — слева.

Самые крупные населенные пункты на Вычегде — города Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас, деревни Коряжма, Аникеевка, поселок городского типа Жешарт..

Интересные факты:

Вычегда с давних пор использовалась как водный путь к Северному Уралу и далее в Сибирь.

Название реки происходит от слов языка манси: «вич» — сыроватый луг и «егда» — река, то есть река, протекающая по заболоченным лугам. У народа коми Вычегда называлась Эжва, что значит «желтая вода».

Цильма

Река в европейской части России, в Архангельской области и Республике Коми, левый приток Печоры.

Исток Цильмы — западные отроги Тиманского кряжа. Впадает в Печору напротив поселка Усть-Цильма.

Длина — 374 километра.

Главные притоки: Косма, Тобыш (правые); Суйма, Мыла, Уса (левые).

На нижних 59 километрах река судоходна.

Самые крупные населенные пункты на Цильме — деревни Рочево, Филиппово, Нонбург, Трусово.

Интересные факты:

Название реки происходит от русского диалектного слова «чильма», что означает «моховое болото», «топкий торфяник».

Издавна в бассейне Цильмы разрабатывались месторождения меди и серебра. На Цильме располагались Цилемские медные и серебряные рудники, основанные в конце XV века, и медеплавильный завод.

В село Усть-Цильма после раскола бежали старообрядцы из Москвы, Новгорода, Поморья. Здесь сформировалась обособленная от соседних народов — коми-ижемцев и ненцев — этническая группа «устьцилёма» (диалектное произношение через «ё») со своим неповторимым говором, специфическими чертами культуры, быта… Сегодня это село — островок древнерусской культуры, куда съезжаются знатоки народной традиции, чтобы посмотреть уникальные огромные хороводы, послушать древние песни, стать свидетелями традиционных обрядов, познакомиться с исчезнувшими в других местах устоями быта.

Вага

Река в Вологодской и Архангельской областях России, крупнейший левый приток Северной Двины.

Истоки Ваги — в болотах на севере Вологодской области. Впадает река в Северную Двину.

Длина — 575 километров.

Главные притоки: Кулой и Устья (правые), Вель и Ледь (левые).

В советские годы и в начале 1990-х годов по реке сплавляли лес. Сейчас Вага не судоходна.

Самые крупные населенные пункты на Ваге — города Вельск, Шенкурск и село Верховажье.

Интересные факты:

Вага была частью пути новгородцев к Белому морю (через Северную Двину).

В Верховажье и близлежащих деревнях проходит зона разлома земной коры, говорят даже о возможности землетрясения в 5–6 баллов.

Благодаря деятельности верховажских купцов древний Верховажский погост стал посадом и одним из торговых центров не только на Ваге, но и на севере европейской части России, а Алексеевская ярмарка в посаде Верховажье имела даже всероссийское значение.

Источник

Команда Кочующие

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Последние комментарии

Популярное содержимое

За сегодня:

  • Самые красивые места Татарстана
  • Гостевая
  • Заповедник Галичья гора
  • Реки Сибири
  • Аномальные зоны и мистические места Владимирской области
  • Самые красивые места Марий Эл
  • Сарайлинские пещеры
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл
  • Загадочные места и аномальные зоны Самарской области
  • Памятники природы Урала

За всё время:

  • Гостевая
  • Татары (происхождение, обычаи, традиции, праздники)
  • Национальная татарская одежда
  • Загадочные места и аномальные зоны Татарстана
  • Самые красивые озера Марий Эл
  • Город Ярославль
  • Самые известные татары
  • Река Ока
  • Самые красивые усадьбы России
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл

Сплавы по рекам Северного Урала

Река Каква

Северный Урал начинается от горы Косьвинский Камень и тянется более чем на 500 км на север до горы Тельпосиз. Площадь горной области Северного Урала (90 000 км2) в 1,5 раза превышает два других района края.

Для туристов особенно привлекательны места к северу от верховья Вишеры. Этот глухой район, простирающийся на 300 км в длину и 150-250 км в ширину, до настоящего времени не заселен и слабо изучен.
В туристском отношении Северный Урал легче и доступней других районов Уральского Севера: зима здесь теплее, меньше метелей, продолжительнее день, жарче лето, больше ясных, солнечных дней.

По транспортным трассам можно быстро попасть к начальным и конечным пунктам маршрутов.

Хребты Северного Урала имеют плоские или округлые вершины с хорошо развитыми нагорными трассами, среди которых возвышаются причудливые башнеобразные останцы, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев.
Вершины хребтов, поднимаясь над долинами рек более 1000 м, придают местности живописный вид. Ширина продольных долин 10-12 км, поперечных — 0,5-2 км. Долины покрыты густыми лесами. Долины Щугора, Илыча, Северной Сосьвы и некоторых других рек в верховьях местами сильно заболочены, заросли кустарником, поэтому пересекать их летом с тяжелыми рюкзаками трудно.
Склоны отдельных хребтов круто обрываются к долинам рек, но перевалы через главный водораздельный хребет сравнительно невысоки (400-600 м) и в пределах территории не поднимаются выше лесной растительности. Это облегчает лыжникам пересечение северной части водораздельного хребта: не требуется холодных ночевок без дров, не опасны метели. Южнее перевалы достигают 700-750 м над уровнем моря, значительная часть их находится выше границы леса.
Более высоки (до 1000 м) и труднопреодолимы перевалы через Тельпосский хребет, где на протяжении 12-16 км приходится идти выше лесной растительности. В условиях короткого зимнего дня, низкой облачности, частых метелей и сильных морозов пересечение Тельпосского хребта сложно, может потребовать нескольких дней и доступно лишь опытным туристам.
Климат Северного Урала резко континентальный. Зима холодная, с морозами в декабре и январе до -50-54°. В марте морозы достигают иногда -45-48°, отрицательные среднесуточные температуры отмечаются повсюду и в апреле (-0,5-3).
В середине июля на склонах Тельпосского хребта местами еще лежит снег, а в первых числах августа уже нередки метели. На равнинах устойчивый снежный покров ложится обычно в третьей декаде октября и сходит в середине мая, горы же одеты снегом уже с середины сентября.
В тайге, к западу от хребта, высота снежного покрова в декабре достигает 50-70 см; снег еще рыхлый. В марте здесь уже метровые сугробы; с подъемом в горы снега становится больше, и у верхней границы леса высота его достигает местами 2 м, а иногда и 3 м. К востоку от хребта высота снежного покрова не превышает 60 см и он более рыхлый.
Зимняя погода на Северном Урале более постоянна, чем в других районах края. Иногда неделями стоят тихие ясные морозные дни, но при теплых ветрах с юга или юго-запада (довольно частых зимой) начинаются снегопады и метели. В тайге на равнине сильный ветер наблюдается редко, средняя скорость его почти везде 3-4 м/сек, а количество метелей за зиму 30-40. В горах, особенно на высоком Тельпосском хребте, скорость ветра достигает 15 м/сек, метелей здесь в 2-3 раза больше.
На равнинах средняя температура июля — самого теплого месяца — от + 15 до +17. Безморозный период продолжается от 70 до 110 дней. С подъемом в горы становится прохладнее, исчезают комары и мошка, чаще и обильнее идут дожди. К западу от хребта лето короче, дождливее и прохладнее, чем к востоку от него. В наиболее влажных местах выпадает до 1200 мм осадков в год.
С западного склона Северного Урала стекают Косьва, Яйва, Вишера, Печора с притоками Уньей, Илычем, Подчерьем, Щугором, а с восточного склона — Северная Сосьва с левыми притоками Тольей, Няйсом, Маньей, Ятрией и притоки Тавды — Лозьва, Вижай, Ивдель, Сосьва. Большинство рек западного склона (Щугор, Подчерье, Илыч, Печора, Вишера) в верховьях протекает между продольными хребтами в широких, часто заболоченных долинах. Многочисленные короткие, но водоносные притоки с большим падением русла (до 20 м/км), стекая с крутых склонов, окаймляющих долины хребтов, быстро увеличивают водоносность рек. Поворачивая в дальнейшем на запад, реки пропиливают хребты и гряды и выносят свои воды на равнины. Реки восточного склона имеют узкие долины, меньшую протяженность и большее падение русел, чем реки западного. Истоки рек восточного склона расположены на меньшей высоте, чем истоки рек западного склона.

Поскольку реки Северного Урала начинаются с плоских возвышенностей или с обширных болот, ходить на лодках и байдарках даже по многоводным рекам западного склона можно лишь в 10-15 км ниже их истоков. По рекам восточного склона, имеющим меньшую водоносность и большие уклоны русла, подъем на лодках к истокам еще более затруднителен. Перетаскивать байдарки и надувные лодки из одного речного бассейна в другой можно практически везде, но наиболее легкопроходимы волоки на западном склоне — между Илычем и Подчерьем, Тельпосом и Подчерьем, Ыджид-Лягой и верхней Печорой. Длина этих волоков не превышает 20 км при сравнительно незначительных высотах водоразделов (до 300 м).
Озер в горах Северного Урала в сравнении с другими районами края немного — лишь 212 общей площадью около 36 км2; из них 173 озера находится в горно-таежном поясе восточного склона на высоте от 200 до 500 м. На западном склоне всего 39 озер.

Один из наиболее глубоких водоемов района — Тельпос — расположен в каре северного склона горы Тельпосиз на высоте 1081 м. Площадь его 0,25 км2, длина 0,75 км, ширина до 0,36 км, наибольшая глубина 49,5 м.
Ледников на Северном Урале два. Ледник Говорухина (площадь 0,18 км2, длина 800 м, наибольшая ширина до 500 м) находится в глубоком каре в истоках ручья Тельпосю на западном склоне Тельпосского хребта. На языке много трещин шириной до 1,5 м и глубиной 5 м, он загроможден моренным валом до 20 м высоты, обрывающимся в приледниковое озеро. Близ озера перевал через Тельпосский хребет, по которому проходит тропа от реки Тельпос на Щугор и далее через главный водораздел в Азию к реке Туяхланье. Ледник Южный расположен в каре восточного склона Тельпосского хребта в истоках реки Мороя — левого притока Щугора. Площадь его 0,2 км2, длина 500 м, ширина 600 м.
Большая часть территории Северного Урала покрыта густыми таежными лесами, которые с высотой редеют и сменяются альпийской растительностью.
К западу от Уральского хребта тайга сырая, с толстым моховым покровом почвы. В бассейнах Щугора, Подчерья, Илыча и в верховьях Печоры в тайге преобладает ель с примесью березы. В бассейнах Вишеры, Яйвы и Косьвы помимо ели и березы появляются пихта, местами рябина, жимолость, волчье лыко. По берегам рек много смородины. Идти летом по сырой елово-пихтовой тайге тяжело: путь преграждают вывороченные ветром стволы лесных великанов, ноги вязнут во влажном мху, а нередко в трясине.
Вдоль берегов средней Печоры, в верховьях Вишеры и Илыча сухие сосновые боры, почву устилает ковер из мха и ягодников.
На восточном склоне сосновые леса — с примесью березы, в бассейне Северной Сосьвы добавляются кедр и ель. Сосновые боры светлее и проходимее еловой тайги, в них больше ягод и грибов.
Рыбная ловля наиболее добычлива в глухих, редко посещаемых человеком местах в верховьях Щугора, Подчерья, Илыча, Вольи, Няйса, Северной Сосьвы и многих их притоков. Основная рыба — хариус и таймень.

Сплав по реке Вишера (Северный Урал)Сплавы по рекам Северного Урала

Ви́шера — река в Пермском крае, левый приток реки Камы (впадает в Вишерский залив Камского водохранилища).
Длина — 415 км, площадь бассейна — 31 200 км². Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров. Средний уклон реки — 0,2 метра на 1 километр.
Пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне распространены карстовые явления.
Правый исток Вишеры — Малая Вишера — берёт начало на хребте Яны-Емты, левый — Большая Вишера — с отрогов Поримонгит-Ур, одной из вершин хребта Поясовый Камень, на самой границе Республики Коми, Свердловской области и Пермского края. Истоки разделены Вишерским Камнем и сливаются у северного подножия горы Армии.
Вишера от истока до посёлка Усть-Улс — бурная горная река с большим количеством перекатов. Её ширина здесь до 70 метров.
Средняя Вишера — от Усть-Улса до устья Колвы — река шириной до 150 метров со множеством перекатов и плесов. Долина реки здесь значительно расширяется, но остаётся ещё много береговых скал.
Нижняя Вишера (от впадения Колвы до впадения Вишеры в Каму) — равнинная река, разливающаяся местами до 900 метров.
На всём течении в русле и по берегам — скалы и камни, много перекатов. Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень. Основные левые притоки Вишеры — Ниолс, Мойва, Велс, Улс, Язьва, Акчим; главные правые — Лопья, Лыпья, Вая, Колва.
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сплавная. Регулярное пассажирское сообщение до города Красновишерска. В бассейне Вишеры — месторождения алмазов.
В верховьях расположен Вишерский заповедник.

Сплав по реке Колва, достопримечательности Сплавы по рекам Северного Урала

Любой рассказ о природе Северного Урала будет неполным, если в нем не упомянуть реку Колву.

В рейтинге туристов-водников эта река по праву занимает одно из ведущих мест.

Главной особенностью сплава по реке Колве является историческая и культурная насыщенность такого маршрута. Колва не может похвастаться великолепием камней-останцев, как Вишера, не может поразить внимание своим стремительным течением и горным живописным ландшафтом, как Березовая. Зато она дает возможность окунуться в историю Прикамья и Урала и насладиться древней церковной архитектурой.

По берегу Колвы стоит огромное количество деревень и поселков, история которых уходит в самую глубь веков. Почти в каждом населенном пункте есть церковь, купеческие дома или другие объекты, интересные для туристов. Кроме того, на берегах Колвы происходили значительные и знаменательные исторические события не только местного масштаба, но и значимые в рамках становления всей России. Любому, кто увлекается историей России, будет интересно посетить такие места, как яма Михаила Романова в Ныробе, Узкая Улочка, сам город Чердынь и др.
Начинается Колва с Колвинского Камня (772 м) — большого горного кряжа, который является частью Западно-Уральских увалов. Верховья реки пустынны и не обжиты людьми. Самая дальняя деревенька на Колве — Дий, пристанище старообрядцев-раскольников и та, на сегодняшний день, заброшена.

