Меню

Маршрут по реке полярного урала



Рыбалка на Урале. 7 рек за 7 дней

Рыбалка на Урале — это заповедные реки, много хариуса и тайменя, живописнейшие горные вершины, чистейшие реки, нетронутая природа, раздолье для охотников и, конечно же, незабываемое приключение для команды.

Предлагаем рыболовный тур с посещением 7 уральских горных рек за 7 дней: Воргаеган, Сорни-я, Рута-Ю, Пай-соим, Сарма-пыть-яха, Северная Ушманья, Пыть-яха. Вертолётная заброска.

Регион проведения рыболовной экспедиции: Приполярный Урал, Полярный Урал, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округи.

Местность проведения рыбалки на Полярном Урале в ЯНАО
Краткие видеоролики похожей местности Полярного Урала, заброска вертолётом на рыбалку на Урале

Данный вариант проведения рыбалки на Урале включает в себя посещение всего за одну неделю экспедиции целого ряда рек Полярного Урала Ямало-Ненецкого Автономного округа и предусматривает вертолётную заброску группы и мобильное снятие с маршрута команды участников экспедиции клуба «Дикий Север». Этот маршрут наиболее универсальный и всеохватывающий. Участники экспедиции успевают за 7 дней побывать на 7 реках Полярного Урала.

Рыбалка происходит в условиях абсолютно дикой, не тронутой цивилизацией природы нашего края, группа не привязывается к каким-либо стационарным точкам, проходя сплавом по совершенно уникальному маршруту, включающего в себя путешествие по ледниковым рекам в горах Полярного Урала на севере ЯНАО.
Для вертолётной заброски выбрано место с полным отсутствием цивилизации – территория Полярного Урала настолько велика, что похожа на отдельную огромную страну. Проходя по разработанному нами маршруту участники наших экспедиций не только порыбачат на абсолютно диких, изобилующей рыбой реках, но и совершат легендарные путешествия по северной тайге и ямальской тундре, а также примут участие в радиальных выходах — восхождениях на полярные горные хребты, сплавятся по горным и таёжным рекам, увидят своими глазами красоту Уральского Приполярья, пройдут по полярной тундре, расследуют загадочное место падения никому не известного самолёта АН-2, соберут коллекцию горных минералов и насладятся активным отдыхом в условиях дикой природы, где каждый день встречаются местные обитатели: медведи, лоси, рыси, росомахи и северные олени.
В многочисленных притоках рек Воргаеган, Пай-соим и Рута-Ю участники экспедиций клуба каждый сезон находят для себя и для клуба много интересного. Для рыбаков – это рыба, для охотников – дичь, для тех, кто отдыхая, наслаждается дикой природой севера – это чистейшая ледниковая, с отсутствием вредных бактерий, вода в реке с водопадами, стремнинами и омутами. Бурные горные течения рек будут интересны и активным путешественникам для сплава. Любой, хоть немного разбирающийся в природных минералах, геолог оценит данный район хребтов Полярного Урала, собрав здесь коллекцию разнообразных минералов-самоцветов.

На протяжении экспедици команду из десяти человек будет сопровождать квалифицированный специалист: руководитель группы и профессиональный гид — бренд-шеф-повар. Организация путешествия предусматривается по клубным условиям: каждый участник получает в собственность личную карту участника клуба, которая даёт право на бесплатное пользование в экспедиции всем клубным оборудованием и снаряжением: катамараны, генераторы, спутниковые телефоны, навигаторы, рации, бензопилы, шатры, палатки, лодки и всё прочее необходимое оборудование, в том числе полевая кухня с посудой и всеми прочими её принадлежностями — вся эта амуниция находится в собственности клуба и предоставляется участникам экспедиции на время её проведения абсолютно безвозмездно. Для команды мы создаём очень комфортные и безопасные условия, которые обеспечиваются, в первую очередь, знанием маршрута и местности, в которой проходит путешествие.

