Меню

Переправа через реку одной веревкой



Библиотека

Полезное в библиотеке

Переправа.

Переправа вешается, если вы стоите на одном берегу, а вам надо попасть на противоположный берег. Переправа натягивается статической веревкой, потому что она не тянется. Берется веревка, на ней делается узел восьмерка и делается «карабинная удавка». Вокруг дерева завязывается веревка, по которой свободно ползает карабин. После чего на другой берег посылают одного «гонца», который без рюкзака, но со всем необходимым железом и веревкой, идет вброд на противоположный берег. Там веревка обматывается один раз вокруг дерева и натягивается.

Но натянуть веревку хорошо только силой рук не получится. Необходимо сделать полиспаст. На одном конце, который идет через реку, на расстоянии порядка 2-3 метров от дерева, завязывается австрийский узел, который позволяет завязать веревку, не изменяя ее направления. При этом образуется петля, через которую продевается карабин, который нужно не забывать муфтовать, и прокидываем через нее веревку. Один раз перекинули – появился подвижный блок, через который усилия увеличиваются в два раза.

Но этого тоже иногда бывает недостаточно. В такой ситуации делается еще один виток через карабин. Но тут надо внимательно смотреть, т.к. при большой нагрузке на веревке в этом месте будет все «зажевываться». И если веревки через карабин будут идти в разных направлениях, то у них будет трение и будет значительно тяжелее тянуть. Так что веревки должны идти в одном направлении: они будут легче натягиваться и расслабляться после нагрузки. Имеет смысл встегивать не один, а два карабина, чтобы радиус кривизны был больше и трение меньше. Через полиспаст веревка натягивает легко и завязывается вокруг дерева. В результате веревка натянута хорошо, можно организовать переправу и мокрым останется только тот человек, который лазил в реку.

Когда переправилась вся группа, встает задача снять веревку. Для этого поможет трамвайчик. Еще на первом берегу, при подготовке переправы, на веревке завязывается стандартная восьмерка, и закидывается на карабин. Веревка должна быть примерно в 2 раза длиннее ширины реки. Снова завязывается австрийский узел, чтобы возвращать этот трамвайчик с карабином. И группа может вытягивать этот трамвайчик с карабином и на ту, и на другую сторону реки.

Люди переправляются налегке, рюкзаки переправляют отдельно. Рюкзак подвешивается на карабин и перетягивается на противоположную сторону. И таким образом переправляются рюкзаки, и людей можно также переправлять. Если река широкая и бурная, то людей в обвязке и во всей амуниции пристегиваем к веревке поясным и грудным карабином нижней и верхней обвязки. Но это больше у горников бывает, водники несут – максимум – нижнюю обвязку. Все переправились, рюкзаки переправили. Надо снять веревку. Отстегивается трамвайчик, причем его можно даже не развязывать. Развязываем остальную конструкцию и обнаруживаем, что веревка привязана на противоположном берегу. В этой ситуации тянется за трамвайчик, и вся веревка переезжает на нужный берег, и в воду никто не окунается.

Страховка.

Когда человеку необходимо переправиться на противоположный берег, необходимо его страховать. Если переправа просто вброд без какого-либо бревна, то натягиваются перила. Если переправляем человека по бревну, то можно осуществить это маятником. К дереву выше по течению прикрепляется веревка из такого расчета, чтобы расстояние от группы до дерева примерно равнялось ширине реки, чтобы угол был максимально 45 градусов. Если дерево еще выше – то хорошо. Натягивается маятник, и когда человек идет по бревну, то держится за веревку и находится лицом к дереву, к которому эта веревка привязана. Обычно веревка крепится выше по течению. И человек идет по бревну приставным шагом, понемногу вытравливая веревку. Если человек все же срывается с бревна, то его на этой веревке маятником все равно сносит к берегу. Такая страховка вещь достаточно неустойчивая, поэтому рекомендуется потренироваться заранее в эквилибристике.

Таким же образом делают еще два варианта. Когда нет дерева, к которому можно привязать веревку, но есть дружная команда. Человек одевает спасжилет, и ему сзади в районе плеч пристегивают конец – так, чтобы в случае чего он мог дотянуться. Он доблестно идет вброд через реку и несет в руках основную веревку, которую постепенно стравливает, и если его начинает сносить, то команда его удерживает на этой веревке.

Спуски и подъемы по склонам.

Можно натянуть динамическую веревку и держаться за нее. Но в случае падения человек не удержится на веревке силой рук, каким бы сильным он не был, особенно если на спине висит еще рюкзак под 30-40 кг. Поэтому необходим стопор – так называемый прусик. Он из себя представляет ткацкий узел, который связывает в кольцо веревку, и узел «заячьи уши», который человек пристегивает к себе. В рабочем состоянии узел должен быть затянут: завязали, подтянули и в таком состоянии пользуетесь. Веревка для прусика должна быть тоньше основной веревки. С другой стороны завязывается схватывающий узел. Человек спускается по веревке, и пропускает веревку под собой. Через спину человек держит веревку, прусик пододвигается рукой, но не зажимается в кулаке, и приставным шагом спускается вниз. Если вдруг он падает, то при резком рывке прусик затягивается на веревке и человек на нем повисает. Если он и ползет, то не очень сильно, но обычно нагрузки хватает, чтобы он полностью затянулся и остановил падение. Кроме того, эта технология часто используется, чтобы спускать суда со склонов при обносе порогов.

Обычно обвязку водники с собой не носят. Поэтому при наличии 5 м веревки 10мм можно завязать на себе грудную обвязку. Сначала вяжется булинь. Настоящий альпинист должен это уметь делать одной рукой и одним концом. Важно не забывать про контрольный узел, потому что булинь при переменной нагрузке ползет. Завязав булинь, получается грудная стяжка, которую нужно достаточно плотно подтягивать под себя. Дальше берется петля, подсовывается под обвязку, засовываем в нее руку, петля проходит по спине и веревку накидываем на плечо, где завязывается штык. Получается один ус. Когда вы намотали прусик на основную веревку, его надо за заячьи уши привязать к себе. Вяжется восьмерка одним концом от уса к заячьим ушам. Длина всей этой системы связки должна быть не больше длины вашей руки. Иначе когда вы повисните, вы просто не дотянетесь до веревки, и будете болтаться. Грудная обвязка нужна для того, чтобы при срыве не сломать позвоночник в пояснице, т.к. точка перегиба тела получается именно там, а при наличии грудной обвязки спина получается разгруженной.