Верховья Колвы — это Мекка для рыбаков и охотников. В силу своей труднодоступности этот район до сих пор богат рыбой (европейский хариус, таймень, щука), а его окрестности животными.

На Верхней Колве даже в январе, в период, который среди местных рыбаков считается самым «мертвым сезоном» и глухозимьем, ловят хариуса. Недаром, само название реки переводится с мансийского как «рыбная река» — «кол-ва». Вообще, добраться до верховьем Колвы можно тремя способами: подняться по самой реке на моторной лодке, пройти пешком через Свердловскую область и Главный Уральских Хребет, и, последний, самый приятный и, конечно же, дорогой — на вертолете.

Сплав и отдых на реке Берёзовая Сплавы по рекам Северного УралаСплавы по рекам Северного Урала

Каждое лето туристический поток на Березовую не иссякает и даже, наоборот, растет. Едут на реку Березовую и туристы-водники, и рыбаки, и просто любители отдохнуть на природе.

Если говорить сухим языком статистики, то река Березовая — это самый крупный приток реки Колвы.

Длина Березовой около 200 километров.

Начинается река с места слияния трех более мелких речек — Северной, Восточной и Полуденной Рассох. Они же, в свою очередь, берут начала на Березовском камне, который носит еще одно название — Кессен-Ньер (на вогульском).

Березовая имеет очень извилистое и капризное русло. Много перекатов, ям и поворотов, которые заставляют туристов, сплавляющихся по реке, все время быть на чеку. Как и у любой уральской реки берега Березовой усеяны камнями-останцами.

Даже их названия очень часто перекликаются с названия береговых камней на Вишере: Писанный (есть и на Вишере и на Березовой), Дыроватый и др.
Сплав по реке Березовой можно начинать от места слияния Рассох — Лун-Вожа (именно так называется это место). В половодье и ближе к осени можно рискнуть и подняться еще выше и начать сплав с Рассох. Это тем более актуально, если вы ставите перед собой задачу порыбачить на хариуса. Как уже было сказано выше, на Березовой много береговых камней: Писаный, Наклонный, Пещерный, Рассыпной, Ермак, Бурундук, Угрюмый, Пехач, Мансийский Чурок, Петух, Варыш, Пинягинский Носок, Еж, Еран, Дыроватый, Кырныш, Бужуйский Камень и другие. В Березовую впадает огромное количество речушек и родников: Рассохи, Инья, Пож. В береговых скалах и горах огромное количество пещер и гротов (Рыбацкий, Еранка, Холодная и др.). Есть даже две горы — Низьва (533 м) и Коркасская (516 м). Все это делает сплав по реке Березовой незабываемым и очень увлекательным. Приплюсуйте сюда чистый воздух, девственную тайгу, прохладную и прозрачную воду, отменную рыбалку на хариуса.

Сплав по реке Косьва Сплавы по рекам Северного УралаСплавы по рекам Северного Урала

Ко́сьва — река в Пермском крае, левый приток реки Камы.
Начинается на западе Свердловской области от слияния двух истоков: Большой Косьвы, текущей от Павдинского Камня, и Малой Косьвы, текущей с южного склона Косьвинского Камня.
Впадает в Камское водохранилище, образуя залив.
Длина реки — 283 км, площадь бассейна — 6 300 км².
Средняя высота водосбора — 387 м.
Средний уклон — 1 м/км.
Река Косьва благодаря своей красоте — прекрасное место для туристического сплава.
Основные притоки:
левые: Кырья, Большая Ослянка, Вильва;
правые: Тылай, Тыпыл, Няр.
Косьва — горная река с быстрым течением, многочисленными перекатами и порогами, среди которых выделяется Тулымский порог протяжённостью более 6 км.
В среднем течении Косьвы расположена Широковская ГЭС. Площадь её водохранилища 41 км². Берега покрыты лесом. Правый — крутой и скалистый, левый — изрезан заливами.

сплав по реке Усьва Сплавы по рекам Северного УралаСплавы по рекам Северного Урала

Начинается на западном склоне Главного уральского хребта у подножия горы Хариусная, течёт в южном направлении и впадает в Чусовую у города Чусового.

Длина — 266 км, общая площадь водосбора — 6170 км², средняя высота водосбора — 390 м.

Средний уклон — 1,4 м/км. Населенных пунктов на Усьве мало, их все можно легко перечислить:

Средняя Усьва, Безгодово, Громовая, Усьва, Мыс, Бобровка и, наконец, город Чусовой.

Самые крупные из них – Усьва и Чусовой. Основные притоки:

левые: Малая Хариусная, Большая Хариусная, Порожная, Вильва;

правый: Сурья, Берёзовка, Перша, Тулумовка. Долина Усьвы извилистая. Берега крутые и скалистые, покрыты лесом.

Река очень популярна среди любителей сплавов. Наилучшее время — с мая по сентябрь, хотя река начинает вскрываться от льда уже в конце апреля. Сплав по Усьве не сложен, но требует внимания, так как на всем протяжении реки насчитывается около 200 перекатов, кроме того, есть участки с порогами. Первая серия порогов — Сухие пороги, — начинается после впадения в Усьву речки Порожной.

Их прохождение на плоту возможно только при высокой воде. Шумихинский порог будет сразу за устьем речки Нырок. Он не представляет какой-либо сложности. Ниже по течению, в черте поселка Усьва есть Усьвинский порог, за которым тянется длинный перекат.

В реке водятся хариус, таймень, язь, голавль, в нижней части — щука, окунь и другие породы рыб.

Сплав по реке Вильва Сплавы по рекам Северного УралаО

Начитается на западных отрогах Уральского хребта, на востоке края возле границы Свердловской области. Течёт в западном и юго-западном направлении.

Впадает в Усьву в четырёх километрах от устья на территории города Чусового.

Длина — 170 км, общая площадь водосбора — 3020 км2, средняя высота водосбора — 387 м.

Средний уклон — 2 м/км. Основные притоки: левые: Вижай;

правый: Северная Рассоха, Большая Мясная, Коростелевка, Большая Порожная, Малая Порожная, Танчиха.

Название Вильва в переводе с коми-пермяцкого языка означает «новая вода».
Вильва — типично горная река. Берет начало на западных отрогах Уральского хребта. Общее направление западное. И среднем и нижнем течении в долине реки встречаются обширные заливные луга. В узких местах, где Вильва перепиливает горные хребты, берега очень крутые, скалы опускаются отвесно к воде, неповторимы в своей красоте. Через 170 км от истока Вильва впадает в Усьву в черте города Чусового.

Читайте также:  Жизнь человека подобна реке

Течение реки очень стремительное, особенно сразу после ледохода в конце апреля. По всей реке великолепная рыбалка, в верховьях хариус, таймень, в низовьях щука, окунь, язь и другая рыба. Туристы сплавляются от поселка Нововильвенский.

К северу от поселка хорошо виден Мясной камень, за ним Дикий, северо-западнее хребет Басеги, восточнее отдельные вершины отрогов западного Урала. Сплав по реке возможет только весной — в большую воду, а по Усьве сплав возможен и летом.

Сплав по реке Яйва Сплавы по рекам Северного Урала

Я́йва — горно-таёжная река в Пермском крае, левый приток Камы.
Начинается от слияния Северной Яйвы и Полуденной Яйвы вблизи границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл. Впадает в Камское водохранилище южнее города Березники, образуя залив.
Длина — 304 км, общая площадь водосбора — 6250 км², средняя высота водосбора — 297 м. Средний уклон — 1,0 м/км.
В верхнем течении Яйва — неглубокая горная река с перекатами и порогами. По берегам расположена елово-пиховая тайга, сосновые боры, болота.
Основные притоки:
левые: Губь, Абия, Кадь, Чикман, Чаньва, Вильва, Усолка;
правый: Ульвич, Ик.
Яйва — это горно-таежная река. Образуется от слияния Северной и Полуденной Яйвы, которые берут начало на южных склонах плато хребта Кваркуш на высоте 710 метров над уровнем моря. Истоки возле границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл.
В верховьях Яйва — горная река с многочисленными перекатами и порогами. Долина реки здесь неглубокая, берега реки покрыты елово-пихтовой тайгой, сосновыми борами и болотами.

Сплав и рыбалка на реке Сылва Сплавы по рекам Северного Урала

Длина 493 км, площадь бассейна 19 700 кв. км.

Берёт начало на западном склоне Среднего Урала, течёт в основном на запад.

Впадает в Чусовской залив Камского водохранилища.

Ирень, Вогулка, Бабка, Барда, Иргина, Кишертка, Шаква.

Маршруты для сплава и стоянки:

1.Маршрут можно начать с туристского комплекса «Сталагмит», расположенного на правом берегу реки Сылва в районе Кунгурской ледяной пещеры.

2.ст. Шаля — с. Сылва — д. Коптелы -с. Роща. 103 км. (Пассажирским поездом Пермь — Свердловск или электропоездами с пересадкой в Кунгуре доедете до станции Шаля. Около станции одноименный поселок — районный центр Свердловской области. От вокзала каждый час в село Сылва уходит рейсовый автобус. Чтобы начать плавание по Сылве, нужно пройти по дороге к плотине нижнего пруда до деревни Нижняя Сылва.)

3.с. Роща — с. Платоновка — пос. Шамары. 60 км. От села Роща Сылва поворачивает на юг. Левый берег высокий, правый низкий, на нем видно старое плотбище, раньше отсюда сплавляли лес. До сих пор дно Сылвы от Урмы до Шамар устлано бревнами.

4.пос. Шамары — с. Тис. 130 км.

Сплав по реке Вижай Сплавы по рекам Северного УралаО

Это левый приток реки Вильва длиной 125 километров (а река Вильва – приток реки Усьва).

Площадь водосбора 1080 кв. километров.

На коми-пермяцком языке слово Вижай означает следующее: “вежа” – святой, “ай” – отец.

Рек с таким названием, пригодных для туристического сплава, на Урале две. Вторая – на севере Свердловской области (приток Лозьвы).

Также название Вижай имеют несколько деревень на Урале.

Вижай — левый приток Вильвы.

По нему можно сплавляться на катамаранах и байдарках по весенней воде. К концу мая воды становится мало даже для резиновых лодок. Река берет свое начало на склонах Вижайского Камня недалеко от истоков р. Койвы и через 127 км впадает в р. Вильву.

Река имеет преимущественно юго-западное направление. При одинаковой высоте истоков Вижай имеет меньшую протяженность по сравнению с Вильвой. Средний уклон реки круче, поэтому порогов и перекатов на Вижае больше, чем на Вильве. Основные препятствия — прижимы, выступающие из воды и подводные камни, вал до1м., нависающие деревья, низкие мосты, навалы воды на береговые завалы.

По Подчерью, Тельпосу и Щугору
Ст. Печора — д. Подчерье — р. Подчерье — устье р. Камчатки — волок — р. Тельпос — р. Щугор — д. Усть-Щугор — ст. Печора.
Протяженность — 310 км.
Продолжительность — 15 дней.
Категория сложности — III.

Маршрут начинается и заканчивается у пароходной пристани. Он проходит по быстрым, порожистым рекам ненаселенных равнинных и предгорных районов западного склона Северного Урала. До начального пункта — деревни Подчерье доезжают на пароходе от города Печора за 22 часа (214 км). Деревня расположена на левом берегу реки Подчерье, в ее устье;
имеются леспромхоз, почта, магазин, столовая. Здесь нужно закупить продукты на весь маршрут.
Подчерье (Подчерем) — незначительный (165 км), но полноводный правый приток Печоры, позволяющий подниматься по нему на лодке грузоподъемностью 500 кг почти до верховья (136 км) даже в засушливое лето. На этом протяжении среднее падение русла около 1,5 м/км. Наиболее бурное течение и каменистые пороги наблюдаются в местах прорыва рекой Вуктылпармы, Ыджидпармы и Овинпармы, где известковые скалы высотой до 60 м отвесно обрываются к воде. От верховья реки возможны нетрудные волоки байдарок в Тельпос, Илыч и Щугор. Далее, перевалив Уральский хребет, можно попасть в верховья левых притоков Северной Сосьвы — Большой Турупьи, Вольи, Няйса.
Перед отправлением из Подчерья байдарки необходимо оборудовать мачтой и снарядить для передвижения бечевой. До деревни Орловки (23 км) лучше идти вдоль левого берега, многочисленные протоки у которого более глубоки.
Первые скалы, поросшие наверху густым лесом из ели, пихты, березы и кедра, появляются в 10 км от устья. В этом месте Подчерье выходит из ворот, прорезанных ею в известняках Вуктылпармы.
В 13 км от Орловки расположен остров и бурный перекат Кожвелдор, где река поворачивает почти на 90 и с силой ударяется в противоположный берег. Далее она делает 7-километровую петлю, и суда проходят мимо правого притока — речки Летней. Отсюда до устья Камчатки (52 км) то справа, то слева к воде подступают скалы, образующие иногда ворота. Чем выше по реке, тем больше мелей и перекатов.
Вскоре показывается первая безлесная вершина предгорий Урала — Тимаиз (693 м). В 7 км за левым притоком Тименкой (69 км от устья Подчерья) устье ручья, стекающего с Тимаиза. Здесь следует устроить лагерь и отправиться в однодневный поход на вершину.
В 4 км выше стоянки на Подчерье начинается тропа с засечками к верховью Илыча, еще через 2 км — устье Малого Емеля, чуть выше которого на правом берегу Подчерья — охотничья избушка. Отвесные скалы сменяются пологими берегами с высокой травой. В 10 км от устья Малого Емеля на правом берегу Подчерья близ устья реки Камчатки видна заросшая высокой травой поляна с остатками избы. Место для лагеря сухое, поляна хорошо продувается ветром.
От устья Камчатки до реки Тельпос есть старая, еле заметная тропа с затесками. Местами она исчезает, а на болотах ее вообще нет. Чтобы попасть с Подчерья на Тельпос, надо идти прямо через тайгу на восток-северо-восток (азимут 70. Все азимуты даны без учета магнитного склонения, которое изменяется в пределах Уральского Севера от 15° на юге до 23″ на севере). Путь через водораздел (15 км) — самый сложный участок маршрута — проходит по тайге с завалами, буреломом и через болота.
Тельпос (83 км) — речка, стекающая с западного склона Тельпосского хребта, бурная в верховье, со средним падением 2 м/км и шириной 50-80 м. Места здесь глухие. Слева открывается вид на уходящую на север Овинпарму, справа прослеживается Тельпосский хребет с крупными снежниками в ущельях.
По Тельпосу до Щугора придется плыть 48 км (2 дня). В 6 км ниже устья речки Семидырки от реки Тельпос к Тельпосскому хребту идет тропа, по которой можно подняться 23 км к леднику Говорухина (не менее 2 дней в оба конца).
После Тельпоса Щугор поражает многоводностью. Вскоре он прорывается через Овинпарму и Мертвую парму. В области парм почти на всем своем протяжении (110 км) Щугор имеет характер горной реки: глубокие длинные плесы чередуются с порожистыми участками и перекатами; отвесные берега, то отступая, то понижаясь, тянутся почти до устья.
В 42 км ниже устья Тельпоса Щугор принимает крупный правый приток — Малый Паток, откуда начинается один из наиболее красивых участков реки. Сзади на горизонте видны силуэты юр с громадой Тельпосиза. Вперед уходит река, окаймленная прибрежными лесами. Прямые глубокие плесы среди скалистых берегов тянутся местами 4-5 км. В 35 км ниже Малого Патока Щугор сужается, образуя Верхние ворота. Перед воротами в него впадает справа ручей Вельдор-Кыртаёль, протекающий в глубоком, заросшем лесом ущелье и в 200 м от устья низвергающийся с высоты 15 м. Напротив ручья на левом берегу Щугора хорошее место для лагеря.
Можно порыбачить, а также обследовать пещеры в известняковых обнажениях правого берега реки.
Через 9 км грандиозные Средние ворота. В них русло Щугора сужается с 250 до 70 м, образуя глубокую яму. В 41 км от Средних находятся Нижние ворота. По берегам снова появляются скалы: отвесные, испещренные темными, поросшими лесом щелями со струящимися ручьями. В 3 часах хода на байдарках от последних ворот — деревня Усть-Щугор, откуда на рейсовом пароходе 18 часов до города Печора.