Сплавной маршрут по этим рекам интересен туристам и рыбакам в первую очередь потому, что проходит по достаточно труднодоступному району Полярного Урала. Отличительная его особенность – изобилие разнообразных ландшафтов. В верховьях рек присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая, непроходимая сибирская тайга. На открытых тундровых участках — настоящее царство непуганых птиц. Осенью особенно много водоплавающих, перелётных птиц — гуси, утки, которые подпускают к себе человека довольно близко. Часто можно встретить встречи и лебединые пары, которые также не боятся людей. Маршрут очень интересен для заброски в горный участок, где реки крайне редко посещается туристами и рыбаками ввиду его удалённости от цивилизации, а в первую очередь – от железной дороги. Это абсолютная дикая местность, для которой характерно полным отсутствием цивилизации, в горном районе происходит множество загадочных и не понятных событий.

Заброска группы на маршрут, также как и эвакуация группы, осуществляется воздушным транспортным средством: гражданским вертолётом МИ-8 Т. Каждая группа регистрируется в краевой службе спасения и встаёт на учёт в МЧС. Питание команды в процессе движения по реке осуществляется по предлагаемому шеф-поваром меню. В полевых условиях предоставляется ресторанные блюда на выбор : северная кухня ханты, манси, ненцев, либо блюда русской охотничьей и рыболовной кухни, или по предпочтению команды итальянская, французская, восточная и европейская кухни. Шеф-повар-профессионал, имеющий опыт более уже 15 лет, приготовит самые изысканые блюда и удивит манерой подачи блюд и сервировкой стола даже самых требовательных гурманов-едоков.
Сроки проведения экспедиции согласовываются заранее (указываются в графике клубных вертолётных вылетов-экспедиций), команды комплектуются в соответствии с оптимальной загрузкой вертолёта, в состав группы включается не более 10 человек, поскольку взлётный вес ограничен, вес личных вещей каждого участника не должен превышать 25кг.

Команде предоставляется клубное снаряжение. Возможен вариант комплектации экспедиции собственными катамаранами или лодками участников.
Используемые на реке сплавсредства: Усиленные облегчённые спортивные катамараны: ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР СЕВЕР-4.

Уровень сложности предлагаемого маршрута – комфортный экстрим.

Маршрут проведения экспедиции включает в себя следующие этапы :

Для жителей Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края и Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы — самостоятельное движение на личных автомобилях до площадок вертолётных эскадрилий, (в зависимости от предпочтений группы, находящихся в пос. Уньюган, пос. Ныробе, г. Инте, г. Нягани, г. Салехарде, г. Воркуте). Прекрасная, недавно отстроенная автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области и Ханты-Мансийского Автономного округа позволяет доехать в местный аэропорт прямо на автомобилях. Время в пути составит 10-12 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбург до эскадрильи — 960км. Также возможно добраться железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Приобъе.

ВАЖНО : Для гостей г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта г. Ханты-Мансийск рейсовыми самолётами.

В аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками клуба «Дикий Север» организуется встреча, участники размещаются на ночь в шикарной гостинице, знакомятся с остальной частью команды, получают необходимый инструктаж по технике безопасности, отдыхают перед заброской, а на следующий день с самого раннего утра команда в полном составе и комплектации отправляется на площадку эскадрильи. Общий сбор группы на площадке эскадрильи в 8:00. Ожидание команды на загрузку борта, как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана в горах. Получение утренней метео-сводки диспетчеров в 9:00. При наличии лётной погоды в горах, группа ожидает команды пилота на загрузку, участники экспедиции мобильно грузятся на вертолёте в горы Полярного Урала.

Полёт длится 2 часа 20 минут. Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта наслаждаются прекрасными пейзажами сибирских рек, пронизывающих изогнутыми лентами, недоступные даже пешему туристу, таёжные урмананы, широкие лога, опасные болота и далёкие урочища необъятной страны, называемой Сибирь. Полёт проходит на высоте от 50 до 1200 метров, в зависимости от погодных условий и ветра. Движение по воздушному коридору осуществляется на северо северо-запад к далёким недоступным хребтам Полярного Урала.

ДЕНЬ 1. СУББОТА.

Рекомендация: Полярный Урал — суровый северный край России, высадка группы происходит в горах, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до минус -10-15° C. Список предоставляемого клубом «Дикий Север» оборудования, а также рекомендуемого личного снаряжения опубликован на клубном сайте в разделе «Снаряжение».