Если вы смотрели фильмы про выживание, то видели варианты, как можно переправиться над каньоном при наличии одной только веревки. Как действовать, если веревка уже натянула в струну и по ней надо переправиться, но нет обвязки. Нужно лечь на веревку сверху, причем одна нога проходит сверху, другая – обязательно вниз, она будет работать противовесом. И по веревке можно переползти, подтягиваясь на руках. Это больно, но при большом желании можно переползти.

При движении по склону необходим альпеншток или хотя бы весло. Оно ставиться выше по склону и на него человек опирается, чтобы иметь хотя бы 3 точки опоры при спуске.

Железо.

С большим количеством полезных железок натягивать веревку становится проще.

Жумар. Через него проходит веревка, причем в одну сторону веревка едет, а в другую – нет. И с его помощью можно как спускаться, так и подниматься по наклонным перилам. Есть правый и левый жумар – под разные руки. Бывают и сдвоенные жумары, с которыми можно работать одновременно двумя руками. Различают зажимной и перегибный жумары. В идеале, при движении вверх необходимо два жумара, один из которых пристегнут к грудной обвязке, а второй работает через так называемую педаль. Она надевается на ногу, на ноге выходим и подтягиваем второй жумар на грудной обвязке. Получается, что поднимая ногу вверх, человек делает ступеньку, на которую становится ногой и все тело поднимает, а второй используется для того, чтобы потом не ползти вниз. Главное, поднявшись до конца веревки, не загнать жумар под самый узел, иначе его потом просто невозможно отстегнуть будет: для этого его надо чуть подтянуть вверх и тогда только получится снять.

Жумар полезен, когда натягивается переправа и тянется за свободный конец – за жумар тянуть значительно проще. Его приятнее и удобнее держать в руке, чем просто веревку.

При необходимости спуститься используют различные спусковые устройства. Принцип работы также простой: в одну сторону устройство держит веревку, а в другую ее можно свободно вытравливать. Я пользуюсь десантёром. На картинке к нему нарисовано, как заправлять веревку, чтобы не ошибиться. Веревка из него в одну сторону выходит только при нажатой ручке, а в другую сторону веревка выходит свободно. Если ошибиться и неправильно заправить, то можно улететь в свободное падение. Но эта система разработана как «анти-дурак»: если вы чего-то испугаетесь и отпустите руки, то вы все равно не улетите в свободное падение. Если с непривычки нажать ручку сильно, то можно улететь в свободное падение. Но как только ручка будет отпущена – падение прекратится. В зависимости от силы нажатия ручки скорость спуска меняется. Есть более продвинутый десантер с тремя «кулачками», которые в любом случае удержат веревку при нагрузке одного из концов, и она работает не на сжатие, а на оттягивание ручки.

Важно еще не забыть завязать узел на конце веревки. Причем не важно, какой именно узел, главное – большой. Потому что если вы едите вниз, то важно не пропустить окончание веревки и не улететь дальше в свободное падение. Если веревка не достает до земли, то можно связать две веревки, в месте их стыка перестегнуть оборудование и ехать дальше уже по второй веревке. Так что десантер очень удобен и полезен, к тому же достаточно дешевый. Прочие конструкции действуют по схожему принципу, но при использовании только жумара и десантера можно легко лезть вверх и вниз без всякого дополнительного оборудования.

На всех железках пишутся предельные нагрузки. В рывке железки, рассчитанные на 200 кг, могут сломаться. Разрывная нагрузка для веревки 10 мм – около 1 тонны.

Еще немного о веревках.

Для страховки при спусках и подъемах используют динамическую веревку, потому что она тянется. При срыве человек какое-то расстояние пролетает в свободном падении, а затем идет рывок на веревку. На статической веревке, во-первых, это больно, а, во-вторых, статика может лопнуть от резкого рывка. Динамическая веревка амортизирует, у нее есть определенный коэффициент удлинения. Если для статики это порядка 7%, то для динамики бывает до 20%. При слабом рывке разница между динамикой и статикой практически не ощущается. Ее можно почувствовать при хорошем пролете.

Есть такое понятие как фактор рывка. Человек лезет по стенке, у него есть промежуточные точки закрепления веревки, которые, как правило, подвижные. Оттяжки идут к стенке, на которой закреплена веревка. К оттяжке прикрепляется карабин, через него свободно скользит веревка, которую нам выдают снизу. Второй ее конец прикреплен к человеку. Вдруг он срывается и летит вниз, страхующий фиксирует веревку и держит ее своим весом. Тогда рывок идет через карабин. Промежуточную точку иногда вырывает, так что вы летите до следующей промежуточной точки. Динамическую веревку используют, в том числе, для того, чтобы не сорвало вот эту промежуточную точку. Фактор рывка – это длина свободного полета, деленная на длину работающей веревки. Чтобы уменьшить фактор рывка, как раз и делают подвижные промежуточные крепления на оттяжке. В результате веревка работает вся, но пролетаем мы только ее небольшой участок. Динамическая веревка гасит рывок, но у нее ограниченное количество рывков: около 7-9 таких силовых рывков, на которые она рассчитана. У простеньких веревок такой запас рывков – 3-5. Поэтому их необходимо периодически менять. Практически со временем динамическая веревка превращается в статическую, т.к. потихоньку вытягивается. Но и статическая веревка со временем портится, так что за ней необходимо внимание.

Читайте также:  Маршрутки от черной речки до лисий нос

Выше был описан вариант с австрийским проводником. Есть еще вариант, чтобы не завязывать австрийский проводник, т.к. он потом очень сильно затягивается и его развязать порой бывает невозможно. Делается схватывающий узел, используем тот же прусик, только из более прочной веревки. То есть схватывающий узел, есть карабин, веревка протягивается через карабин и подтягивается. Когда карабин подъезжает к дереву, мы зафиксировали веревку, передвинули схватывающий дальше и тянем дальше. Удобно использовать схватывающий. При больших нагрузках он перекореживается и не всегда держится, поэтому имеет смысл делать карабинный тормоз. Карабины для этого подходят только трапециевидные, овальные не очень подходят под эту задачу. Дело в том, что веревка накидывается и продевается через карабин. Несколько раз карабин обматывается и веревку прощелкивается через карабин, после чего веревка по карабину не ползет. Потом при необходимости можно раскачать карабин, веревка расслабится и карабин можно будет подвинуть дальше. Когда схватывающий без карабина, его ослаблять значительно сложнее. Кабарин – вещь универсальная, он помогает для развязывания различных криво завязанных узлов. Узлы надо вязать красиво, чтобы они шли без перехлестов, потому что при нагрузке они затягиваются, перекореживаются и развязать такие узлы практически нереально. Но порой в этом может помочь карабин, т.к. у него острый носик, которым можно поковырять узел и чуть расшатать и ослабить его. Ножами и отвертками лучше не ковыряться в узле, т.к. они могут разрезать веревку.