Сплав по реке исеть, порог Ревун Сплавы по рекам Северного УралаРека Исеть, порог Ревун

Исеть — одна из красивейших рек Урала; к сожалению для туристов-водников, ее берега довольно плотно заселены, а верховья загрязнены предприятиями Екатеринбурга, через который Исеть протекает, и рабочих поселков екатеринбургской агломерации. Поэтому сплав по Исети следует начинать от Двуреченска или (по Сысерти, чистому притоку Исети) от Черданцева.

В обоих случаях от железной дороги линии Екатеринбург — Курган (ст.Арамиль, Хризолитовый, Колюткино) к реке нужно подъезжать рейсовым автобусом или попутным автотранспортом. Исеть в верхнем и среднем течении пропиливает гранитно-известняковую платформу, полого опускающуюся от Уральского хребта к востоку. Для долины Исети характерны сосновые боры, нарядные белые утесы и пещеры (здесь развиты карстовые явления).

В верхнем течении Исеть представляет собой практически каскад прудов со скалистыми и лесистыми берегами, действующие или полуразрушенные плотины которых приходится обносить (Двуреченск, Черноусово, Камышево). Ниже Камышева за скалой Зеленый Кит — довольно сложный порог, требующий предварительного просмотра. Чем ниже по течению, тем интереснее река.

После разрушенной плотины у с.Маминское чаще встречаются величественные скалы, каменистые перекаты, а несколькими километрами ниже скалистого каньона «Чертов Лог», за д.Перебор, — красивый, но практически непроходимый порог Ревун (правда, его обнос можно сократить до нескольких десятков метров). От с.Смолинского (на правом берегу, в 700 м от воды, — пещерный лабиринт) до Каменска-Уральского река течет в скальном коридоре, перемежая бурные перекаты со спокойными плесами.

По Подчерью и Илычу
Ст. Печора — д. Подчерье — р. Подчерье — устье руч. Каджидёль — волок — р. Илыч — д. Усть-Илыч — ст. Ухта.
Протяженность — 497 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — III.

Начало маршрута совпадает с предыдущим (82 км) до впадения ручья Каджидёль (в 2 км ниже устья Малого Емеля), где тропа с затесками отходит от Подчерья на юг-юго-запад (схема). Здесь волок байдарок по тропе к истокам Илыча (18 км). Первые 5 км тропа идет болотистой долиной ручья, потом поднимается на водораздел (3 км), расположенный на 230 м выше начала волока. Продолжая следовать в том же направлении (азимут 210), через 5 км подходят к берегу Илыча, в этом месте ручейка шириной 5-7 м, текущего среди болот на юг. На Илыче тропа кончается, но он еще слишком мелководен, сильно петляет, поэтому придется пронести байдарки еще 5 км.
Место начала сплава — несколько выше большого, почти безлесного болота, протянувшегося на 6 км вдоль левого берега Илыча. Ниже болота ширина реки 12-15 м. Здесь уже можно строить плоты из сухой пихты. В верховье Илыч, извиваясь, медленно течет среди низких, иногда заболоченных берегов на юг (80 км), потом на восток (28 км) до устья левою притока Кожимю. Среднее падение Илыча на верхнем участке около 1 м/км, ширина от 5 до 25 м. Выше Кожимю места по Илычу особенно глухие: до ближайшего селения на реке, деревни Сарьюдин, около 300 км. На Илыче нет опасных для плавания порогов, и сплавляться по нему может даже малоопытная группа.
Туристы, идущие по маршрутам, должны помнить, что территория левобережной части бассейна Илыча между его притоками Кожимю, Испередь-Вомын-Шорель и правобережной частью бассейна верхней Печоры от ее истока до бассейна реки Кедровки включительно находится в пределах Печоро-Илычского заповедника.
От устья Кожимю до устья Ыджид-Ляги (93 км) Илыч течет в основном на юг-юго-восток вблизи гор. На этом участке в него впадают слева наиболее водоносные притоки — Пырею, Укю, Ичет-Ляга и Ыджид-Ляга, стекающие с западного склона Северного Урала. Приняв Пырею, Илыч становится полноводной рекой шириной до 100 м, с глубокими длинными плесами, чередующимися с быстрыми перекатами. Берега высокие, встречается кедр, много черной смородины.
Наиболее красивый участок Илыча — между устьями Укю и Ыджид-Ляги. Долина его здесь сужается, течение усиливается, берега делаются высокими и крутыми. Причудливые скалы местами поднимаются до 80 м над рекой.
В 0,5 км перед впадением в Илыч Ыджид-Ляги — устье Ичет-Ляги. По этой быстрой, мелкой речке надо подняться на байдарках 14 км до впадения второго по ходу левого ручья и по нему пройти пешком 7 км через тайгу до возвышенности Торре-Порреиз (744 м). Ее вершина — плато, постепенно понижающееся на север, восток и юг и круто обрывающееся на запад. На плато видны скалы, напоминающие развалины древнего города с башнями, зубцами и отвесными стенами высотой до 40 м. В северной и южной частях плато живописные участки фантастического каменного города: снизу к вершине тянутся улицы с отчетливо выделяющимися кварталами, отдельными зданиями, дворцами, колоннами. Местами разрушенные скалы напоминают животных, людей, сфинксов. Все эти фигуры, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев, образовались в течение тысячелетий в результате разрушения горных пород под действием солнца, воды, ветра и растений.
С вершины Торре-Порреиза открывается панорама: на востоке в 10 км поднимается лишенный растительности хребет Поясовый Камень, на западе в 30 км видны хребет Эбельиз и расстилающаяся перед ним лесистая долина Илыча. Экскурсия займет 2-3 дня.
Не менее интересный выход можно сделать на хребет Маньпупунёр (840 м), на вершине которого возвышаются каменные останцы. От устья Ыджид-Ляги надо идти на байдарках вверх по реке (18 км) до устья левого притока Лягавожа. По Ляговожу подняться еще 10 км. Далее следовать 15 км по долине реки на юго-восток по заросшей молодым березовым лесом гари, а потом взойти по разреженной тайге на хребет Маньпупунёр. По хребту идти 5 км на юг к останцам (см. маршрут «В край пещер и каменных идолов»).
Ниже устья Ыджид-Ляги Илыч резко поворачивает на запад и течет так до впадения в Печору (194 км). До деревни Сарьюдин (100 км) берега высокие, поросшие хвойным лесом (ель, пихта, кедр). Часто они обрываются к воде отвесными скалами.
У устья реки Шежим, где живут наблюдатели Печоро-Илычского заповедника, можно остановиться на ночлег. Несколько десятков лет назад по берегам Шежима, да и в других глухих районах верхней Печоры и ее притоков — Подчерья, Илыча, Щугора, были скиты старообрядцев. В одной из заброшенных изб были обнаружены старинные рукописные книги. По преданию, редчайшие древние рукописи спрятаны в глухих лесах в лиственных колодах, залитых воском.
В деревне Сарьюдин можно купить продукты, отправить телеграмму. В 16 км ниже деревни лесоучасток Приуральский, откуда до Троицко-Печорска ежедневно летает самолет, а до Усть-Илыча хотят катера (79 км). Добраться до Троицко-Печорска можно на катерах (119 км). Оттуда на Ухту ежедневно ходит несколько автобусов (5 часов) и летает самолет (1 час).

Из Азии в Европу
Саранпауль — р. Ляпин — р. Щекурья — р. Ятрия — р. Турупья — р. Бол. Турупья — волок — р. Щугор — д. Усть-Щугор — ст. Печора.
Протяженность — 360 км.
Продолжительность — 17 дней.
Категория сложности — III.

Первая часть маршрута знакомит с таежными лесами равнины и холмистоувалистой полосы, скалистыми обнажениями по берегам рек. Туристы учатся проводить байдарки через быстрые мелководные перекаты. Обилие рыбы (особенно много ее в верховьях Ятрии и на Турупье) делает поход заманчивым для рыболовов.
Вторая часть маршрута — плавание вниз по Щугору — будет отдыхом после подъема байдарок по Турупье и Большой Турупье (41 км) и длинного волока (26 км) через водораздельный хребет до Щугора. Спускаясь по Щугору, туристы увидят высокие горные хребты, а проплывая мимо Тельпосиза, совершат восхождение на эту вершину, осмотрят ледник Говорухина и самое глубокое каровое озеро Урала — Тельпос.
До начального пункта путешествия — села Саранпауль — добираются от Березово за 2 дня на пароходе, а в Березово попадают из Салехарда и Тюмени на пароходе или самолете. Необходимо заранее узнать расписание рейсовых судов из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода вверх по Северной Сосьве и Ляпину до Саранпауля (пароход ходит раз в 4-5 дней).
Поселок .Березово основан в 1593 году, служил опорным пунктом русской колонизации на севере Сибири. С XVIII века место ссылки. Здесь были князь Меншиков с семьей, князь Долгорукий, граф Остерман, декабристы Друцкой-Горский, Фохт, Ентальцев. Сохранился парк времен Меншикова. Теперь Березово — крупный промышленный центр по добыче горючего газа, имеется рыбокомбинат.
Саранпауль расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья Щекурьи. За последние годы село сильно разрослось. В нем помещается база геологической экспедиции, имеются магазины, кино, школа, больница. Саранпауль связан с Березово регулярной авиалинией, а с июня до начала октября пароходным сообщением. В Саранпауле нужно приобрести продукты на весь маршрут.
Если группа не имеет байдарок, в Саранпауле или в деревне Щекурье (3 км от него) можно арендовать лодку с проводником, который доставит груз туристов в верховье Большой Турупьи. От Саранпауля, помогая проводнику тянуть бечевой лодку, туристы пройдут пешком налегке до начала волока, а потом перенесут груз через водораздельный хребет Урала на Щугор, построят плот и спустятся на нем до Печоры.
Покинув Саранпауль, группа плывет 2 км вверх по широкому Ляпину до устья Щекурьи и 3 км вверх, по спокойной Щекурье до устья Ятрии, по которой придется плыть против течения 88 км до устья Турупьи, ее левого притока.
Ятрия образуется слиянием рек Туяхланьи и Семьи. Первая — главная составляющая Ятрии — берет начало с водораздельного хребта Северного Урала близ истоков рек Волоковки (бассейн Щугора) и Вольи (бассейн Северной Сосьвы). Ятрия от устья до впадения в нее Турупьи извилистая, песчано-галечниковое русло шириной от 120 м в низовье до 40 м в верховье со средним падением на этом отрезке 0,4 м/км. Вода мутноватая, после дождей кофейного цвета. Нижний участок Ятрии, длиной 40 км, имеет быстрые мелководные перекаты, чередующиеся с глубокими ямами. Река часто меняет направление, образуя большие излучины. Вдоль берегов на расстоянии до 60 км идет бечевник.
Первое береговое обнажение — Лешакощелья, высотой до 40 м, в 17 км от устья Ятрии. В 10 км выше Лешакощельи в Ятрию впадает крупный левый приток — Сертынья, а через 6 км — Большая Люлья. На этом участке высокие берега (до 30 м) поросли старым березовым лесом с примесью ели, кедра, сосны. Выше устья Большой Люльи Ятрия на протяжении 3 км быстро течет в крутых, высоких берегах, поросших сосновым лесом. Далее берега понижаются, луга сменяются зарослями ивняка или смешанным лесом, появляются обширные болота. Течение становится медленным, исчезают перекаты, кончается бечевник. Но здесь по спокойной глубокой реке уже легко подниматься на веслах. В 14 км выше устья Большой Люльи на высоком холме правого берега показываются строения молочной фермы Щекурьинского колхоза.
В 4 км выше фермы быстрый перекат с валунами в русле, а далее в течение нескольких часов опять подъем на веслах по спокойной реке. Последние 16 км Ятрия снова быстрая, мелкие перекаты следуют один за другим. В 1 км выше устья Яныпорсуньи вдоль правого берега на 40-50 м над водой поднимаются известняковые скалы, поросшие сверху густой тайгой. Здесь следует остановиться на дневку, половить тайменей в ямах под скалами.
Турупья и ее исток Большая Турупья в отличие от Ятрии — быстрые речки с длинными мелководными галечниковыми перекатами и валунами в русле, с прозрачной водой. В 1 км от устья Турупья протекает через мелководное озеро Турупья-Тур (0,3 км2), расположенное среди низких заболоченных берегов. Русло Турупьи хорошо прослеживается на его дне в виде глубокого, узкого желоба. Дно озера, за исключением наиболее глубокой части, заросло рдестом и другими водными растениями. В озере много щук и окуней, а в лоток затонувшего русла заходят таймени.
Выше озера Турупья течет 8 км в извилистом русле среди низких, местами заболоченных берегов. Постепенно высота их увеличивается, а в 16 км выше озера появляются высокие, крутые скалы. Подниматься тяжело: река мелководная, быстрая, со средним падением от устья до слияния Большой и Малой Турупьи 4,6 м/км.
По Большой Турупье подниматься еще тяжелее: байдарки постоянно цепляются за дно, и в малую воду удается пройти примерно 10 км до впадения слева небольшого ручья. Далее байдарки следует разобрать и двигаться пешком на запад вверх по долине Большой Турупьи до впадения справа пятого по счету ручья (10 км). Отсюда по ручью, идя снова на запад (4 км), подняться на плоский, лишенный леса водораздел (600 м над уровнем моря). Последний километр подъема крутой (около 100 м). От водораздела до Щугора 12 км. Идти надо на запад (азимут 270), пересечь через 2 км приток реки Волоковки, а еще через 3 км саму Волоковку. От Волоковки, обогнув с севера хребет Суммахнёр, группа выйдет через пониженную его часть к долине небольшого ручья и по нему дойдет до Щугора (7 км). Путь по Щугору см. в других маршрутах.