Расстояние перелёта: 440км. Абсолютное отсутствие цивилизации.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

ДЕНЬ 2. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Общее расстояние дневного похода: 15-20км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

file/marshruty/7-rek-7-dney/38.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/39.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/40.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/41.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/42.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/43.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/44.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/45.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/46.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/47.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/48.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/49.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/50.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/51.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/52.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/53.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/54.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/55.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/56.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/57.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/58.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/59.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/60.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/61.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/62.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/63.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/64.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/65.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/66.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/67.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/68.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/69.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/70.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/71.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/72.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dscn3266-1.jpg
ДЕНЬ 3. ПОНЕДЕЛЬНИК.

Корректировка: В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор) команда может провести в горах ещё один, дополнительный день. Участники экспедиции отдыхают в собственных (или клубных) палатках, спят на туристических ковриках в собственных утеплённых спальных мешках с температурой комфорт минус 10°С.

Протяженность сплава 6-8км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

file/marshruty/7-rek-7-dney/73.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/74.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/75.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/76.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/77.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/78.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/79.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/80.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/81.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/82.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dscn3566-1.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dsc03722-1.jpg
ДЕНЬ 4. ВТОРНИК.

Общее расстояние дневного сплава по желанию команды: 10-12км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

file/marshruty/7-rek-7-dney/83.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/84.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/85.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/86.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/87.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/88.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/89.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/90.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/91.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/92.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/93.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/94.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/95.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/96.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/97.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/98.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/99.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/100.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/p1050966-1.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dscn3395-1.jpg
ДЕНЬ 5. СРЕДА.

Общее расстояние пешего маршрута в верховья реки Пай-соим и обратно: 22км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

file/marshruty/7-rek-7-dney/101.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/102.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/103.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/104.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/105.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/106.jpeg file/marshruty/7-rek-7-dney/107.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/108.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/109.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/110.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/111.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/112.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/113.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/114.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/115.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/116.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/117.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/119.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/120.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/121.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/123.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/124.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/125.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/126.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/127.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/128.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/129.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/130.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/131.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/132.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/133.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/134.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/135.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/136.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/137.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/138.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/139.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/140.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/141.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/142.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/200.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/20130807_123242.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dsc03703.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dsc03845.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/143.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/145.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/145.jpg
ДЕНЬ 6. ЧЕТВЕРГ.

Информация: В процессе дневного сплава по реке, а также во время радиальных выходов-путешествий, участники экспедиции имеют возможность в полной мере насладиться таёжными дарами и получить удовольствие от сбора грибов, растущих в немыслимом количестве в таёжных борах, отведать шиповника, малины, брусники, голубики, смородины, дикой жимолости костяники, морошки, черемухи, собрать дикий чеснок-черемшу и дикий лук для витаминных салатов, которые клубный шеф-повар с удовольствием включит в рацион питания команды. Участники экспедиции будут иметь возможность пройти вглубь вековых кедровых боров в поисках кедровой шишки, а по пути сделать сборы для настоев, взваров, медово-травяных сбитней на пряных травах и горчичном меду, чаёв таёжных из смородиновых листьев, отваров из витаминного шиповника и свежей еловой хвои. Кроме горной рыбки участники получат возможность увезти с собой, в качестве сувенира, для того чтобы угостить родных и близких, самодельные настойки на розовой родиоле (золотом корне) для профилактики здоровья, а также другие напитки, настоянные на чистейших горных и таёжных травах. Наш шеф-повар-профессионал очень грамотен в отношении всех необходимых пропорций в настоях на травах и с удовольствием поможет в их производстве.

Общее расстояние дневного сплава : 12-15км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

ДЕНЬ 7. ПЯТНИЦА.

Общее расстояние дневного сплава: 7-10км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

file/marshruty/7-rek-7-dney/166.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/167.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/168.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/169.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/170.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/171.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/172.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/173.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/174.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/175.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/176.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/177.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/178.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/179.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/180.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/181.jpg
file/marshruty/7-rek-7-dney/182.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/183.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/184.jpg file/marshruty/7-rek-7-dney/dscn3375.jpg
ДЕНЬ 8. СУББОТА.