Все устройства работают по принципу либо зажимные, как жумар, либо перегибные, как десантер. Веревка же состоит из оплетки и внутри сердечника. Если у нас зажимной жумар, то при повышении нагрузки зажимным устройством сдирается оплетка и веревка рвется, т.к. оплетка сорвана, а на сердечнике уже ничего не держится. При перегибной конструкции идет зажим путем сдавливания веревки. И при большой нагрузке в этом месте веревка перерезается «кулачком», т.к. идет линия сгиба, на которой сосредоточивается нагрузка, и может не только оплетка сорваться, но и вся веревка просто лопнуть. Поэтому железом нужно пользоваться крайне осторожно и с умом.

Прусик он наиболее безопасен для веревки, т.к. он мягкий и веревку не рвет. Правда, он сам по себе за счет трения по веревке может перетереться. В горах можно упасть, на воде можно утонуть.

Источник

Глава 3. Допризывная инженерная подготовка

Раздел 5. Техническое обеспечение переправ

§ 3.5.1. Навесная переправа

Из носимых с собой средств для организации переправы группы необходимо и достаточно иметь основную веревку толщиной от 8 до 12 мм и материалы, необходимые для обеспечения положительной плавучести одного из участников группы (разведчика).

Прежде всего, необходимо выбрать удобное место для наведения переправы. В том случае, если скорость течения реки не превышает 1 м/с, переправа организуется в любом месте реки, где есть возможность натянуть веревку с берега на берег с точкой ухода, превышающей точку прихода на противоположном берегу на 2-3 м. Это позволит переправляющимся сэкономить время и силы, а при наличии у каждого переправляющегося ролика сократить общее время переправы в несколько раз.

Если же скорость течения реки превышает 1 м/с, то переправа разведчика организуется на повороте реки, где течение поможет разведчику, закрепленному веревкой на исходном берегу маятником приблизиться к противоположному берегу (рис.5.1).

Рис. 5.1 Схема организации переправы через реку с быстрым течением

Рис. 5.1 Схема организации переправы через реку с быстрым течением

Затем необходимо подготовить к плаву или переходу (если река мелкая) разведчика, обеспечив ему положительную плавучесть (спасательный жилет или дополнительные поплавки, закрепленные на нем) и надежно закрепив на нем страховочный конец основной веревки. При этом второй конец основной веревки, пропущенный через карабин, закрепляется на точке фиксации маятника. Далее, под контролем страхующего, разведчик входит в воду, переправляется на противоположный берег реки и закрепляет конец основной веревки, находящийся у него на заранее оговоренную точку крепления — дерево, камень и т.п. После этого на исходном берегу оборудуется точка ухода группы, к которой натягивается переправочная веревка, закрепленная разведчиком на противоположном берегу, и крепится способом, обеспечивающим ее сброс с берега, на который переправляется группа.

Оборудование точки ухода группы включает в себя два этапа:

1. Натягивание веревки и закрепление ее на сброс . Простым натягиванием выбирается слабина веревки. Затем, с помощью полиспаста, всеми силами группы производится натяжение основной веревки (п олиспаст — грузоподъемное устройство, состоящее из системы подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом или цепью; позволяет получить выигрыш в силе; простейший способ устройства полиспаста с помощью карабинов и основной веревки иллюстрируется фоторядом 5.2 ).

Фоторяд 5.2

Фоторяд 5.2 Способ устройства полиспаста

Затем руководитель группы (инструктор) закрепляет натягиваемую веревку способом, обеспечивающим ее сброс (сдергивание) за собой. Порядок крепления веревки «на сдергивание» иллюстрирует фоторяд 5.3.

Фоторяд 5.3

Фоторяд 5.3 Порядок крепления веревки «на сдергивание»

2. Собственно переправа . Второй переправляющийся подготавливается к переправке аналогично разведчику. К нему закрепляется веревка, длина которой вдвое превышает ширину переправы. Далее, он, перебирая руками по натянутой через реку веревке, переправляется на другой берег, отвязывает вторую веревку от себя и удерживает ее вместе с разведчиком на своей стороне. На исходном берегу руководитель группы на середине второй веревки вяжет петлю узлом проводника, которая обеспечит надежное крепление очередного переправляющегося и скольжение его по первой натянутой веревке или крепление одежды и снаряжение группы для переправы по натянутой веревке без контакта с водой. По команде руководителя группы очередной переправляющийся входит в воду, а первые двое переправившихся выбиранием свободной веревки помогают ему переправиться на свой берег. Таким образом переправляется вся группа. Последним переправляется руководитель группы, привязав конец второй веревки к колышку или петле самосброса. Затем группа рывком второй веревки сбрасывает и собирает за собой переправу.

§ 3.5.2. Переправа валкой дерева

Переправа валкой дерева (рис. 5.4) применяется при необходимости преодолеть реку от 13 до 18 метров шириной группой до 50 человек.

Для этого выбирается дерево, растущее не далее 5-ти метров от уреза воды, и валится в сторону реки так, чтобы обеспечить переход группы по стволу дерева на другой берег (порода дерева значения не имеет).

Порядок работы подгруппы наведения переправы:

  • со стороны направления валки у намеченного дерева выбирается клин (рис.5.4-1), длина которого немного (на 5-10%) превышает радиус выбранного дерева; место выборки клина должно находиться как можно ближе к земле;
  • со стороны обратной направлению валки намеченного дерева делается косой пропил сверху вниз (рис.5.4-2);
  • при необходимости дерево подталкивается в нужном направлении шестом (рис.5.4-3). Важно! Необходимо помнить, что именно правильно выбранный клин и правильно выполненный косой пропил обеспечивают нужное направление валки дерева.

Рис. 5.4

Рис. 5.4

При валке дерева предпочтительнее пользоваться пилой, поскольку в этом случае выборка и рез получаются более точными и минимизируется демаскирующий фактор.

§ 3.5.3. Изготовление легкой каркасной лодки для скрытного преодоления водной преграды

Переправа с помощью легкой каркасной лодки или рамного поплавкового плота применяется при температуре воды ниже 16°С, и ширине водной преграды более 200 метров.

Каркасная лодка обтягивается либо двумя общевойсковыми защитными комплектами, либо любым другим водонепроницаемым материалом (тент-палатка прямоугольной формы, полиэтиленовая пленка, брезент и т.д.). Следует отметить, что это плавсредство обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно:

  • возможностью изготовления на значительном удалении от водной преграды и переноски даже одним человеком на значительные расстояния;
  • требует наличие минимального набора инструментов и материалов;
  • высокую относительно других плавсредств, скорость движения на воде.