По притокам Северной Сосьвы
Саранпауль — р. Ляпин — р. Щекурья — р. Ятрия — р. Туяхланья — волок — р. Волья — р. Сев. Сосьва — прист. Сосьва — ст. Лабытнанги.
Протяженность — 460 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — III.

Маршрут проходит по левым притокам Северной Сосьвы, в основном в пределах холмисто-увалистой полосы и предгорной равнины восточного склона Северного Урала. Места здесь дикие, изобилуют рыбой (таймень, хариус, щука), ягодами. Маршрут сравнительно несложный: на реках нет труднопроходимых порогов, но в верховьях Ятрии и Туяхланьи возможны завалы, а от Туяхланьи до Вольи предстоит волок байдарок через таежные заросли с буреломом, где нужны выносливость и умение хорошо ориентироваться.
Начало похода см. в маршруте «Из Азии в Европу». От устья Турупьи до слияния Семьи и Туяхланьи надо проплыть 20 км вверх по Ятрии. Здесь она спокойно течет по заболоченной долине в извилистом русле среди низких торфяных берегов. Дальнейший путь проходит вверх по Туяхланье (19 км) до начала волока через невысокий водораздел в Волью.
В низовье Туяхланья медленно течет с запада на восток, извиваясь среди болотистых берегов. Через 2-2,5 часа плавания болота кончаются, берега повышаются, становятся сухими, но увеличиваются скорость течения и число каменистых перекатов, на которых байдарки приходится проводить.
Волок начинать перед резким сужением долины Туяхланьи, где берега высоки и круты. Сперва идти на юг (8 км) через захламленную буреломом тайгу до речки Охтлям (левый приток Семьи), текущей с запада на восток параллельно Туяхланье. Двигаться придется по восточному склону возвышенности (263 м). Поднявшись на крутой правый берег Охтляма, повернуть на юг-юго-запад (азимут 195°) и через 4 км выйти к истокам ручья, впадающего в Волью. Дальше пробираться тайгой в прежнем направлении (азимут 195°) и через 5 км подойти к Волье — левому притоку Северной Сосьвы (длина 251 км). Река берет начало с болотистой седловины (460 м) на главном водораздельном хребте. От истока до места волока с Туяхланьи Волья течет среди лесистых увалов на юг 26 км, а после пересечения заболоченной низины (3 км) с небольшими лесными завалами в русле — на юго-восток 31 км. В верховье это мелководная речка шириной до 5 м, с крутым падением русла.
В верховье Вольи можно попасть с Щугора; совершив волок 12 км через главный водораздел Урала южнее горы Суммахнёр (840 м). Первые 15-20 км байдарки придется спускать по течению на веревках, ниже можно плыть, но в русле много каменистых порогов и перекатов. Наиболее сложные участки — прижимы к упавшим деревьям и скалам. Под скалами в ямах водится таймень весом 4-6 кг.
В месте выхода к Волье после волока с Туяхланьи ширина реки около 30 м. Волья быстро течет в извилистом каменистом русле среди глухих лесов с буреломом. Через 50 км после начала сплава по Волье она принимает крупный правый приток Талтму и становится многоводной. Ниже Талтмы изредка попадаются перекаты и камни в русле; слева виден крутой вал, справа вдоль берега тянутся болота, часто встречаются старицы, где хорошая рыбалка. В 12 км ниже устья Талтмы в Волью .впадает другой ее крупный приток — Яныманья; ширина Вольи здесь до 80 м.
От устья Яныманьи до устья Тольи 21 км. На протяжении следующих 108 км до впадения в Северную Сосьву Волья медленно течет, извиваясь, по широкой лесистой долине. От многочисленных болот вода в реке приобретает торфяной оттенок; в пойме часты старицы и небольшие лесные озера. На протяжении последних 140 км течение Вольи незначительное (1-2 км/час), так как среднее падение на этом участке всего 0,2 м/км. Таймень попадается до устья Тольи, ниже ловятся щука и окунь.
Первое селение — Верхнее Нильдино — встретится лишь на Северной Сосьве, имеется магазин.
Путешествие по широкой (200-300 м) Северной Сосьве до пристани Сосьва (120 км) тоже интересно.
Обогнув с запада возвышенность Люлимвор, Северная Сосьва принимает слева свой самый крупный приток — Ляпин, от устья которого до пристани Сосьва 13 км. Сосьва — большой поселок, раскинувшийся среди лесов на левом берегу реки. Отсюда пароход за 2 дня доставит до Березово, связанного летом регулярным пароходным и авиасообщением с Салехардом и Тюменью.

С Северной Сосьвы на Печору
Ст. Ивдель — с. Няксимволь — р. Сев. Сосьва — р. Няйс — р. Иоутынья — р. Янгтумп — волок — р. Неримю — р. Укю — р. Илыч — д. Усть-Илыч — ст. Ухта.
Протяженность — 443 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — IV.

В Няксимволе, куда туристы попадают из Ивделя на попутном катере от пристани Сосьва, надо закупить продукты до конца маршрута. В 6 км выше Няксимволя в Северную Сосьву впадает река Няйс, по которой предстоит подняться 90 км до устья правого притока — Иоутыньи.
Няйс (длина 189 км) — крупный левый приток Северной Сосьвы — берет начало на восточном склоне Северного Урала близ горы Турман-Нёл. На протяжении первых 15 км Няйс — мелководная речка шириной 5-10 м. Ниже устья правого притока Няйс-Маньи река становится полноводней и по ней уже можно идти на байдарках. Почти на всем протяжении от устья Няйс-Маньи до впадения в Северную Сосьву Няйс протекает среди холмистых берегов в извилистом русле шириной от 20 м в верховье до 70-80 м в низовье. От устья до впадения Иоутыньи Няйс медленно течет среди высоких берегов, поросших березово-сосновым лесом с примесью кедра. Среднее падение реки на этом участке 0,4 м/км. Примерно в 20 км от устья, выше небольшого поселка Совлох, в долине много стариц, озерки. К западу и к востоку от реки за береговыми возвышенностями простираются огромные болота с участками непроходимых топей.
До устья Иоутыньи плыть легко: река глубокая, течение сравнительно медленное. Далее надо подниматься вверх по быстрой Иоутынье до устья речки Янгтумп (53 км). Среднее падение Иоутыньи на этом участке 4 м/км, ширина 20-30 м. Иоутынья течет в холмистой местности, берега крутые, поросли лесом. Иногда скалы круто обрываются к воде. С прямых плесов далеко на западе видны хребты Яныквотнёр (1126 м) и Паснёр (907 м), между которыми прорывается Иоутынья.
В 40 км за устьем долина Иоутыньи сужается, река вырывается из ущелья, образованного ею при прорыве хребтов. В глубоком узком (до 20 м) ущелье на протяжении 5 км река бешено мчится, образуя крутые каменистые пороги и перекаты, однако проводка байдарок возможна. Среднее падение Иоутыньи в ущелье 8 м/км.
По Янгтумпу байдарки можно провести примерно 3 км, а потом надо идти пешком по долине речки на запад 8 км до впадения справа небольшого ручья. Здесь нужно оставить Янгтумп и пройти 3 км по тайге на запад-юго-запад к невысокому (540 м) лесистому перевалу на главном водораздельном хребте между вершинами Янгтумп (696 м) на севере и Хурумпаталы (719 м) на юге. С перевала продолжать движение на запад к виднеющейся заболоченной долине реки Неримю. В 11 км от перевала, после впадения справа большого ручья, можно спускать байдарки на воду. Неримю здесь имеет ширину 15 м, мелководна, но быстра. В верховье река течет в заболоченной долине в основном на запад, однако вскоре болота исчезают, к воде подступают высокие берега; с севера и юга совсем близко видны голые плосковершинные возвышенности.
По Неримю предстоит проплыть 25 км. В 6 км перед впадением в реку Укю она резко поворачивает на север, потом на северо-запад. В низовье Неримю почти такой же ширины, как и Укю (50 м), но последняя более извилиста, имеет меньшее падение, в долине много стариц и болот. По Укю до Илыча остается 13 км. Путь по Илычу приведен в маршруте «По Подчерью и Илычу».
Перебраться с Няйса на Илыч можно и другим путем: от устья Иоутыньи подняться по Няйсу еще 84 км до устья его правого притока Маньняйса и 13 км вверх по Маньняйсу до слияния двух речек, текущих с северо-запада и юго-запада. Дальнейший путь проходят пешком (7 км) по долине речки, текущей с северо-запада вдоль хребта Маньхамбо; потом поворачивают на запад (азимут 270°) к безлесному перевалу (720 м), находящемуся в 3 км от речки и в 2 км южнее горы Сяньки-Хусап (808 м). От перевала надо идти на запад (азимут 270°) в долину ручья (5 км), притока реки Пырсю, впадающей в Илыч на 271-м км от устья. Этот вариант проходит еще более глухими местами, по всему маршруту хорошая рыбалка, но протяженность его на 86 км больше.

Читайте также:  Самая страшная река это

По Подчерью, Понью, Щугору (водный)
Ст. Печора — д. Подчерье — р. Подчерье — волок — р. Понью — р. Щугор — д. Усть-Щугор — ст. Печора.
Протяженность — 438 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — IV.