Информация: Весь неорганический мусор, образованный в процессе путешествия команды по реке утилизируется (сжигается на промежуточных стоянках), остатки неорганического мусора собираются в полипропиленовые мешки, транспортируются во время сплава и, по окончании сплавного маршрута, вывозятся обратно в цивилизацию. Продукты, используемые в экспедиции, переработаны и упакованы таким образом, что жестяная и стеклянная тары отсутствуют полностью. Это обстоятельство позволяет минимизировать все неорганические отходы, оставшиеся от упаковки продуктов, и, как следствие облегчает утилизацию мусора в походных условиях. Кроме того, отсутствие стеклянной тары на борту (все жидкости перелиты, а бакалейные продукты — пересыпаны в пластик и герметично упакованы. Пластиковая тара после использования сжигается в кострах на промежуточных стоянках. На природе, после прохождения группы, не должно оставаться ничего лишнего, следы пребывания команды должны быть минимальными. Органический мусор, по мере возможности — сжигается или закапывается в почву. Эти действия позволяют не приучать таёжных обитателей (медведя, росомаху, соболя, норку) следовать за группой, и создают условия, при которых животные не становятся синантропными (приученными). После нас должно быть чище, чем до нас.

Расстояние обратного перелёта : 405км.

Все фотографии сделаны участниками экспедиций при прохождении данного маршрута и являются собственностью участников клуба. На сайте нет фотографий, отснятых не нами.

Все участники экспедиции в обязательном порядке страхуются в страховой компании ООО «Росгосстрах» и, при выходе на маршрут, регистрируются в МЧС и краевой службе спасения.

Рекомендуемый перечень необходимой личной амуниции для участников клуба экспедиций «Дикий Север»:

Наименование личного снаряжения Шт.
Одежда Одежда
1 Костюм рыболовный / охотничий летний 1
2 Свитер (сорочка тёплая из флисовой ткани или материала «PolarTec») 1
3 Штаны (кальсоны) теплые из флисовой ткани или материала «PolarTec») 1
4 Дождевик (накидной непромокаемый, возможен накидной полиэтиленовый) 1
5 Термобельё 1
6 Сменное бельё (плавки) 4
7 Противомоскитный костюм / «энцефалитка» из сетки 1
8 Шерстяные носки, тёплые носки, по 2 комплекта 4
9 Ботинки трекинговые для ходьбы по пересеченной местности 1
10 Носки трекинговые 2
11 Бандана / кепка 1
12 Сланцы / легкие тапки для ног (для вечернего отдыха) 1
Личные вещи Личные вещи
13 Фонарь дисковый, светодиодный 1
14 Фонарь налобный 1
15 Батареи ААА и АА по 6шт. 12
16 Палатка индивидуальная (желательно на 2-3 человек, по договорённости) 1
17 Спальный мешок 1
18 Коврик туристический 1
19 Гермомешок непромокаемый 1
20 Полотенце банное 1
21 Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т.д.) 1
22 Рюкзак туристический 40-60л 1
23 Аптечка (личные медикаменты) 1
24 Крем для рук и лица, крем солнцезащитный 1
25 Средства личной гигиены, репелленты, аэрозоль (по личным предпочтениям) 1
26 Фото и видеоаппаратура (при наличии) 1
27 Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию 1
28 Дополнительная провизия (алкогольные напитки), л 2
29 Средства связи на реке, рации (при наличии) 1
Рыболовные и прочие принадлежности Рыболовные и прочие принадлежности
31 Рыболовные перчатки, либо х/б 1
32 Поляризационные очки (Иметь обязательно) 1
33 Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т.п.) 1
34 Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) 1
35 Оружие с набором и боеприпасом (при наличии) 1
36 Средства самозащиты на реке от диких зверей (ракетница, фальшфейер, петарды) 1
37 Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности по желанию 1
38 Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами 1
39 Снасти в тубусе (спиннинг / нахлыстовое удилище с комплектом) 1
40 GPS-навигатор либо компас 1
41 Зажигалка, спички 1
Все вопросы, связанные с личным и общим снаряжением экспедиции, Вы можете уточнить у руководителей клуба
по тел.: +7 (912) 22 33 777 Свитов Евгений, +7 (900) 197-65-83 Зиновьев Дмитрий

Полный список клубного снаряжения, предоставляемого команде на весь период экспедиции — можно увидеть здесь.