Понятно, что указанные факторы имеют особое значение для разведчиков, действующих в тылу противника.

Ниже приведен алгоритм изготовления легкой каркасной лодки.

Рис. 5.5 Элементы набора каркаса лодки

Рис. 5.5 Элементы набора каркаса лодки

1. форштевень (деревянная или стальная балка в носу корабля, на которой закреплена наружная обшивка носовой оконечности корпуса и которая в нижней части переходит в киль);
2. ахтерштевень (задняя оконечность корабля в виде жёсткой балки или рамы сложной формы, на которой замыкаются вертикально киль, борт, обшивка и набор; к нему подвешивается судовой руль);
3. килевой брус;
4. мидель-шпангоут (поперечное ребро корпуса судна, расположенное на половине длины);
5. носовой шпангоут;
6. кормовой шпангоут;
7. первая пара стрингеров (стрингер — продольный элемент конструкции каркаса судна);
8. вторая пара стрингеров;
9. промежуточные пары стрингеров;
10. пары стрингеров дна;
11. набор дна;
12. пара планшерных стрингеров

Рис. 5.6 Материалы, необходимые для изготовления легкой каркасной лодки

Рис. 5.6 Материалы, необходимые для изготовления легкой каркасной лодки

Для изготовления легкой каркасной лодки необходимы следующие материалы:

  1. одна тент-палатка размером 3х3 метра или два ОЗК (отметим, что правильно изготовленная лодка, обтянутая двумя ОЗК 2-го и 3-го номеров, поднимает 2-х бойцов с оружием и снаряжением; 4-го и 5-го номеров, — 3-х бойцов с оружием и снаряжением);
  2. нож;
  3. капроновая нить толщиной 0,8-1,0 мм общей длиной около 180 м (вариант: четыре 9-ти метровых парашютных стропы из шнура ШТКП-150, распущенные на сердцевину и оплетки);
  4. 20 относительно ровных прутьев любых пород деревьев длиной от 2-х до 3,5 метров, из которых четыре имеют толщину в основании 2,5-3,5 см, остальные – 1,5-2,0 см.

Рис. 5.7 Размерение килевого бруса для лодки из ОЗК

Рис. 5.7 Размерение килевого бруса для лодки из ОЗК

Два ОЗК складываются нижними полами друг к другу с перехлестом 25-30 см. Длина килевого бруса должна быть при этом на ширину ладони больше, чем расстояние от вершины одного капюшона до другого.

Рис. 5.8 Размерение килевого бруса для лодки из тента-палатки или другого покрытия

Рис. 5.8 Размерение килевого бруса для лодки из тента-палатки или другого покрытия

Длина килевого бруса должна быть на ширину ладони больше, чем длина тента-палатки, либо куска пленки и т.п.

Рис. 5.9 Размерение мидель-шпангоута

Рис. 5.9 Размерение мидель-шпангоута

Длина мидель-шпангоута должна быть равной длине нижней кромке ОЗК.

Рис. 5.10 Приспособление для выгибания килевого бруса и шпангоутов

Рис. 5.10 Приспособление для выгибания килевого бруса и шпангоутов

Верхнее бревно конструкции должно иметь диаметр около 30-35 см, диаметр нижнего бревна значения не имеет. Расстояние между бревнами – 4-5 см.

Фоторяд 5.4

Фоторяд 5.4 Выемка на конце килевого бруса и временная петля для удерживания изгиба форштевня

Фоторяд 5.5

Фоторяд 5.5 Процесс выгибания и фиксации изгиба форштевня (ахтерштевня) килевого бруса или шпангоута

Рис. 5.11 Распределение шпангоутов по килевому брусу

Рис. 5.11 Распределение шпангоутов по килевому брусу

Расстояние между миделем и крайними (носовым и кормовым) шпангоутами должно составлять ¼ длины килевого бруса. Для ОЗК: ширина носового и кормового шпангоутов одинакова и должна быть уже мидель-шпангоута примерно на ширину двух ладоней. Для тента-палатки: ширина носового и кормового шпангоутов одинакова и должна быть уже мидель-шпангоута примерно на ширину одной ладони (по три пальца с каждой стороны).

Рис. 5.12 Привязывание шпангоута к килевому брусу узлом для крепления конструкций

Рис. 5.12 Привязывание шпангоута к килевому брусу узлом для крепления конструкций

Рис. 5.13 Общий вид килевого бруса с закрепленными на нем шпангоутами

Рис. 5.13 Общий вид килевого бруса с закрепленными на нем шпангоутами

Фоторяд 5.6

Фоторяд 5.6 Крепление первой пары стрингеров, определяющих положение шпангоутов по отношению к килевому брусу (под 90° в горизонтальной плоскости)

При креплении стрингеров необходимо добиваться максимально симметричного их изгиба относительно килевого бруса.

Рис. 5.14 Выборка выемок на толстых концах пары стрингеров, определяющих вертикальное положение шпангоутов по отношению к килевому брусу для крепления к форштевню (ахтерштевню)

Рис. 5.14 Выборка выемок на толстых концах пары стрингеров, определяющих вертикальное положение шпангоутов по отношению к килевому брусу для крепления к форштевню (ахтерштевню)

Выемки выбираются для обеспечения прочного удержания изгиба штевней от разгибания после снятия временных стягивающих петель.

Рис. 5.15 Общий вид каркаса лодки с двумя первыми парами стрингеров

Рис. 5.15 Общий вид каркаса лодки с двумя первыми парами стрингеров

Рис. 5.16 Выборка выемок на толстых концах пары планшерных (верхних) стрингеров, определяющих общий обвод верхней части корпуса лодки

Рис. 5.16 Выборка выемок на толстых концах пары планшерных (верхних) стрингеров, определяющих общий обвод верхней части корпуса лодки

Расстояние между парой планшерных и второй парой стрингеров составляет примерно ширину двух ладоней.

Рис. 5.17 Общий вид готового каркаса лодки

Рис. 5.17 Общий вид готового каркаса лодки

Читайте также:  Самые теплые реки мира

Промежутки между первой, второй и третьей парами стрингеров заполняются промежуточными стрингерами, которые крепятся толстыми концами с выбранными выемками к ахтерштевню. Затем от первой пары стрингеров по направлению к килевому брусу крепится 3-4 пары стрингеров на расстоянии 3-4 пальцев друг от друга, также, в свою очередь, крепящиеся толстыми концами поочередно к разноименным штевням.