Этот маршрут по притокам Печоры, стекающим с западного склона Северного Урала, захватывает глухие, разнообразные в природном и спортивном отношениях районы.
Путешествие начинается в деревне Подчерье.
Выше устья реки Камчатки Подчерье течет в основном с юго-востока на северо-запад в узкой, местами заболоченной долине. До устья Большого Емеля отвесные известняковые скалы то справа, то слева обрываются к воде. В 9 км выше устья Камчатки находится остров. Проводить суда лучше левой протокой: на правой — порог с сильным течением.
Выше устья Большого Емеля Подчерье сильно мелеет, ширина уменьшается до 20 м. Совсем близко на юго-востоке видна гора Изосиз (532 м), а к северу простирается поросшая лесом Овинпарма. Продвигаться вверх все труднее, байдарки часто садятся на мель, иногда их приходится проводить на руках и переходить с одного берега на другой. В 15 км от устья Большого Емеля начинается Чимбальское болото длиной 4 км и шириной до 2,5 км. В его пределах берега реки заросли ивняком и молодым березняком. В 6 км выше Чимбальского болота река резко поворачивает с запада на север. Здесь в Подчерье впадает слева ручей Семицветный. Долина ручья заболочена, заросла кустарником и невысоким березовым лесом.
Волок байдарок с Подчерья на Щугор можно делать в трех местах. Один волок начинается от устья Семицветного вверх по долине ручья до перевала (9 км), расположенного в 2 км к юго-западу от вершины Пеленёр (1062 м). Далее надо идти на восток по левому притоку ручья, впадающего в речку Пеленью (5 км), потом по Пеленье (4 км) до впадения последней в Понью. От устья Пеленьи до Щугора (9 км) можно уже спускаться на байдарках.
Второй волок начинается от избы Фишмана, находящейся в 5 км выше устья Семицветного, до которой байдарки еще можно провести по Подчерью на руках. От избы двигаться к перевалу (азимут 150) первого варианта волока (4 км). Путь к перевалу здесь короче, но подъем более крутой. С перевала по азимуту 100 группа сразу попадает на ручей, впадающий в Пеленью.
Наиболее легкий волок с Подчерья на Щугор начинается в 8 км выше избы Фишмана. Подниматься далее по Подчерью почти невозможно из-за очень крутого падения русла, интенсивного течения и валунов, которые трудно обходить. У избушки байдарки надо разобрать и идти 8 км пешком вдоль левою берега реки; далее, повернув на юг (азимут 170), начать подъем в горы, придерживаясь направления между безлесной вершиной Лептаиз (785 м) и горой, поднимающейся на 902 м.
Первый километр пути проходит по разреженному смешанному лесу с высоким моховым покровом. Чем выше в горы, тем круче подъем. У границы леса начинаются густые субальпийские луга с отдельно стоящими березами, пихтами и кедрами. Высокотравные луга сменяются березовым криволесьем.
Перевал находится чуть выше границы леса на высоте 640 м, так что подъем от Подчерья на протяжении 4 км составит всего 375 м (на 320 м ниже первого перевала). Перевал представляет собой седловину с пологими склонами, покрытыми местами каменными россыпями, а местами растительностью горной тундры — ягелем, кустиками полярной березки, черники, голубики. Подъем на перевал и спуск с него пологие. При спуске снова придется проходить через субальпийские луга и редкий смешанный лес. Двигаясь с перевала на восток, через 2 км выйдешь на хорошо накатанную нартами тропу, по которой оленеводы манси перегоняют оленей с восточного склона Урала на горные пастбища Тельпосского хребта. Тропа идет на юго-восток и примерно через 4 км приводит к берегу Понью.
Понью (длина 31 км) — левый приток Щугора, сильно увеличивающий его водность. От устья Понью по Щугору можно спускаться на небольших плотах даже при самой низкой воде. На Понью собирают байдарки и спускаются до Щугора (8 км) за 2 часа, так как многочисленные мелководные перекаты сильно задерживают движение.
Щугор (длина 304 км) — самая водоносная река на западном склоне Северного Урала. Первые 20 км имеет большое падение. Выйдя в широкую, продольную долину, течет около 100 км с юга на север. На этом отрезке течение замедляется, в извилистом русле образуются многочисленные протоки, острова и галечниковые перекаты. Среднее падение Щугора от устья Понью до Печоры около 1 м/км, но на отдельных порожистых участках достигает 3-4 м/км.
С запада, на расстоянии 8-10 км от реки, простирается на север Тельпосский хребет с белеющими в карах снегами. С востока долину реки окаймляет менее высокий хребет Сумахнёр. Места в бассейне верхнего Щугора глухие. Летом здесь можно встретить лишь экспедиции и туристов, а в горах — оленеводов, зимой же людей совсем нет. В Понью в верховье Щугора в изобилии водится хариус.
С Щугора через сравнительно невысокие перевалы хребта Сумахнёр легко перенести байдарки в верховья притоков Северной Сосьвы — Яныманьи, Талтмы, Вольи, Туяхланьи, Большой Турупьи и др.
На верхнем участке Щугора можно устроить несколько дневок, порыбачить, совершить радиальные походы на озера, ледники и вершины Тельпосского хребта. После стоянки близ устья Понью можно остановиться на ночлег через 25 км на высоком правом берегу ниже устья левого притока Щугора. До следующей стоянки, близ устья речки Мороя, надо проплыть 32 км. В 2 км от устья речки Хальмерьи, вытекающей из озера на склоне Тельпосского хребта, устье Мороя, ниже которого расположен большой остров (длина 750 м). Напротив острова, на левом возвышенном берегу, хорошее место для лагеря. Отсюда следует осуществить поход на Тельпосский хребет, осмотреть ледник Южный в истоках Мороя, ледник Говорухина в истоках Тельпосю, а при хорошей погоде попытаться взойти на вершину Тельпосиз.
От лагеря к Тельпосскому хребту надо двигаться через тайгу на запад. Первые 8-10 км путь трудный: придется переходить заболоченную долину Мороя и подниматься на возвышенность по захламленной буреломом тайге. У верхней границы леса повернуть на северо-запад, выйти через 3 км к берегу Мороя и пройти вверх по речке 6 км до озера, в которое упирается язык ледника Южного. В 1 км к северу от ледника вторая по высоте после Тельпосиза вершина хребта (1475 м), на которую сравнительно нетрудно взобраться, обогнув с запада кар и находящийся в нем ледник (2 км). Подъем на Тельпосиз отсюда сложен: придется спуститься 1 км с крутого склона на север к тропе у перевала, проходящей восточнее ледника Говорухина, пройти 2 км по тропе на восток и, обогнув с востока отрог хребта, подниматься по гребню хребта к вершине (6 км). Весь пеший маршрут с восхождением на Тельпосиз составит в оба конца около 60 км.
В часе плавания на байдарках от лагеря близ устья Мороя Большой порог. В этом месте лесистые горы близко подходят к Щугору, русло сужается до 50 м. Стремительный поток прорывается через моренную гряду. На протяжении 3 км русло завалено валунами, о которые с шумом разбивается вода. Большой порог состоит из 3 порогов, разделенных участками относительно спокойной воды. В высокую воду пройти его легче, так как некоторые камни закрыты. Самый трудный — 2-й порог, где наибольшее падение русла, быстрое течение и много камней. Байдарки и плоты можно провести через порог на плаву, но предварительно осмотреть весь порог, наметить путь прохождения судов и разгрузить их. В малую воду на больших сливах байдарки лучше спускать на веревках, а местами проводить на руках вдоль берега. За порогом спокойный плес среди лесистых гор.
В 15 км ниже Большого порога в Щугор впадает справа река Волоковка, по долине которой в конце XIX века проходил Сибиряковский тракт. В 2 км ниже устья Волоковки — «пристань» станции Верхний Щугор. Самой станции с реки не видно: она находится в 250 м от воды, на холме, среди могучих кедров и елей.
Близ устья Волоковки Щугор резко поворачивает на запад и, сделав большую петлю к северу, огибает гору Шахтар-Орнарт, образуя долину прорыва между Тельпосским и Исследовательским хребтами. В этой долине река течет по каменистому руслу между крутыми склонами гор, образуя многочисленные несложные пороги и бурные перекаты.
В 7 км ниже метеостанции Щугор принимает справа реку Торговую, откуда открывается вид на Тельпосиз. Ниже устья Торговой горы отступают на юг, долина Щугора расширяется. У устья реки Глубник русло разветвляется на рукава, образуя многочисленные низкие острова. Глубник впадает в правую протоку Щугора, туристы идут обычно по левой, поэтому Глубник остается незамеченным.
Ниже описываются наиболее доступные варианты восхождения на Тельпосиз.
От Щугора придется преодолеть тяжелый, местами очень крутой подъем более чем на 1400 м по крупноглыбовым каменистым осыпям. Не благоприятствует восхождению и погода — в районе вершины она редко бывает тихой и безоблачной. Даже в ясные дни над вершиной почти всегда нависают густые облака и дуют сильные холодные ветры. Восхождение на Тельпосиз возможно только при хорошей погоде и видимости вершины. Из лагеря надо выйти рано утром, чтобы успеть в тот же день вернуться назад.
Подъем на Тельпосиз лучше начинать от устья ручья Нярт-Сюю, впадающего в Щугор в 11 км ниже Торговой. Идти нужно вверх по долине ручья 2 км, затем повернуть на юго-запад (азимут 210), выйти на гребень (2 км) и продолжать движение по гребню до вершины (8 км).
На восхождение потребуется не менее 15 часов.
Другой подход к вершине Тельпосиз более трудный. Идти надо от устья ручья Дурной-Ёль, находящегося в 21 км ниже устья Торговой и в 12 км от вершины. Вначале по долине ручья до продолговатого озера Тельпос (7 км). Первые 4 км подъем незначительный, идет разреженным лесом, часто встречаются камни. Выше границы леса подъем по каменным россыпям становится очень крутым и изнурительным (2 км), а через 1 км группа подходит по пологому плато к озеру Тельпос и идет вдоль его северо-восточного берега еще с километр. От восточного конца озера до вершины горы надо подняться еще 536 м. От озера начинается особенно крутой подъем вначале на восток-северо-восток (2 км) до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины (2 км).
С Тельпосиза открывается широкая панорама: на севере и северо-востоке в голубоватой дымке видны вершины Приполярного Урала — Неройка, Сабля и многие другие; далеко на юг уходит серебристая лента Шугора, долина реки, поросшая лесом, и окаймляющие ее хребты, а к западу и к востоку простирается необозримое море тайги.
Последний этап плавания — по быстрому Щугору. В 12 км ниже устья Глубника устье реки Тельпос с хорошей лагерной стоянкой и рыбалкой в глубокой яме чуть ниже устья.

РЕКА ЧУСОВАЯ

Река Чусовая

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ — ХАРЕНКИ — КАМЕНЬ ОМУТНОЙ

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОМУТНОЙ — КАМЕНЬ ОЛЕНИЙУрал, Чусовая

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОЛЕНИЙ — КАМЕНЬ СТОЛБЫ Урал, Чусовая

СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ САМАРИНСКИЙ — КАМЕНЬ РОСТУН

Это, пожалуй, наиболее живописная водная артерия среднего Урала. Ее протяженность – почти 600 километров. На всей ее длине – величественные скалы, крутые повороты. На некоторые возвышенности даже можно забраться. Отсюда вам откроются потрясающие виды на долину реки. Скалы будто стена окружают русло реки, от такого антуража захватывает дух.

Не только пейзажи привлекают сюда сотни туристов и любителей речных сплавов. Чусовая имеет уникальную историю и географическое положение. Это своеобразная водная граница между Азией и Европой.

По Чусовой доступны разные варианты сплавов. От самых небольших и простых, которые подойдут начинающим и тем, кто только еще собирается открыть для себя всю прелесть сплавов по рекам, так и протяженные на несколько сотен километров. Например, из коротких можно обратить внимание на маршрут длиною в десять километров, который пролегает от деревни Слобода до деревни Каменка. Есть несколько средних по протяженности маршрутов – от 20 до 59 километров, они пролегают в том числе через такие населенные пункты как Трека, Старая Утка. Доступны здесь и более сложные и протяженные маршруты. Например, путь от деревни Трёка до Харёнки, который составит 143 километра, или 177 километров пути от Староуткинска до Кына. И маршрут для самых выносливых, для тех, чья подготовка на высоком уровне, — от Трёки до Кына в 208 километров.

Река Серга — парк Оленьи ручьи

Хоть и не самая продолжительная, но очень красивая река – жемчужина Свердловской области.

Ее длина всего чуть больше ста километров. Ее путь пролегает через Верхнюю и Нижнюю Серги, а заповедный парк «Оленьи ручьи» и впадает Серга в реку Уфа. Так как находится она в отдаленном районе Свердловской области, то Серга отличается особенно чистотой.

По берегам реки расположены скалы, где тут и там виднеются наскальные рисунки древних людей.

В этих скалах можно найти немало геологических достопримечательностей, которые можно посетить во время многодневного путешествия. Это такие достопримечательности как скала «Писаница», пещера «Дружба», статуя «Ангел единой надежды».

Стать ближе к уральской природе позволят вам сплавы по Серге, насладиться всем ее многообразием, отвлечься от повседневности. Несмотря на небольшую протяженность, маршрутов, которые вам смогут предложить турагентсва, предостаточно. Все зависит от вашего желания и уровня подготовки. Максимально ваше путешествия займет три дня, за это время вы пройдете на рафте или катамаране чуть больше сорока километров, побываете в заповеднике «Оленьи ручьи», увидите основные достопримечательности здешних скал. Такой насыщенный маршрут начнется в деревне Нижние Серги, а завершится в деревне Аракаево.

Река Нейва, сплав по реке, рыбалка

Не́йва (Невья) — река в Свердловской области России, слиянием с рекой Реж образует реку Ницу, приток реки Туры (бассейн Оби).
Длина 294 км, площадь бассейна 5600 км².
Река берёт начало на восточном склоне Среднего Урала, рядом с озером Таватуй, далее проходя через Верх-Нейвинский пруд.
В верховьях имеется ряд водохранилищ (бывших заводских прудов): Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Невьянский, Петрокаменский, Нейво-Шайтанский, Алапаевский. Притоки: Шурала, Вилюй, Бродовка, Беляковка, Амбарка, Алабашка, Сусанка, Мостовка, Ленёвка, Алапаиха.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Средний расход воды у Алапаевска — около 10 м³/с.

Она берет свое начало на склоне Среднего Урала, неподалеку от озера Таватуй. Нейва, сливаясь с рекой Реж, образуют приток реки Туры – реку Ница. Недалеко от города Алапаевка по берегам Нейвы пролегают известняковые горы – основная достопримечательность местности. Также особенностью Нейвы является обилие плотин. На своем протяжении около восьми раз реку пересекают дамбы, рядом с плотинами образовались живописные пруды.

В одном месте Нейва становится горной: ширина ее значительно сужается, появляются небольшие перекаты и свойственные для горной реки водопады.

Также как и в других местах, здесь доступны разнообразные маршруты: от 30 километров, рассчитанных на два дня и одну ночь, до 190 километров, которые предлагается пройти за 10 ночей, 11 ночей.

Сплав по реке КакваРека Каква

Река Каква — река для сплава на весь сезон. Даже в самые жаркое лето река остается полноводной и привлекает туристов со всего Урала.

Кристально-чистая вода, отличная рыбалка, знаменитые пещеры: «Жилище Сокола» и «Мрака», скалы: несомненно впечатлят любого фотографа. На протяжении всего лета на сплав по Какве можно отправится с друзьями и всей семьей.

Сплав по реке Реж, скалы и камни

Реж — река в Свердловской области России, правая составляющая Нейвы (бассейн Оби).
Длина 219 км, площадь бассейна 4400 км².
Образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала.
Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды 11,9 м³/с. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в начале апреля — мае.
Сток Режа зарегулирован озером Аятским и водохранилищем у города Реж.
Одной из главных достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки насчитывается более шестидесяти скал. Карта режевских скал, их предания и легенды представлены в книге «Режевские сокровища».
В окрестностях скалы Шайтан-камень у села Октябрьского в конце XVIII века было открыто уникальное месторождение шайтанского переливта — красивой разновидности агата.

В верхнем течении река Реж пересекает знаменитую Самоцветную полосу Урала. На берегах были обнаружены богатейшие месторождения турмалина (в том числе полихромного) и шайтанского агата-переливта.

Река Реж- интересная и красивая река, которая понравится всем любителям активного отдыха и рыбалки. Большое разнообразие рыбы, перекаты и скалы оставят незабываемое воспоминание и впечатление от этой реки. На реку Реж можно отправляться всей семьей, с друзьями и детьми.

Река Реж это отличные выходные и отдых для души и тела.

Источник

Сплавы

Водный туризм – одно из самых популярных направлений деятельности КСП «Спутник». Оно объединяет в себе и спорт, и активный отдых. За время путешествия туристы успевают отдохнуть и зарядиться эмоциями от энергичных и всегда неповторимых сплавов по рекам, имеющим разный характер. КСП «Спутник» организует и осуществит сплавы по рекам Урала и Свердловской области.

Вы предпочитаете длительный и активный отдых на природе? Тогда сплавы по рекам Урала – именно для вас! Выбирайте сезон, оставляйте заявку на нашем сайте и готовьтесь к путешествию!