Руководители клуба готовы, по требованию участников экспедиции, включить в состав экспедиции дополнительных профессиональных специалистов. Опытный гид-инструктор, при необходимости, окажет первую медицинскую помощь, установит необходимое оборудование для создания в походном лагере комфортных условий, подготовит к сплаву катамараны и лодки, обучит первоначальным навыкам выживания в незнакомой местности, продемонстрирует методы разжигания огня, установки ночной нодьи для обогревания лагеря, изготовит «шведскую свечу» для быстрого приготовления пищи, а также, в процессе движения по реке, научит команду сплавным навыкам и маневрированию на катамаранах в условиях быстрого течения.

В процессе экспедиции Шеф-повар приготовит изысканные блюда и устроит в течение передвижения команды настоящий этнический праздник-трапезу, а профессиональный продюсер-видеооператор выполнит качественную фото и видеосъёмку Вашей экспедиции и создаст эксклюзивный видео-фильм, превратив тем самым пройденный Вами маршрут в историческое событие — легендарное незабываемое путешествие с клубом «Дикий Север».

Источник

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Есть в России еще много примечательных мест, куда не добрались массы туристов. Одним из таких мест является река Ния-Ю на Полярном Урале.

Добирались мы туда довольно долго: сначала двое суток на поезде до «Москва-Воркута» строго на север (хотя на станции Котлас указатель упорно показывал, что Воркута находится на юге).

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Чем ближе мы подъезжали к Воркуте, тем становилось холоднее. Хотя, надо признать, что с погодой нам повезло и мы застали те единственные две недели лета, которые там вообще бывают. Бабочкам там уже в летние месяцы туго и они греются на горячем металле вагонов.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

До Воркуты мы доехали на поезде, а вот от Воркуты нам предстояло пересесть на более экзотичный транспорт: более ста километров на гусеничном вездеходе ГТТ. В тех краях это единственный транспорт, кроме вертолета, который способен доставить людей на реку Ния-Ю. Ни одна колесная техника (ни Камаз, ни Урал) там не проедут.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Даже вездесущий УАЗ вполне может «сесть в лужу», в чем мы сразу по выезду и убедились. Один из таких Уазов мы и дергали.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Спустя каких-то два-три часа мы почувствовали, как начало холодать. Водитель вездехода добродушно поделился с нами своими запасами бушлатов, ну, а мы злоупотребляли «согревательным» вовнутрь 🙂

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Помимо вездеходов по местным тундрам ездят различного рода агрегаты, которые проектируют и собирают местные Кулибины. Вот, например, какой нам попался по пути:

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Шедевральный аппарат! Быстренько распиваем «по пятьдесят» с хозяевами агрегата, которые оказались рыбаками. От них-то мы и узнали, что рыба есть и мы не зря едем!

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

В дороге мы уже пять часов.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

На место мы прибыли лишь через семь с небольшим гаком часов. Вот только выгружаться пришлось не там, где первоначально планировали, т.к. ручей Естовис «порадовал» нас полным отсутствием воды. Именно поэтому нам пришлось забрасываться дальше, в верховья самой реки Ния-Ю.
Но нас это не сильно огорчило, т.к. места все равно очень клевые!

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

На следующий день, день стаппеля, утром было очень холодным. Забегая вперед скажу, что это было первое утро из двух, которые были холодными. Во все остальные дни погода нас неизменно радовала.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Но даже в это пасмурное утро тучи довольно быстро развеялись.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Первое, на что обращаешь внимание в тех краях, это почти полное отсутствие деревьев. Лишь в предгорьях попадаются редкие елочки.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Первый делом, естественно, отправились за дровами. Заодно разведали ситуацию с дичью и она нас порадовала, т.к. дичи было много: куропатки, утки, крохали, зайцы…

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

В верховьях реки Ния-Ю воды тоже было мало и нам частенько, на перекатах, приходилось таскать катамараны волоком. Таким вот полупешим, полуводным образом добрались до первой стоянки на слиянии Ния-Ю с ручьем Естовис. Пока выгружали вещи на берег я решил замочить в воде блесенку.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Итог рыбалки: из пяти забросов — три хариуса в районе полутора килограмм весом каждый!

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Естественно, что побрасали все дела и устроили фотосессию!