Завершающим этапом сборки каркаса лодки является перекрытие дна прямыми прутьями, расположенными параллельно килевому брусу на расстоянии 3-х пальцев друг от друга (прутья привязываются только к шпангоутам), опирающиеся своими концами на последнюю пару стрингеров изнутри. Необходимо помнить, что снаружи штевней крепится только пара планшерных стрингеров и находящаяся под ними пара промежуточных стрингеров. Остальные стрингера вяжутся к штевням изнутри.

Временные петли фиксации изгибов шпангоутов и штевней снимаются. Все выступающие сучки и неровности сглаживаются острым ножом. Необходимо помнить, что узлы, фиксирующие все соединения делаются изнутри каркаса лодки, чтобы на них не протиралось используемое обтягивающее покрытие.

Рис. 5.18 Общий вид готового каркаса лодки и приспособлений для герметизации соединения двух ОЗК

Рис. 5.18 Общий вид готового каркаса лодки и приспособлений для герметизации соединения двух ОЗК

1. прутья длиной на 2-3 ладони меньше длины миделя (прутья должны подбираться так, чтобы разница диаметров концов была минимальной); 2. шнур; 3. воротки со шнуром фиксации.

Фоторяд 5.7

Фоторяд 5.7 Накрытие каркаса лодки ОЗК

Каркас лодки со стороны форштевня накрывается ОЗК, нижняя кромка которого подгибается по линии, параллельной мидель-шпангоуту, не доходящей до него 2-3 см. Далее, каркас лодки со стороны ахтерштевня накрывается вторым ОЗК, нижняя кромка которого накрывает подогнутую кромку первого ОЗК. Затем кромки ОЗК выравниваются.

Рис. 5.19 Подготовка приспособлений для герметизации соединения ОЗК

Рис. 5.19 Подготовка приспособлений для герметизации соединения ОЗК

Фоторяд 5.8

Фоторяд 5.8 Герметизации соединения ОЗК

Первый прут укладывается на сдвоенную кромку ОЗК примерно в 6 см от края и накрывается кромкой по всей длине. Второй прут укладывается на этот перегиб кромки примерно в 1-2-х сантиметрах от края. Расстояние между прутьями должно быть таково, чтобы между ними помещались пальцы рук.

Рис. 5.20 Герметизации соединения ОЗК (продолжение)

Рис. 5.20 Герметизации соединения ОЗК (продолжение)

Делается подворот сдвоенной кромки ОЗК с прутьями в сторону ахтерштевня, сохраняя расстояние между прутьями в толщину пальцев. Таким образом кромки подворачиваются до полного распрямления подгиба кромки первого ОЗК.

Рис. 5.21 Герметизации соединения ОЗК (продолжение)

Рис. 5.21 Герметизации соединения ОЗК (продолжение)

Затем привязанный к обоим концам мидель-шпангоута шнур вкладывается в углубления между прутьями. Далее воротки вставляются на одну треть своей длины под шнур на расстояниях 10 см от мест привязки его к концам мидель-шпангоута. По общей команде выполняются несколько синхронных поворотов воротков для вдавливания шнура между прутьями по всей длине герметизируемого соединения. При этом необходимо, чтобы соединение проходило над мидель-шпангоутом. Вращать воротки необходимо, слегка оттянув их на себя, не допуская «зажевывания» ткани скруткой. Добившись плотного вдавливания шнура между прутьями, длинные концы воротков крепятся шнурами фиксации к концам мидель-шпангоутов в районе соединения мидель-шпангоута с планшерной парой стрингеров.

Рис. 5.22 Фиксация кромки ОЗК по планширной паре стрингеров

Рис. 5.22 Фиксация кромки ОЗК по планширной паре стрингеров

Капюшоны обоих ОЗК одновременно натягиваются на штевни и фиксируются на них либо одним оборотом шлевки регулировки капюшона с использованием двукольчатой пряжки, либо отдельным куском шнура. Затем верхние углы полочек ОЗК подтягиваются к планшерной паре стрингеров с помощью шнура, который не режет их резиновые петли (обычно — это оплетка парашютной стропы).

Рукава ОЗК как можно ровнее натягиваются в сторону центра лодки и фиксируются перегибом через планшерную пару за промежуточную пару стрингеров. Далее кромки полочек обоих ОЗК фиксируются за промежуточную пару перегибом через планшерную пару стрингеров. Обтяжка каркаса лодки завершена.

Рис. 5.23 Изготовление и крепление весел

Рис. 5.23 Изготовление и крепление весел

Для изготовления весел используются двухметровые рогатки, максимально равномерно расходящиеся от оси весла. Пространство между рогатками закрывается чехлом саперной лопатки или другими доступными материалами (например, обрезанной с двух сторон 2-х литровой пластиковой бутылкой). Крепятся весла куском шнура длиной 60-80 см, сложенным вдвое и захлестнутым давящей петлей вокруг соединения планшерного стрингера и мидель-шпангоута.

Рис. 5.24 Подготовка к обтягиванию каркаса лодки тентом-палаткой (либо другим подобным материалом)

Рис. 5.24 Подготовка к обтягиванию каркаса лодки тентом-палаткой (либо другим подобным материалом)

Обтягивание лодки желательно проводить в четыре руки. Для этого необходимо взять углы тента, свести их вместе, затем, переложив углы в одну руку, второй рукой подтянуть середину к концу штевней. Далее, сделав аккуратную складку нахлестом углов друг на друга, завести углы тента внутрь лодки вокруг штевня и зафиксировать их к стрингерам; равномерно подтянуть край тента к планшерной паре стрингеров.

Следует отметить, что при обтягивании каркаса различными материалами возможны импровизации.

Фоторяд 5.9

Фоторяд 5.9 Лодка, обтянутая тентом-палаткой с веслами и вложенным кариматом

Рис. 5.25 Общий вид легких каркасных лодок

Рис. 5.25 Общий вид легких каркасных лодок

Фоторяд 5.10

Фоторяд 5.10 Форсирование водной преграды с помощью легких каркасных лодок

Источник

Переправа над водой

Переправа над водой

Переправа прыжком. Небольшие реки, ручьи и горные потоки можно перепрыгивать, предварительно перебросив вещи на противоположный берег. Можно воспользоваться шестом как опорой, установив его посередине водного препятствия. Опершись на него, нужно оттолкнуться и перепрыгнуть на противоположный берег.

Переправа по камням. Если в узком русле реки нескользкие устойчивые камни лежат на расстоянии шага или прыжка, можно переправиться по ним. В этом случае необходима страховка веревкой, длина которой должна быть больше ширины реки. Для удобства часть веревки, свернутая кольцами, может находиться в руке переправляющегося.