Сплавы по рекам Урала позволяют зарядиться энергией, пообщаться с компанией, отправиться к приключениям – что может быть интереснее? Сплав по рекам Урала поможет отвлечься от суеты и отдохнуть от ежедневной городской рутины. Погрузиться в атмосферу природы, соединиться с ней, проехать через бурные перекаты, послушать пение лесных птиц.

Стоит отметить, что сплавы по рекам Урала – это один из самых популярных видов активного отдыха в России. Реки, которые выбирают туристы: Чусовая, Серга, Уфа, Исеть, Реж, Ай, Сылва, Лозьва, Сакмара, Вишера, Улс, Большой Инзер, Малый Инзер, Лемеза и многие другие. Каждая из них отличается чем-то своим и уникальна по-своему.

Сплавы по рекам Урала в разное время года

Сезон для этого вида туризма значит многое. Бывалые путешественники знают, что вода одной и той же реки не бывает постоянной. Сплавы доступны с периода ледохода (с апреля) до наступления устойчивых холодов (сентябрь-октябрь).

Весной, в период «большой воды», сплав особенно интересен: именно в это время года реки имеют максимальную скорость течения, поэтому впечатления от путешествия будут незабываемы! Для новичков это будет более сложным опытом, чем для бывалых туристов. Прохождение своенравных порогов увлекательно и опасно!

Летом такое путешествие более комфортно и подходит для новичков и людей, имеющих минимальный опыт в водном туризме. Вода более спокойная, тихая. А обилие рыбы и рыбалки на привалах, возможность купания, загорания на плесах, сборы грибов и ягод в лесной зоне превращают подобные походы в сплошное удовольствие. К тому же, это идеальное время для того, чтобы приобщить детей к водному туризму.

Осенние сплавы, как и весенние, представляют собой интерес для опытных туристов. Мы хотим, чтобы больше людей отдавали предпочтение активному отдыху, тем более что цена на сплавы по рекам Урала и Свердловской области весьма бюджетная.

Выбираем маршрут сплава

Водный туризм для Урала интересен тем, что его маршруты могут пролегать мимо скал и горных массивов, поэтому сплав по реке может быть совмещен с посещением пещер и скал. Для начинающих туристов мы рекомендуем подобрать недлительный, 2-3- дневный маршрут на выходные.

Сплав на катамаранах по спокойной реке с минимумом порогов под руководством опытного инструктора, позволит и отдохнуть, и приобщиться к водному туризму. Катамаран — одно из самых удачных сочетаний маневренности, безопасности и удобства. К тому же, у вас будет возможность немного побыть в роли капитана и поучаствовать в управлении судна.

Сплав по горной реке — для более опытных туристов. Такое путешествие таит определенные опасности и не подходит для новичков и детей. Горные реки своенравны, имеют сложные пороги и высокую скорость течения. Поэтому для этих сплавов необходимо специальное снаряжение.

Мы хотим предложить вам множество туров по рекам Урала и Свердловской области. Вы сможете выбрать тот, что придется вам по душе.

Расскажем он некоторых реках чуть более подробно:

  • Река Чусовая. Эта река пользуется очень большой популярностью среди туристов. Ее по праву можно назвать одной из самых красивых. Безусловно, это жемчужина Урала. На пути вы встретите множество редких растений, животных, насладитесь тишиной и отдохнете от рутины.
  • Река Реж. Она была образована слиянием двух рек вблизи Среднего Урала. Ее длина составляет 219 км. Берега реки Реж на всем пути очень красивы: более 60 скал, редких растений, животных и птиц, дикая природа не тронутая человеком.
  • Река Серга. Эта река разлилась вблизи территории прекрасного природного парка «Оленьи Ручьи». Её протяженность 115 км. В ней течет кристально чистая вода, что увеличивает количество ее поклонников. Леса, пещеры, скалистые местности и каменные глыбы – все это вы увидите, если остановите свой выбор из сплавов по рекам Урала на Серге.

На что необходимо обратить внимание при выборе маршрута:

  • Оцените собственные физические возможности и опыт водного туризма. Некоторые виды сплавов будут нелегким испытанием для новичков;
  • Если вы хотите взять с собой в путешествие детей, проконсультируйтесь по уровню сложности выбранного маршрута с инструкторами КСП «Спутник»;
  • Просмотрите перечень спортивных водных походов по уральским и другим рекам, предоставленные КСП «Спутник». Выберите один из вариантов: сплав на катамаране по горной реке или сплав по уральским рекам.
  • Обратите внимание на длительность путешествия, необходимость наличия снаряжения и оборудования, а также цену сплава по реке.
  • Проконсультируйтесь с опытными инструкторами КСП «Спутник» относительно выбранного маршрута, обратите внимание на его особенности и нюансы;

Оценить красоту рек, найти новых друзей и единомышленников, ощутить настоящий командных дух и взаимовыручку, приобрести новые навыки и умения поможет сплав по рекам Урала и Свердловской области! Ждем вас в нашей команде!

*Скидка предоставляется туристам, совершавшим ранее путешествия с клубом спортивных путешествий «Спутник»!

Источник

Реки Шегультан и Сосьва. Водное путешествие (лоция)

Я наблюдал реки извечное движенье,
Я слышал шепот просыпавшихся цветов,
И видел солнца блики — от воды свеченье,
И блики молний – оружие Богов.

Сосьва является самой крупной рекой в районе Денежкина Камня. Она обтекает горный узел с юга. Наиболее значимыми притоками Сосьвы являются реки Шарп, Шегультан, Калья, Вагран, Атюс, Волчанка, Турья и Каква. Юго-восточнее города Серов Сосьва сливается с Лозьвой. В месте слияния этих двух рек Северного Урала начинается самая крупная река Свердловской области – Тавда.

В последнее десятилетие у отдыхающих – любителей сплава по рекам – всё большим спросом пользуется река Сосьва.

Более двух десятков лет сплавлялся я по реке Сосьве: и один, и со своими учениками — членами научного общества «Юный эколог» и, сравнивая её со многими другими реками Северного Урала, на которых мы тоже бывали, могу с уверенностью сказать, что она, река Сосьва, не только изумительно красива с её прибрежными скалами, луговым разнотравьем, хвойным лесом, серповидными старицами и многообразием водной растительности, но и самая удобная для безопасного сплава река.

К реке легко добраться, но из-за того, что особо опасных мест для сплава на ней нет, для «продвинутых» туристов-водников, привыкших сплавляться по бурным горным рекам, Сосьва особого спортивного интереса представлять не будет. Но вот провести на ней просто несколько счастливых дней, отдохнуть с друзьями или семьёй — лучше, пожалуй, реки на Северном Урале не найти.

А какой простор представится молодым родителям для приобщения своих милых детей к миру природы: полюбуйтесь вместе с ребёнком изумительно стройными берёзами, куполообразными соснами, откройте им красоту лилий, кувшинок, синюхи голубой, золотистых купальниц, лесных грушанок.

А чего стоит мир насекомых, которых природа не обидела красотой? Часами можно наблюдать и очаровываться нежными порхающими яркими бабочками и снующими по земле и стеблям растений жуков. Эти малые создания радуют глаз, волнуют, будоражат воображение. Каждое насекомое — это настоящий шедевр Природы.

Вам не приходилось вдыхать запах луга с высокорослым разнотравьем? А аромат свежескошенной травы, павшей от кос-литовок жилистых косарей в крутые валки? И не были опьянены душистым уже высохшим сеном, собранного в высокие копны-стоги, выстроившимися в стройные ряды по берегам красавицы-реки? Нет? Тогда вам нужно сплавиться по реке непременно в июле.

Не мной замечено, но я всецело солидарен с философами, писателями, поэтами, отметившие, что пиршество мысли бывает особенно роскошным, когда человек созерцает колдовство лесного костра или долго смотрит на бездонье голубого или звёздного неба, либо со скалы обнимает взором бескрайнюю ширь лесных просторов. Духовный мир человека так же безбрежен, как и космос. Но для свободного полёта мысли всегда чужды суетность повседневья, тщета будничных дел.

Время, проводимое на Сосьве, и даст всем возможность «для свободного полёта мысли» и ещё больше полюбить природу своего края. А полюбив её, непременно будем её и беречь.

Лилия кудреватая (волосистая)

Сплав по Шегультану

Некоторые водники сплав начинают в Североуральске, откуда они сплавляются по Ваграну и попадают в Сосьву. …И теряют возможность полюбоваться красотой сосьвинских скал, расположенных выше устья Ваграна.

Обычно туристы сплав по Сосьве начинают от моста через речку Шегультан (левый приток Сосьвы. Из Екатеринбурга до места старта (мост через Шегультан) лучше всего добираться автобусом (маршрут Екатеринбург – Серов – Краснотурьинск – Североуральск — Ивдель). Поездом ехать немного комфортнее, но так как поезд до самого Североуральска не ходит, то чтобы от станции Бокситы добраться до места старта придется искать транспорт. Чтобы избежать хлопот по поиску машины в Бокситах, вариант с выездом из Екатеринбурга автобусом кажется предпочтительнее. Тем более, что железнодорожники планируют отменить ежедневный поезд и пускать его на север области только три раза в неделю.

Автомобильная дорога хорошая (по уральским меркам). Загрузившись на автовокзале в Екатеринбурге, вы без пересадки доезжаете до самого места начала сплава. Проездной билет можно брать или до Североуральска, или до пос. Черемухово. От пос. Черемухово до моста останется около 17 км. Заранее предупредите водителя, что вам надо сходить у моста через Шегультан, и вам за эти 17 км (или от Североуральска до моста) придется доплатить. Попросите водителя, чтобы он сделал остановку после моста через Шегультан, где вы и выгрузитесь.

Подтащив груз к реке, готовьте суда к сплаву. От моста вы плывете по Шегультану до его устья, до встречи Шегультана со старым руслом Сосьвой, это 12 км. Перед стартом поднимитесь на мост, сориентируйтесь с речной обстановкой начала маршрута, это облегчит вам прохождение первых двух поворотов реки.

Проплыв под мостом, сразу поворачивайте влево. Здесь будьте внимательны, чтобы течением вас не прижало к левому берегу, где можно проколоть лодку, поэтому заранее отгребайте к правому берегу.

При дальнейшем движении по Шегультану будьте особенно внимательны на первых восьми километрах, так как после очередного поворота реки вас может поджидать опасность в виде подмытого упавшего и перегородившего реку дерева. После первого километра Шегультан раздваивается: идите по правому протоку, так как левый проток почти каждый год перегорожен речным наносом. На месте схождения этих протоков находится первая скала – Козырек, получившее свое название из-за выступающего вверху скального навеса. Из-за быстрого течения и внезапного появления схожесть этой скалы с головным убором длится несколько секунд. Если есть желание подольше полюбоваться этой скалой, то можно выгрести судно сначала к левому берегу (ближе к скале), а потом вдоль берега выгрести против течения и войти в проток, где течение очень замедлено, теперь можно вдоволь пофотографировать эту небольшую скалку.

Ниже Козырька на левом берегу появляется деревянная смотровая площадка. Она сооружена на сваях, погруженных в воду, и пристроена к массивному береговому камню. Эта площадка используется для рыбалки. Сбоку от площадки вверх от воды ведет тропа. В глубине леса есть небольшая избушка рыбака.

До следующего заметного ориентира плыть придется около трех километров: на возвышенном левом берегу появится образование в виде горба – это Купол.

После шестого километра Шегультан расширяется, прямые участки реки удлиняются, течение заметно замедляется. На 12-ом км с правой стороны Шегультан встречается со старым руслом реки Сосьвы. С правой стороны (по ходу движения) хорошо виден остров, который с двух сторон омывается водами Сосьвы. Течение сосьвинской воды довольно сильное, а вода холодная.

Все, Шегультан кончился, теперь предстоит несколько дней удивительного созерцания сосьвинских скал, гротов, пещер, редких и красивых растений (и скальных, и луговых, и водных).

Раньше сплав по Сосьве начинали от моста через Сосьву, в двух километрах выше поселка Сосьва (автомобильная дорога Североуральск – Всеволодо-Благодатск). Сплавляясь по Сосьве, туристы до устья Шегультана на правом берегу встречали сначала Тренькинскую скалу с пещерой, а затем уникальные скалы Чертово Городища с многоходовой высокой сводчатой пещерой, где когда-то жили древние люди. Но в начале 80-х годов двадцатого столетия шахтостроители п. Черемухово, чтобы не затапливало шахты по добыче бокситов для выплавки алюминия, по обводному каналу ниже пос. Сосьва (через речку Малый Исток) направили воду реки Сосьвы в её неширокий приток Шегультан. Лесное пространство между реками Сосьва и Шегультан было затоплено образовавшимся Сосьвинским (Тренькинским) водохранилищем. От этого водохранилища провели еще один забетонированный канал (ливнесборный), который проходит южнее прежнего русла и соединяется с родным руслом Сосьвы недалеко от устья Шегультана. По этому ливнесборному каналу спускается избыток воды из водохранилища. В устье бывшего русла Сосьвы течет и вода притоков (в т.ч. р. Холодной) и шахтные сбросы (их качают насосные станции). Поэтому-то в месте соединения Шегультана с Сосьвой и наблюдается поток воды из Сосьвы. А естественное русло Сосьвы осталось без воды, заросло, и некогда прибрежные скалы оказались далеко от воды. Сейчас к ним подходит автомобильная дорога. Проведение обводного канала не была продумана ни с инженерной, ни с хозяйственной стороны. Более тысячи гектаров лесных угодий были затоплены водой. Сейчас, некогда мощные сосны, ели, лиственницы, берёзы сгнили, и, упав, образовали непроходимые для лодок завалы.. Картина удручающая. Такое варварское отношение к лесу, народному достоянию, служит ещё одним доказательством тому, что очень многие руководители предприятий экологически некомпетентны. Узко ведомственный подход к выполнению производственного плана своего министерства без учёта воздействия на окружающую среду наносит чрезвычайно большой экономический урон народному хозяйству. Ради добычи одного богатства уничтожаем другое.

Читайте также:  Главные реки америки кто автор

Из-за образовавшегося завала и непроходимости судов туристы и перенесли начало сплава на реку Шегультан.

Кстати, если у туристов будет желание, время и кто-то из членов группы согласится посторожить суда и вещи, то рекомендую прогуляться до скал Чертово Городище. Это 2-3 км по лесной дороге по правому берегу старого русла Сосьвы. Для этого нужно при подходе к устью Шегультана держаться его правого берега, проплыть место слияния двух рек и пристать к правому берегу-мыску Сосьвы.