Ужин у нас, конечно, был шикарный: уха, жареная рыба, тушеный зайчик и еще всякие вкусняшки…

Следующая наша стоянка была в живописнейшем месте, в самом начале каньона. Здесь уже начинались пороги, правда, не выше 3 категории сложности. Обязательно надо упомянуть про комаров: от ветра они любили прятаться на спинах.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Похоже, что в некоторых местах снег так и не тает круглый год.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Первый порог, про который местные водники говорят: «Налево повернешь — ты труп, направо — тебе 3,14здец, и только прямо, может быть, тебе повезет и ты останешься жив».

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Слепили БАБУ! Снежную!

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

На одном участке, возле Ния-Ю, есть озеро с говорящим названием Щучье. Щуки там немерянно и рыбалка у нас получилась очень задорной.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Ниже на фото виден порог, на котором мы не смогли себе отказать в удовольствии и покатались. Больно уж вода тут красивая. Хотя, сам порог не очень сложный.

А вот такие были вечера на Ния-Ю!

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

А ниже на панораме — полночь.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

А это небольшой кусок из предыдущей панорамы.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Остановка в каньоне перед порогом.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

А ниже на фото один из пяти порогов, которые были в этом самом каньоне.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

В устье Ния-Ю (впадает в Усу) мы умудрились поймать гольца (2 штуки), хотя местные рыбаки нас уверяли, что поймать его нереально.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Рыбалка была настолько азартной, а главное, результативной, что мы и девочек наших к ней приобщили.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Ну, и результат не заставил себя ждать. Наверное, самый замечательный улов все время нашего сплава!

Типичный для тех мест пейзаж — тундра и каменистое русло реки.

А это мы уже на финише нашего сплава.

Сплав по реке Ния-Ю на Полярном Урале

Станция Абезь, дорога на Лабытнанги (конечная точка, где заканчивается железная дорога)

Ну, вот, если вкратце, то так мы и сплавились по замечательной реке Ния-Ю!

Источник

Отчёты о походах

Виды туризма

Техническое описание

Справочные данные о маршруте:
Общая протяжённость маршрута — 568 километров.
Из них против течения — 179 километров.
Количество волоков — 3; общая протяжённость волоков — 20 километров.
Время проведения — с 23 июля по 24 августа. 2003 года.
Активная часть маршрута (ходовых дней) — 29 дней.

Сплавсредство — байдарка «Таймень-3»

Участники:
Сучков Александр, г. Ярославль
Александров Николай, г. Печора.

Нитка маршрута:
Ст. Харп — р.Собь — р.Луппайеган — р.Лоръеган — оз.Куткатъюшлор — р.Сизымьеган — р.Танью — р.Лагортаю — р.Большая Лагорта — р.Кокпела — р.Тумболова — оз.Сортлор — р. Нелкаеган — р.Лаптопай — р.Сухая Сыня — р.Сыня — пос. Овгорт

Общее описание
Этот маршрут интересен тем, что не требует практически никакой заброски и охватывает при этом достаточно труднодоступный район восточного склона Полярного Урала. Отличительная его особенность — изобилие ландшафтов. Здесь присутствуют тундра, лесотундра, горная местность и глухая сибирская тайга. На глухих тундровых участках — настоящее царство непуганых птиц. Особенно много водоплавающих птиц — гуси, утки, подпускают довольно близко. Нередки встречи с лебедиными парами, которые также не боятся людей. В лесных и тундровых реках хорошо ловится щука, местами окунь.

Интересен также горный участок второй половины маршрута — район крайне редко посещается туристами ввиду его удалённости от железной дороги. Описаний его практически нигде нет. Это река Тумболова, где были обнаружены необыкновенной красоты скалы, и река Нелкаеган. То же следует сказать о реке Лаптопай. Практически на всём протяжении маршрута в подобных местах мы не видели старых стоянок. Здесь, в горных реках очень хорошо ловится хариус. В местах массового туризма, каким принято считать реку Танью, его осталось очень мало.