Переправа по льдинам. Переправа реки по льдинам осуществляется в том случае, если льдины расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют достаточные размеры для поддержания веса переправляющегося. При такой переправе нужно быть предельно внимательным, быстрым и решительным. Прыгать необходимо одной ногой в центральную часть льдины, сразу же отталкиваясь от ее поверхности для перемещения второй ноги на соседнюю льдину. Снижение скорости передвижения по льдинам недопустимо, пока переправляющийся не окажется на противоположном берегу или на устойчивой льдине. Подобную технику можно применять только на нешироких реках с медленным течением.

Навесная переправа по горизонтали. Переправа по натянутой веревке может осуществляться, если расстояние между опорами не более 30–40 метров.

Для наведения навесной переправы перебрасывается веревка с якорем (камень, ветка и т. д.) с целью захлестывания ее за определенную опору (дерево, куст, выступ скалы и т. д.). При наведении навесной переправы одним человеком прикрепить веревку к опоре на другом берегу можно с помощью якоря-снаряда, который изготавливается из прочной палки длиной до 30 см и двух камней по 150–200 г, привязанных по обе стороны от палки веревками длиной по 25 см. Закрепив любым способом веревку на противоположном берегу, необходимо прочно закрепить второй конец веревки, максимально натянув ее (рис. 4.22).

Опасность наведения веревочной переправы с помощью якоря заключается в том, что из-за сильного броска можно потерять равновесие и упасть вниз. Поэтому при броске необходимо тщательно контролировать свои движения и положение тела в пространстве.

Прежде чем переправляться, нужно проверить прочность переправы и надежность крепления веревки. После этого один человек со страховкой переправляется на другой берег и закрепляет конец веревки более надежно. Немного выше (на 20–30 см) основной веревки дополнительно натягивается еще одна – страховочная – веревка. На небольших переправах (до 10 м), над медленной водой или на малой высоте (меньше 3 м) допускается натяжение одинарной веревки.

Рис. 4.22. Навесная переправа

Переправляясь, необходимо пристегнуться к двум веревкам петлями (карабинами) от грудной обвязки (беседки). Если натянутые веревки имеют небольшой угол наклона, то переправа осуществляется головой вперед. Если веревки сильно наклонены (крутизна более 15°) и имеется опасность получения травмы, переправа должна осуществляться ногами вперед. Движение осуществляется без груза в горизонтальном положении; допускается использование вспомогательной веревки, которая пристегивается петлями (карабинами). Для удобства возвращения на другой берег системы петель (карабинов) к одной из них привязывается вспомогательная веревка. Груз транспортируется по переправе отдельно, также с использованием вспомогательной веревки.

Для сохранности веревки последний переправляющийся может перевязать ее для удобства снятия с противоположного берега (рис. 4.23). После переправы замыкающего крепление переправы развязывается и снимается с помощью вспомогательной веревки.

Чтобы не оставлять веревку на переправе, можно также воспользоваться стопорным клином, который вставляется в узел, предотвращающий развязывание крепления во время переправы. К стопорному клину привязывается вспомогательная веревка, потянув за которую после переправы узел освобождают от клина и развязывают.

Переправа с перилами. Веревки натягиваются таким образом, чтобы верхняя была на уровне груди стоящего на нижней человека (рис. 4.24). Прикрепившись петлей (карабином) к верхней веревке и держась за нее обеими руками, надо идти боком по нижней веревке. Дополнительная страховка веревкой производится с берега. Переправа возможна при достаточно сильном натяжении нижней веревки.

Рис. 4.23. Узел для снятия переправы

Рис. 4.24. Переправа с перилами

Для переправы замыкающего применяются съемные перила. Переправившийся первым привязывает к опоре веревку удавкой с выдергивающейся петлей; это позволяет развязать веревку в случае необходимости. Конец веревки страхуется через карабин или завязывается еще раз вокруг опоры. Когда переправа закончена, петля выдергивается вспомогательной веревкой и обе веревки подтягиваются к переправившимся.

При такой переправе рюкзаки можно переносить на себе.

Переправа по клади. Через узкие реки и протоки удобнее и безопаснее всего переправляться по бревну. Этот способ используется и в тех случаях, когда невозможно переправиться вброд из-за катящихся по дну камней, большой скорости течения, низкой температуры воды или значительной глубины. Бревно должно быть длиннее ширины русла реки на 2–3 м. Оно очищается от сучьев, веток и гнилой коры; для улучшения сцепления подошв с поверхностью бревна на ней делаются крестообразные насечки.

Бревно укладывается перпендикулярно руслу и закрепляется с обеих сторон. Если подходящее бревно лежит вдоль реки, то на берегу возле комля выкапывается ямка с таким расчетом, чтобы при дальнейших манипуляциях комель упирался в эту ямку. К верхушке бревна, так, чтобы осталось два одинаковых конца, крепится веревка длиной не меньше его (бревна) удвоенной длины. За них берется равное количество человек с обеих сторон. Бревно медленно поднимается вверх, разворачивается перпендикулярно берегу и так же медленно опускается в намеченную точку на противоположном берегу.

После проверки устойчивости по уложенному бревну проходит налегке первый человек. Если необходимо, закрепляет для устойчивости верхушку бревна. Веревку, на которой опускали бревно, перевязывают на нужную высоту, используя ее в качестве перил для страховки. Бежать по бревну или находиться на нем более чем одному человеку запрещается.

На нешироком участке реки можно выбрать дерево подходящей длины вблизи воды и срубить его так, чтобы оно упало поперек течения. В этом случае первый человек также переправляется налегке, держась за толстые сучья; мешающие прохождению ветки рубятся. На противоположном берегу дерево закрепляется. Если при такой переправе возникает малейшая опасность падения, необходимо натянуть веревочные перила или использовать в качестве перил жерди. При переходе в качестве страхующей опоры можно использовать шест, который ставится с той стороны дерева, откуда направлено течение.