Скальное ожерелье Сосьвы

Оставив позади узкий и непредсказуемый с многими крутыми поворотами Шегультан, начинаем увлекательнейшее путешествие по северной красавице – Сосьве.

Одной из красивейших рек на Северном Урале по праву считается река Сосьва. Её берега украшены живописными скалами, окружены лесами, заливными луговыми полянами со злаково-разнотравным покровом и прибрежно-водной растительностью.

В среднем течении Сосьвы (от слияния Шегультана и Сосьвы до ж/д станции Сама) сосредоточено много живописных и интересных в различном отношении скальных обнажений. Ценность этих береговых утёсов заключается в том, что они являются местом произрастания уникальных растений; береговые обнажения представляют геологический интерес, так как позволяют судить о характере залегания горных пород, дают картину горообразовательных процессов далёкого прошлого Урала; и, наконец, скалы имеют эстетическое и рекреационное значение, привлекательны в туристском отношении.

Вечерний закат, задушевные песни у ночного костра, шепот листьев, всплески воды в реке и появление огромного солнечного шара из-за верхушек деревьев, возвещающего о зарождении нового дня — всю эту загадочную красоту Сосьва подарит вам, чтобы пленить вас, чтобы вновь и вновь вы посещали её.

Но любуясь красотами природы, не забывайте следить, чтобы течением не затянуло лодку под подмытые и нависшие над водой деревья. Такие «расчёски» из веток могут причинить много неприятностей: например, проколоть лодку, перевернуть её, стащить человека за борт, поцарапать лицо и руки и т.д. В некоторых местах сильным течением лодки прижимаются к скалам, поэтому заблаговременно нужно отгребать от них. На перекатах лодку необходимо направлять в главную струю, в вершину треугольника, образованного из двух струй водного потока.

Итак, стремительные струи Сосьвы подхватили ваши суда и уже через полкилометра слева вы увидите первый ориентир в виде небольшого камня – это Малышок, предвестник скорого появления каскада больших скал. Через десять минут после камня Малышок справа вы увидите красивую березовую рощу, занявшую длинную полосу прибрежного пространства, отграниченная от уреза воды зеленой поляной, на которой, при необходимости, можно остановиться.

На 14-ом километре, там, где Сосьва поворачивает вправо, на левом берегу когда-то располагался небольшой поселок „Усть-Шегультан“. Сейчас даже от развалин ничего не осталось.

Через четыре километра от места слияния Шегультана с Сосьвой (около одного часа сплава) начинаются первые скалы на Сосьве. Это Гротовые скалы, они на 200 – 300 м протянулись по правому берегу. В грот этой скалы свободно можно въехать на лодке и, при необходимости, переждать дождь. В этой же скале есть и пещера.

Камень Гротовый. На переднем плане — белокопытник лучистый, встречающийся на всей реке

После Гротового камня скалы на протяжении 55 км будут появляться то по правому, то по левому берегу реки до скалы Денежкин Камень недалеко от деревни Денежкино. Это последняя скала на Сосьве. Здесь особенно заметно, что Сосьва стала более многоводной — река принимает равнинный характер.

Вы же, полюбовавшись Гротовыми скалами, уже приближаетесь к Виноградовскому покосу, который находится на правом берегу (на 18-ом километре). Эта покосная поляна очень удобна для остановки лагерем на ночь. Из-за того, что течение вдоль правого берега здесь довольно быстрое, приготовиться к причаливанию нужно заранее. Ну, и не забывайте, что вы находитесь на месте покоса, вытаптывание травы сведите к минимуму.

Ниже Виноградовского покоса вдоль берега встретятся остатки отбойной стенки. Такими стенками лесосплавщики пользовались до 70-х годов двадцатого века, когда по Сосьве сплавляли древесину, которую зимой заготовляли на склонах Уральских гор и вдоль берегов реки. Зимой эту древесину по болотистым дорогам, скованными крепкими морозами, подвозили к берегам, где её складировали, зачастую прямо на льду Сосьвы. Весенним половодьем древесину сносило самосплавом (так называемый «молевой» сплав) вниз по течению реки к потребителям. Много древесины при этом тонуло, засоряя русло реки стволами. Даже сейчас ещё во многих местах на дне реки можно видеть затонувшие, полузанесённые песком и илом брёвна.

Сплавщики на крутых поворотах реки вдоль берега ставили стенки из толстых брёвен – так называемые отбойники, которые в большую воду предохраняли сплавляемую древесину от заноса в лес. Поток этой древесины бурным весенним течением ударялся в отбойники и затем направлялся в основное русло реки. Но эти направляющие отбойники стояли не везде, и тогда на поворотах бурное течение заносило брёвна в лес, где они застревали между деревьями, обсыхали и перегнивали, так как вытащить их к воде практически было невозможно. Остатки когда-то действовавших отбойников и сейчас ешё довольно часто можно встретить по берегам реки.

Молевой сплав заготовленной древесины — это один из варварских способов доставки древесины от места заготовки к месту потребления, так как сотни и тысячи кубометров заготовленной древесины терялись, оставаясь в лесу и на дне реки, не доходя до потребителя. А газы, выделяющиеся при гниении затонувшей древесины, существенно ухудшают воду как для её обитателей (растения, рыбы), так и для человека.

Неумеренная вырубка лесов, десятилетиями проводимая в верховьях Сосьвы и её долине, сильно подорвала ресурсы лесного фонда для потомков.

Вскоре Сосьва резко поворачивает вправо. По левому берегу расположена скала Красный Камень, а через реку нависают провода линии электропередачи (ЛЭП). Отсюда начинается плёс, который тянется на пару километров. У местного населения этот плёс получил название „Семивёрстка“. Течение здесь спокойное, медленное, что вынудит вас взяться за весла и усиленно ими поработать, особенно если будет встречный ветер. На этом месте в русле Сосьвы в 1942 году начала работать драга по добыче драгоценного металла, и был построен барак, где жили золотоискатели.

Сделав петлю, Сосьва снова выпрямляется, образуя плес. Сразу после отметки „23 км“ на левом берегу появляется небольшое скальное образование, которое может служить очередным ориентиром: через несколько минут появится камень Сторожевой.

Вскоре течение усиливается, а на правом берегу появляется и сам камень Сторожевой. У этой скалы Сосьва делает поворот налево, а сильное течение стремится прижать суда к скале. Заранее подстрахуйтесь, подверните к левому берегу, где течение почти не ощущается (следите, чтобы не заехать в кусты) и можно спокойно любоваться скалой.

Минут так через 20 на левом берегу откроется красивая поляна, которая полого поднимается вверх от уреза воды. Эту поляну с успехом можно использовать не только для кратковременного привала, чтобы пообедать и отдохнуть, но и для устройства лагеря на ночевку: места для палаток всем хватит. А поднявшись на высокую часть поляны, взору откроется прекрасный вид на реку.

От поляны „24 км“ до скал „Стена“ остается немного меньше двух километров, она находится на левом берегу. Сплавные суда медленно проплывают мимо этой причудливой громады.

Буквально через 5-7 минут после того, как минуется скальная стенка, начинаеся очередная петля Сосьвы, которая тянется на целый километр. Посередине реки расположен большой остров, а вдоль правого берега всей этой петли тянутся Поворотные скалы, состоящие из нескольких отдельных скал.

В этих скалах есть несколько гротов, в самый большой из них свободно вмещается несколько лодок. Изнутри наружу можно сделать интересные фотоснимки.

Сразу за Поворотным камнем начинается длинный Полуденный камень, главная часть которого представлена почти гладким монолитом. Скала тянется по левому берегу и любителям фотографировать растения есть смысл остановиться в том месте, где скалы только начинаются.

Так как глубина у самого берега довольно большая, то из судов выбираются прямо на камни, основания которых находятся в воде. Наиболее легко сделать это смогут те, кто сплавляется на катамаранах. Эти небольшие неудобства с причаливанием с лихвой окупятся возможностью заполучить в свою коллекцию фотографии прекрасных скальных растений. На небольшом участке скальной поверхности вместе растут астра альпийская, гвоздика иглолистная, лук прямой, прострел желтеющий (уральский, сон-трава), солнцецвет монетолистный, колокольчик узколистный, тимьян уральский (чабрец, богородская трава) и много других растений, некоторые из которых занесены в Красные книги Свердловской области и Российской Федерации. Не рвите их на букеты! Полюбуйтесь ими в их естественных условиях проживания, запечатлейте их на фотографиях, которыми дома в любой момент сумеете любоваться и сами, и приобщать к миру прекрасного своих друзей.

Астра альпийская на Полуденном камне

Течение реки вдоль всего Полуденного камня очень спокойное и туристы пользуются этим: они перестают грести, отдаются воле медленного течения, а сами любуются скалами и растениями, которые часто, как кажется, держатся за голые камни.

Громадные глыбы Полуденных скал еще медленно слева проплывают мимо, а впереди уже появился камень Северный. Создается впечатление, что он, встав на нашем пути, перегородил реку. Но это только так кажется, это просто Сосьва перед Северным камнем, который тянется по правому берегу, делает крутой поворот налево, а часть скалы, отходя от воды, простирается в глубь леса вправо.

Сразу же после камня Северный Сосьва делает большую дугу. В реке расположено несколько островов, а по левому берегу, следуя изгибу реки, на полтора километра до самой речки Калья растянулась гряда Усть-Кальинских скал. Это очень красивые скалы, увенчанные острыми верхушками.

В конце скальной гряды справа Сосьва принимает узкий приток, это река Калья. Напротив устья, образуя зеленый остров зарослей почти посередине Сосьвы, растет белокопытник язычковый, а впереди виднеется камень Хмурый. Его правое крыло отходит от реки и простирается в сторону косогора.

У устья Кальи на правом берегу Сосьвы раскинулась большая наклонная поляна. Когда-то на этой поляне располагался поселок Усть-Кальинский. С высокого места поляны открывается удивительный вид на прибрежные Усть-Кальинские скалы, прости-рающиеся на левом берегу вверх по течению Сосьвы. Эта поляна – излюбленное место рыбаков (на Калье, недалеко от ее устья, даже стоит избушка рыбаков) и туристов, часто останавливающиеся в этом месте на привал. Недалеко от этого места есть пещера со значительным известковым отложением. Это Усть-Кальинская пещера. Она является памятником природы.

С самой косогорной поляны можно совершить небольшую экскурсию на вершину Хмурого камня, расположенного на повороте Сосьвы. По тропинке направляются вдоль берега вниз по течению.

Метров через триста от устья Кальи по тропе поднимаются на вершину скалы, откуда открывается прекрасный вид против течения (на поляну) и вниз по течению, где в полутора километрах виднеются Дужные скалы, мимо которых предстоит еще проплыть. Здесь же на вершине к сосне прибита красивая резная доска, извещающая, что в этом месте погиб страстный любитель рыбалки. Печальная история.

Возвратившись на поляну к своим судам продолжают сплав. По правому берегу остается камень Хмурый, на вершине которого только что были, а впереди уже показался камень Дужной, состоящий из двух наклонных скал. В 200-300-х метрах ниже этих скал находится пещера с названием „Старатели“ (в середине прошлого века здесь шла промывка золота). На путь от устья Кальи до Дужного камня нужно около 30 минут.

Далее Сосьва снова делает петлю, в русле встречаются несколько островов, а по правому берегу расположены скальные останцы. После 34 км из-за поворота показывается камень Слон. Скала находится на правом берегу, а вы отгребите от него и держитесь левого берега. Здесь течение медленное, можно даже, удерживаясь за ветки нависших над водой деревьев или кустарников, остановиться и вдоволь насладиться прекрасным зрелищем этого могучего творения природы. Он особенно красиво смотрится против течения и вечером, когда эта скала освещена солнечными лучами. Очень красивое зрелище! Вообще, нужно отметить, что наше восприятие пейзажей во многом (если не сказать, что в большинстве случаев) зависит от состояния погоды: солнечная погода, синее или с кучевыми облаками небо придают окружающей местности особый колорит, а вот пасмурная погода делает и без того громадные скалы еще более тяжелыми, давящими на восприятие.

После камня Слон по левому берегу потянется гряда невзрачных Черных скал, а в реке пойдет череда островов. Здесь начинается длиннейший плес с медленным течением, вынуждающее утомительную работу веслами.

Длина плеса более трех километров и заканчивается он у небольшой речки Канда, устье которой скрыто нависшими ветками кустарников. Устье Канды имеет скалистое образование – это плохо заметный с реки Кандинский камень. У устья этой речушки (по левому берегу Сосьвы) расположен Ветошкин покос с вытянувшейся поляной. Здесь можно остановиться на отдых или даже на ночевку, благо берег очень удобен для причаливания судов. Сам покос изобилует многообразием луговых трав, но изюминкой местной флоры, конечно, является рослая лилия волосистая, которую называют еще кудреватой или царские кудри.

На месте нынешнего покоса когда-то располагался небольшой поселок золотодобытчиков. Путь от Ветошкиного покоса до устья Ваграна займет около двух часов.

В километре ниже Ветошкина покоса на левом берегу находится большая безымянная скальная глыба, после которой Сосьва делает очередную петлю. Внутреннее пространство этой петли занимает урочище „Мыс Савин“, а по правому берегу тянутся Савинские скалы, густо поросшие лесом. В самой реке на этом участке есть несколько островов, обход которых высматривается непосредственно с лодки.

Далее один за другим на разных берегах следуют две небольшие скалы – Косой (на правом) и Конус (на левом).

Продолжая свой путь по Сосьве, мы замечаем, что в некоторых местах берега имеют скалистое образование, но самих скал почти не видно, так как они заросли лесом. В самом русле реки находятся несколько больших островов.

Наконец, слева появляются красивые скалы – это Усть-Вагранские скалы. В конце этой скальной гряды в Сосьву с правой стороны впадает самый большой ее приток – Вагран. Любители водного туризма часто сплавляются по нему, начиная свое путешествие на окраине Североуральска, а то и гораздо выше по течению. Прямо по ходу движения по Ваграну, там, где Вагран встречается с Сосьвой, на левом ее берегу возвышается главная часть скального ансамбля – Усть-Вагранский Камень, который выглядит очень красиво, особенно в вечерних лучах солнца.

Мыс между Сосьвой и Ваграном давно облюбовали себе рыбаки для рыбалки, а туристы – для кратковременного отдыха в пути или для ночевки. Место здесь очень красивое и причалить суда здесь очень удобно. Только приближаясь по Сосьве к устью Ваграна, нужно держаться ближе к правому берегу Сосьвы и у самого мыса резко повернуть вправо, к самому месту причаливания. Если это условие не соблюсти, а плыть посередине реки, то из-за сильного течения, которое образуется здесь за счет встречи двух струй – Сосьвинской и Вагранской — выгрести против течения к месту причаливания будет трудно.

Ниже устья Ваграна туристов ждет интересный объект. Проплыв по Сосьве от мыса метров 300-400 и внимательно присматриваясь к берегу, с реки по правому берегу можно приметить тропу, которая ведет вверх. Тропа хорошо утоптана и по ней поднимаются в гору, покрытую лесом. Подъем никакой сложности не представляет. Поднявшись наверх и отыскав более или менее свободное от деревьев место, туристам открывается незабываемое зрелище: если встать лицом в ту сторону, откуда только что пришли, то одновременно увидим две реки: слева Вагран, а справа – Сосьву. И текут эти две реки в разные направления: Вагран – от нас, а Сосьва несет свои воды навстречу нам. Две реки разделены узким перешейком. Перейм – так местные жители называют это схождение двух рек, хотя правильно такие перешейки называются ПЕРЕЙМА. Отсюда: мы поднялись не на Перейм, а на Перейму. С вершины этой Переймы, если смотреть на Сосьву против течения, просматриваются Усть-Вагранские скалы, которые мы проплыли. Если же смотреть по течению Сосьвы, то рядом по правому берегу сквозь деревьев просматривается камень Владычный, далее – длинную стенку скалы (камень) Кораблика, а еще чуть дальше – Стрелебский камень. Но эти скалы расположены на левом берегу Сосьвы. К названным скалам мы еще приплывем.

Кстати, те туристы, которые сплавляются от Североуральска по Ваграну в этом месте тоже могут подняться на Перейму: снизу вверх ведет тропа. Только надо точно знать, где причалить к правому берегу Ваграна.

Насладившись прекрасным видом и сделав много фотографий, спускаемся вниз.

После прогулки вверх продолжим сплав. Сосьва поворачивает влево, появившиеся острова оставляем слева. Теперь на правом берегу появляется громада Владычного камня. С Переймы он плохо просматривался, а с воды он предстаёт перед нами во всем своем величии.

Красивые фотографии этой гряды получаются, если, проплыв их, сделать фотографии Владычного против течения.

После Владычных скал нашему взору открывается низменный левый берег, а справа виден подъем в гору с просветом в лесу: это трасса газопровода, поверх которой проходит автомобильная дорога службы газовиков. В этом месте газопровод пересекает реку. Здесь по правому берегу простирается длинная скальная стена – это Кораблик. Начинается он наземным гротом.

В середине своей длины Кораблик имеет большой грот, куда свободно можно попасть на лодке. В гроте на высоте 2-3 метров открывается большой ход — это вход в пещеру, которая ведет вверх. С лодки без вспомогательного приспособления в эту пещеру не подняться. Обычно там стоит бревно, по которому карабкаются вверх. Напротив скалы Кораблик, ближе к левому берегу, находится длинный остров, нижняя часть которого свободна от растительности. В большую воду эта часть острова затапливается, но в малую воду он свободен, и некоторые туристы останавливаются здесь на ночь или дневку. В целях безопасности этого делать нельзя, так как рядом проходит газопровод, при взрыве которого могут быть жертвы.

Следующая скала – это Стрелебский камень. Он расположен на левом берегу Сосьвы, наискосок от Кораблика. Это самые высокие скалы на Сосьве. Предание гласит, что в давние времена к этой скале сходились манси, чтобы показать свое искусство стрельбы из лука: редкий охотник мог запустить стрелу на вершину этого камня-великана. Напротив основного массива Стрелебского камня, на правом берегу реки, есть большая отмель, удобная для причаливания. Поднявшись по берегу вверх, увидим большую поляну, удобная для остановки на ночлег даже для большой группы.

От этой поляны ведет дорога (отдыхающие на автомобилях заезжают) на камень Кораблик. С высоты этой скалы мы имеем возможность осмотреть окружающую местность, полюбоваться прекрасными видами. Если посмотреть против течения, то увидим камень Владычный, а напротив – на левом берегу – покосную поляну. Здесь же в Сосьву впадает небольшой ручей Стрелебный с исключительно чистой водой. У ручья приютился небольшой домик – убежище покосников. В прошлом веке это место было занято небольшим поселком Стрелебный. Наверху скалы Кораблик есть провал, который, предположительно, ведет вниз, в грот, который хорошо видели с воды.

Закончив прогулку по верху Кораблика, продолжим сплав по реке. Отчалив от берега и отдавшись воле медленного течения, мы еще долго имеем возможность любоваться причудливыми скалами Стрелебского массива. В какой-то момент можно обнаружить некое сходство главного скального фрагмента с суровым лицом солдата, что явилось поводом дать этой скале второе (неформальное) название – Солдат.

Миновав на правом берегу невзрачные скальные останцы Ручьевого камня, мы приближаемся к островам Тихоновские покосы, которые протянулись в длину более одного километра. Покос давно заброшен, острова густо поросли кустарником, но название так и осталось. Нижняя часть большого острова еще не заросла, но она неудобна для причаливания. При острой необходимости в этом месте и на правом, и на левом берегах реки можно найти место для ночевки. В конце острова справа в Сосьву впадает небольшой ручей Белый.

Около 500 м ниже ручья начинается остров Долгановский. Его обходят по правому протоку, так как левый проток в начале острова зарастает. Впереди в русле встречается еще группа мелких островов и отмелей. Подплывая к первому повороту направо, нашему взору открываются скалы Привального камня. Они тянутся по левому берегу. Напротив этих скал есть удобная поляна для привала.

Еще не успели миновать Привальные скалы, а на правом берегу уже появляются новые скалы. Это камень Кабачек. Главная часть этой скалы имеет столбовидную форму с почти плоской верхней частью.

Через один километр начинается длинная гряда Глухарного камня, состоящая из нескольких отстоящих друг от друга скал. Почти в самом конце этой гряды находится Лёнькин остров, который можно обойти по правому и по левому протокам. После острова реку перегораживают остатки разрушенного и сожженного моста.

Когда-то здесь была автомобильная дорога, по которой, переправившись с правого берега на левый, можно было попасть в поселок и железнодорожную станцию Глухарный (путь из Серова в Ивдель и далее – в Приобье). Сейчас машины могут перебраться с одного берега на другой только бродом, в малую воду. Отсюда по дороге до поселка Глухарный около 3-4 километров. Перед мостом на правом берегу есть хорошее место для привала. Даже для большой группы места хватит. Сюда часто приезжают на машинах со стороны поселка и станции Сама (ударение на первый слог). От этого же места вдоль берега ведет тропа к скале Кабачек. А поднявшись от поляны по автомобильной дороге вверх, можно совершить небольшую экскурсию к заброшенным выработкам бурых железняков, которые находятся в полутора-двух километрах от берега.

Прохождение остатков моста требует внимательности и осторожности, чтобы не навалило на остатки его оснований. Сразу за „мостом“ нужно держаться основной струи, иначе лодку может перевернуть.

Через два километра после „моста“ Сосьва делает большую петлю и приближается к длинной скальной гряде – это Косяковские Ворота. Прямо на пути течения реки возвышается скала с огромным сквозным отверстием – следствием работы воды и ветра.

На вершине этой же скала имеется еще одно сквозное отверстие. Косо стоящая скала и наличие сквозных отверстий дало повод к названию скалы. Скала Косяковские Ворота имеет еще одно название у местного населения – Воротний камень.

Скальный массив, стоящий рядом, но ниже по течению получил название Лоб. Ниже этой скалы наблюдается участок реки с быстрым течением и довольно высокими волнами. Лодку в этом месте надо держать прямо по струе, чтобы боковым ударом волны ее не опрокинуло.

Оставив с левой стороны остров двухсотметровый длины, на правом берегу появляется лодочный причал. Здесь жители близлежащих селений (Старая Сама, Денежкино) хранят свои лодки и лодочные моторы. Возвышенное место пригодно для привала даже для большой группы туристов.

Наискосок от лодочного причала простирается скальная глыба. Это скала Голова. Действительно, скала напоминает голову лежащего доисторического чудовища.

После очередного поворота реки влево по правому берегу простираются заросшие лесом скалы Тёмного камня.

Еще ниже по течению по левому берегу протянулись ГвоздИчные скалы, в отдельные годы сплошь покрытые белоснежными мохнатыми цветками гвоздики иглолистной.

В конце этих скал река резко поворачивает влево, и после выхода из поворота вдали перед нами появляется массив Денежкиной скалы. В скале есть грот и высотная щель. Сверху скалы открывается прекрасный вид на окружающую местность. В километре вниз по течению реку пересекает железнодорожный мост, за ним виднеются дома деревни Денежкино.

Напротив Денежкиной скалы во времена СССР был прекрасный пионерский лагерь „Уралец“, где в летнее время отдыхали школьники окрестных поселков. В настоящее время все постройки лагеря пустуют.

Денежкина скала является последней скалой на Сосьве. Дальше река становится шире, принимает равнинный характер. Некоторые туристы свое водное путешествие заканчивают здесь. На правом пологом берегу сразу после территории лагеря есть хорошее место для высадки, просушки и сборки лодок и вещей. Сюда подходит хорошая дорога для автомашин, на которых отдыхающие и вывозятся.

Свое путешествие можно закончить и в деревне Денежкино. Для этого надо миновать мост и причалить к правому берегу около лодок. Отсюда по деревенской улице до железнодорожной станции около полутора километров. От станции пригородным поездом можно доехать до поселка Марсяты (кому надо в Краснотурьинск и Карпинск) или до Серова, откуда поездом отправляются в Екатеринбург.

Совсем вплотную к станции можно и на лодке подплыть. Для этого, проплыв под железнодорожным мостом, продолжают движение ещё 2,5 км. Плывя вдоль правого берега, нужно не пропустить небольшой проток вправо и свернуть в него. По этому узкому протоку подплывают почти к самой железнодорожной станции. Просторный берег удобен для просушки лодок и упаковки рюкзаков. После обеда пригородным поездом Ивдель-Серов туристы отъезжают домой. Кому нужно в Краснотурьинск или в Карпинск — сходят на станции Марсяты, пересаживаются на ждущий автобус и через час прибывают в Краснотурьинск на автовокзал.

Если позволяет время и есть желание, то водное путешествие можно продолжить до поселков Маслово, Марсяты или до Андриановичи. Это займёт ещё две-три ночевки. Скал по реке больше нет, но путешествие отнюдь не теряет своей привлекательности. От Маслово, Марсята и Андриановичей поездом можно доехать до Серова и Екатеринбурга, а от Марсят автобусом — до Краснотурьинска.

Река Сосьва: расчет времени

В данной таблице приводится время, которое затрачивается при сплаве, чтобы преодолеть по реке расстояние между отдельными приметными пунктами. Конечно, это приблизительное время, так как скорость течения меняется – при большой воде она больше, при малой – меньше. Нужно учитывать и усилие гребца. Здесь указано время при среднем темпе движения: где-то гребли слабо, где-то гребли усиленно (на плёсах); где-то совсем не работали вёслами (около скал и красивых мест).

В начале каждого сплава рекомендуется провести контрольный замер времени, которое понадобилось, чтобы проплыть расстояние между отдельными пунктами, а потом сопоставить с временем, которое указано в данной таблице и сделать соответствующую поправку на свой темп движения.

01 — от Шегультанского моста до к. Козырёк – 35-40 минут;

02 — от к. Козырек до Купола — 50-55 мин.

03 — от к. Козырек до русла Сосьвы (устье Шегультана) – около 3-х часов

04 — по Сосьве (От устья Шегультана) до Гротовых скал – 50-60 мин.

05 – от Гротовых скал до Виноградовского покоса – 35-40 мин.

06 – от Гротовых скал до Красного камня – 50-60 мин.

07 – от Красного камня до Сторожевого камня – 75-80 мин.

08 – от Сторожевого к. до Поляны на 24 км — 20 мин.

09 – от Поляны до к. Светлый — 20-25 мин.

10 – от Светлого до Стены — 7 мин.

11 – от Поляны до к. Стена — 30-35 мин.

12 – от Сторожевого к. до к. Светлый — 40-45 мин.

13 – от Сторожевого до Стены — 45-50 мин.

14 – от конца Стены до начала Поворотного — около 6 мин.

15 – протяженность Поворотного — 15 мин.

16 – от конца Поворотного до начала Полуденного — 5 мин.

17 – от конца Полуденного до начала к. Северный — 5 мин.

18 – от к. Северный до устья речки Калья — 35 мин.

19 – от устья Кальи до к. Хмурый — 15 мин.

20 – от устья Кальи до Дужного камня — 35 мин.

21 – от Дужного камня до к. Слон (главная деталь) — 35 мин.

22 – от к. Слон до Черного камня — 10 мин.

23 – от к. Слон до Ветошкина покоса (р.Канда) — около 2-х часов.

24 – от Ветошкина покоса до устья Ваграна — около 2-х часов.

25 – от устья Ваграна до к. Владычный (Перейм) — 20 мин.

26 – от к. Владычный до грота в к. Кораблик — 25-30 мин.

27 – от к. Кораблик до Стрелебских скал — 5-10 мин.

28 – от Стрелебских скал до Ручьевого камня — 30-40 мин.

29 – от Ручьевого до Привального камня – 55-60 мин.

30 – от Привального камня до камня Кабачек — 7-10 мин.

31 – от к. Кабачек до к. Гвоздичный — 3,5–4 часа.

32 – от к. Кабачек до моста у Глухарных скал — 35 мин.

33 – от моста до Косяковских Ворот – 40-50 мин.

34 – от к. Гвоздичный до Денежкиных скал — 35 мин.

Источник