Для преодоления ущелий можно использовать поваленные стволы деревьев. Передвигаться по их скользкой поверхности лучше сидя, обхватив ствол ногами для поддержания равновесия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3.7.1. Переправа вброд

3.7.1. Переправа вброд Основным условием форсирования реки является выбор места брода. Для переправы вброд выбирается такое место, где река разделяется на несколько рукавов. Переходить ее нужно в самом широком месте ниже поворота реки или ниже по течению с островом между

3.7.3. Переправа по воде

3.7.3. Переправа по воде Паромная переправа. С помощью паромной переправы можно переправить большое количество людей на относительно спокойном участке реки. Для этого сооружается плот, который перетаскивается от одного берега к другому с помощью натянутых перил, которые

Переправа вброд

Переправа вброд Для переправы вброд выбирается такое место, где река разделяется на несколько рукавов. Переходить ее нужно в самом широком месте ниже поворота реки или ниже по течению с островом между рукавами. Максимальную глубину брода в зависимости от скорости

Читайте также:  Угрюм река актер прохор петрович

Переправа над водой

Переправа над водой Переправа прыжком. Небольшие реки, ручьи и горные потоки можно перепрыгивать, предварительно перебросив вещи на противоположный берег. Можно воспользоваться шестом как опорой, установив его посередине водного препятствия. Опершись на него, нужно

Переправа по воде

Переправа по воде Паромная переправа. Таким способом можно переправить большое количество людей на относительно спокойном участке реки. Для переправы сооружается плот. Он перетаскивается от одного берега к другому с помощью натянутых перил, которые крепятся на берегу

Переправа на плоту

Переправа на плоту Все вещи на плоту помещаются в одно место на толстую хвойную (лиственную) подушку, накрываются от осадков и привязываются к настилу.В холодный период рекомендуется развести на берегу костер, обеспечив себя теплом в случае неудачной переправы,

Источник

Организация переправы забросом веревки на целевой берег

Иногда в походе возникает необходимость (или просто большое желание ) переправиться через неширокую реку, ни вброд, ни вплавь не преодолимую. Многие относятся к этому скептически . «Я столько раз ходил и ни разу не понадобилось» — часто такое слышал от людей действительно опытных.
Тем не менее опыт таких переправ существует и я считаю, что группе, идущей маршрут по мало освоенному району с проблемными переправами, полезно о нем знать.

ТЕОРИЯ
В.Ф.Шимановский «Переправы вброд через водные преграды». Методические указания. М., 1984 г.
«Прицельная дальность заброса веревки с «кошками» не превышает 40—45 м, с ледорубом — 30—35 м. Максимальная ширина реки в месте предполагаемой переправы составит для заброса веревки с «кошками» около 30, а с ледорубом — до 20 м.
К другому концу привязывают «кошки», ледоруб или обломок толстой и крепкой ветки в форме рогатки, а при забросе в зону деревьев — небольшой камень в расчете на то, что веревка захлестнется за одну из ветвей дерева.
При забросе веревки с «кошками» рекомендуется использовать только задние 6-зубые части. Их складывают друг на друга кольцами вовнутрь, зубьями наружу. Фитили наматывают между зубьями обеих «кошек». Затем «кошки» обвязывают концом вспомогательной веревки так, чтобы фитили не разматывались.
После закрепления свободного конца веревки на исходном берегу рядом с площадкой, остальную ее часть большими кольцами укладывают вблизи воды перед бросающим так, чтобы конец веревки с привязанным предметом оказался наверху. Бросающий становится на площадке боком к реке, лицом к сложенной веревке на одной с ней линии удаления от воды, берет в руку конец веревки с привязанным предметом так, чтобы предмет свисал примерно на 0,5 м. Не меняя положения ступней, разворачивает корпус спиной к реке и заносит руку с веревкой назад до упора. Затем турист делает резкий поворот корпусом в обратном направлении с одновременным бросанием снизу —сбоку веревки под углом 45° к горизонту в направлении противоположного берега. Движения бросающего напоминают последнюю фазу движений метателя диска (т. е. без кругового вращения). Подобный способ бросания обеспечивает максимальную дальность, но точность его весьма незначительна.
Если прежде всего требуется высокая точность при средней (порядка 15 м) дальности броска, то рекомендуется следующий способ. Бросающий становится лицом к противоположному берегу. Рука с концом веревки опущена вниз. Затем турист делает два-три раскачивания веревки с предметом с постепенным увеличением амплитуды в плоскости, совпадающей с выбранным участком приземления, и бросает веревку снизу под углом 45° к горизонту. После того, как предмет с веревкой приземлился на противоположном берегу, веревку плавно, без резких рывков вытягивают в направлении исходного берега.»

Обращает внимание, что камень как инструмент практически игнорируется, хотя любой турист с гораздо большим удовольствием бросит камень, чем ледоруб или кошки (особенно если они свои 🙂 ).
Тут у классика явное упущение.
Очень впечатляет максимальная прицельная дальность. Неужели когда-то действительно так кидали, на 40-45 метров, да еще прицельно?

1. ЗАБРОС ВЕРЕВКИ С ПОМОЩЬЮ ЛЕДОРУБА (ЛЕДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ).

1.1. 1988г., Памир, горный 6 к.с., Латвия,рук. — Полевскис Ю.,tlib.ru/doc.aspx?id=36156&page=1
Переправа через Сауксай:
«Ширина реки 15-25 метров, глубина 1.5-2м,скор.6-8 м.сек. Пробуем переправить первого участника маятником. После двух неудачных попыток отказываемся. Привязываем к веревке два связанных крестом ледоруба и со второй попытки забрасываем..Двое участников переправляются с сопровождением. переносим переправу на более удобное место.»
1.2. 1988г.,Памир,5 к.с., Калуга, рук. — Довженко С.
Переправа через Сауксай:». чуть ниже по течению Сауксая, после впадения в него правого притока с ледника Вали. Здесь с высокой скалы правого берега, за три заброса нам удалось надежно заклинить меж камней левого берега Al-айсбаль, привязанный к основной верёвке за дырку в его штычке. Значительно труднее было возвращение на правый берег уже ниже по течению (до притока р.Кузгун), где берега плоские, без такого благодатного рельефа. «

Довольно долго не встречал никаких упоминаний о современном применении. Казалось, секрет мастерства утерян еще в прошлом тысячелетии. Но оказалось, это только казалось.

1.3. 2009 г.,Памир, пеший 5 к.с., Казань,рук. — Мансуров Д.,tourism.intat.ru/reports/89/
Переправа через Танымас Сев.:
«Идем обратно вверх по террасам в сторону ледника. Через 40 минут доходим до утеса, значительно суживающего реку. В этом месте перекидываем на другой берег кошку из ледорубов, заклинивая ее в камнях.

1.4. В июне 2010 года московско-питерская группа отправилась штурмовать высочайшую вершину Краснодарского края — гору Цахвоа. И — уперлась в реку Безымянка. Летом она ходится вброд по колено, но в начале июня — совсем не так.
Полдня пытались переправиться «обычными» способами — не получилось. Еще полдня ребята, оставив девушек в лагере, пытались найти место получше — не нашли. Тогда вечером кто-то предложил:»Давайте попробуем закинуть веревку на ледорубе».

Тем же летом опять блеснули мастерством казанские «Чингачгуки».
1.5. 2010г., Тянь-Шань, пеший 6 к.с.,Казань,рук. — Мансуров Д.,tourism.intat.ru/reports/94/

1.5.1.Переправа через р. Куюкап :
«С утра воды меньше сантиметров на 30, но глубина реки все равно больше чем по пояс. Принимаем решение наводить навесную переправу.
На другом берегу в самом узком месте есть 2 огромных камня — плоский и стоячий. Перебрасываем сначала веревку с ледорубом на плоский камень (около 15 м) и с какой-то (далеко не с первой 🙂 попытки ледоруб цепляется .

1.5.2.Переправа через р. Куюкап-2:
«За 1ч 06 мин добираемся до начала каньона в устье р. Булунтор. Здесь, возле левого притока наводим навесную переправу на правый берег р. Куюкап. На целевой берег закидываем связку из 2-х ледорубов (расстояние до камня около 20 м).

1.6. 2011г., Алтай, пеший 5 к.с.,Украина, рук. — Моренко С., risk.ru/users/morenko/17588/
При переправе через Карагем «пошли ниже по течению, по одному перебрели 2 рукава к острову. Самая маленькая ширина 3-го рукава – в верхней оконечности острова, ширина потока метров 12, несколько притопленных стволов у одного и другого берега, но их использование бесперспективно. На противоположном берегу лежит крупное ветвистое дерево. Решили перебросить ледоруб на веревке.

Примечание: в походах Мансурова на самом деле бросались не ледорубы, а ледовые инструменты.

2.ЗАБРОС ВЕРЕВКИ С ПОМОЩЬЮ КОШЕК.
Не раз слышал. что такой прием применялся, но конкретных случаев на маршруте не знаю. Мой друг делал такую переправу в Гвандре на тренировке в ПКТ, но сейчас в ПКТ такому не обучают — видимо, это была инициатива отдельного энтузиаста. Женщина, когда-то принимавшая у нас КСС, рассказывала, что так переправлялась, но тогда подробно не расспросил, а больше уже не пересекались. Двое моих знакомых тренировали заброс кошки к таежным походам, но на маршруте применять не понадобилось.
Может, кто-нибудь поможет дополнить этот раздел.

1984г., Сванетия, туриада ПКТ, переправа через р. Твибер, рук. — Попов В.
Перед походом решили потренировать навесную переправу забросом веревки с кошкой, руководитель где-то прочитал или услышал про такой прием, захотел попробовать.
Нашелся человек, который в детстве много ловил рыбу забросом лески без удочки. Кроме того, много тренировался во дворе, бросая свинцовый груз в цель на нитке или леске — было такое развлечение. Он и вызвался кидать.
Первый раз получилось не очень — не сразу приспособился. Потом приладился и со второго раза попал точно. Кидал, раскручивая веревку по вертикали, как и леску. Целился в щель между камнями. Расстояние было 15-20 метров. По его оценке, метров на 20 тренированный человек спокойно будет попадать.

3. ЗАБРОС ВЕРЕВКИ С ПОМОЩЬЮ КАМНЯ.
Тут информации побольше. Посетители Риска успешно применяли как минимум 3 разных способа.

3.1.ЗАБРОС ВЕРЕВКИ ЗА КАМЕНЬ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ КАМНЕЙ.

3.1.1. 1984г.,Памир,пеший 5 к.с., Ленинград, рук. — Тармак Ю.
Одна из задач — попытка пройти каньон Гандо, про который в нескольких отчетах было написано «В настоящее время непроходим». Спустились к реке Гандо через перевал Пеший и попытались пройти на ледник по правому берегу — ничего не получилось. Спустились обратно, выбрали здоровый камень на другом берегу, на середине веревки на расстоянии примерно диаметр камня сделали две петли, вложили по камню и два человека стали бросать — один целясь за камень чуть правее, другой чуть левее. На 7-й или 8-й раз забросили. Расстояние было метров 10. Главная трудность — кидать синхронно, не сразу получилось. Раньше так никогда не переправлялись, импровизировали по месту.

3.1.2. 1985, Памир, пеший 5 к.с., Ленинград, рук. — Иванов А.
Переправа в 1984-м получилась классная, поход — так себе. Много было накладок, из-за которых маршрут практически не прошли. На следующий год один из участников решил сводить по тому же маршруту еще раз, я тоже присоединился ко второй попытке. И вот год спустя мы опять были на берегу Гандо перед каньоном. Снова попытка прорваться правым берегом на ледник , вкушая прелести «овражинга» — и опять неудача! Но в этот раз прошли дальше и увидели, что вполне проходимым становится левый берег. Осторожно сползли к реке по узкому конгломератному кулуару, нашпигованному еле держащимися в стенках камнями, боясь лишний раз чихнуть, чтобы все это не посыпалось. Там из воды, уже за основной струей, торчал подходящий камень. Тем же способом набросили на него веревку (на этот раз попали сразу же — знай наших! 🙂 ), первый пролез, перешел через протоку, перевесил веревку поудобнее. Вечером мы уже встали на ночлег на леднике.

3.2.ЗАБРОС ВЕРЕВКИ ЗА ВЫСТУП С ПОМОЩЬЮ КАМНЯ,
2003 г.,Памир,горный 4 к.с.,Челябинск, рук. — Телицин С. tiranpage.narod.ru/
При переправе через Сауксай ввязали камень в середину веревки и бросали , пытаясь зацепить за небольшой выступ. Расстояние, по оценке участника antsol, 20 метров, попали с третьего раза. Далее переправа первого и перетяг веревки для остальных.

3.3.ЗАБРОС ВЕРЕВКИ В РАСЩЕЛИНУ С ПОМОЩЬЮ КАМНЯ,
Так переправлялся альпинист Алишер Хурсандов из Узбекистана (Alisher ). Камень обматывается веревкой, раскручивается и забрасывается в расщелину между большими камнями. Там он работает как закладка. После переправы первого веревка, естественно, перезакрепляется.

3.3.1. 2008г., Матча, район Каравшина.
Река шириной 6-8 метров, 6-7 попыток.

3.3.2. 2010 г., Памир
Переправа через Сев.Танымас, ширина 10-12 метров, бросали полчаса.

Интересно отметить, что для узбекских альпинистов такой способ является «штатным» — на альпсборах проводятся тренировки по организации такой переправы.

Вот такая пока имеется информация по достаточно редким и сложным, но, как видим, вполне реальным переправам.
Может, кто-то из читателей темы еще дополнит.
Также интересно было бы узнать, тренируются ли в каких-то турклубах или альпсекциях подобные переправы, или в этом вопросе только узбекские альпинисты «впереди планеты всей»? 🙂

Источник