Сыня — типичная таёжная река. Как и на любой таёжной реке, здесь повсеместно раскиданы обитаемые зимовья и небольшие брошенные деревни, которые, как правило, посещаются местными время от времени. В середине августа на нерест в реку по реке Обь поднимается сырок, и Сыня оживает. Местные начинают лов этой ценной рыбы.
Справедливости ради, надо сказать, что Сыня оказалась достаточно посещаемой рекой. Первых людей мы увидели на слиянии Лаптопая с Чигим-Харутой. Сюда залетают вертолётами с западной стороны Урала любители «рыбных сафари», с супер современными катамаранами, лодками с моторами и кучей спортивных снастей. Всё по высшему уровню, вплоть до спутникового телефона для вызова вертолёта. Разумеется, они не покидают эти места, пока не набьют рыбой всю заготовленную тару.
На любительскую снасть в реке Сыня очень хорошо ловится щука, попадаются экземпляры поистине экстремального размера. Есть так же таймень, правда его немного. В верховьях обитает хариус.
Также река Сыня заслуженно считается медвежьей рекой. Мы сами видели на берегу целую медвежью семью — медведицу с четырьмя медвежатами. Правда, запечатлеть на фотоплёнку их не удалось — завидев нас, они скрылись в лесу. Также видели наполовину съеденного медведем лося. Жуткое зрелище. Это какую же силу надо иметь, чтобы завалить такое животное?

Одна из особенностей маршрута — очень простое начало, достаточно выйти на станции Харп (ж-д ветка Сейда-Лабытнанги) и можно сразу начинать маршрут. Выброска с маршрута несколько сложней. Из села Овгорт на Сыне можно нанять моторную лодку или уехать с попутным катером до пристани Азовы, находящейся на малой Оби. Отсюда добраться до Салехарда не представляет сложностей — регулярно ходит «Метеор». Можно сплавиться по Сыне несколько дальше, до Ямгорта. Отсюда, два раза в неделю до пристани Мужи отправляется теплоход «Заря». Но, если в конце лето уровень воды в Сыне падает ниже обычного, то теплоход поднимается до Святого Мыса, что ниже Ямгорта на

30 километров. Если вода продолжает падать далее, то теплоходное сообщение с Ямгортом прерывается и необходимо самостоятельно добираться до уже упоминавшейся пристани «Азовы».

Подробное описание маршрута

Первый участок: р.Собь — р. Танью
Как было сказано выше, начинается маршрут достаточно просто, никакой заброски не требуется. Достаточно выйти из поезда на станции Харп, где, для того чтобы подъехать к реке, вполне реально найти транспорт. Кратчайшее расстояние от станции до реки полтора километра. Но лучше всего собирать байдарку ниже порога, в районе моста, до которого от вокзала около трёх километров.
Сплав по Соби особенностей не имеет. Это достаточно быстрая река с чистой, прозрачной водой. Скорость течения довольно большая, около 5 км в час. По берегам реки достаточно мест для стоянки, но желания останавливаться здесь не возникает, так как кругом, как правило, много народу, и эти стоянки почти все бывают заняты. Это, пожалуй, наиболее посещаемая река на Полярном Урале. Здесь не только туристы, но и местные пытаются ловить хариуса (которого здесь крайне мало) на кораблик.
Участок от станции Харп до устья правого притока Луппайеган (местное название Чёрный) проходится на байдарке за день. Это порядка 59 километров.

Река Луппайеган
В устье Луппайегана стоит домик рыбинспекции, которая здесь бывает во время хода ценных пород рыб. Луппайеган впадает в Собь, образуя в устье небольшой порог из стрёх ступеней, который довольно легко проводится. Сразу же бросается в глаза цвет воды в реке, она тёмного, торфяного оттенка., за что река и получила своё второе название.
Далее следуют ещё два небольших порога, и река широко разливается. Здесь, на участке длинною около километра, она представляет собой подобие продолговатого озерца, в стоячей воде которого ловятся щуки. Кругом тундра, с узкой полоской редкого леса вдоль берега. Впрочем, здесь можно найти неплохую стоянку под сенью лиственниц. Берега дренируются рекой и поэтому бывают достаточно сухими. В конце этого разлива впадает правый приток Путыръеган, в устье которого очередной порог. Далее река более километра течёт спокойно среди поросших травой берегов. По берегу всё та же полоса леса, правда, довольно неприглядного, с кустарником и буреломом. Постепенно пороги следуют всё чаще. Через каждые 150-200 метров спокойной воды приходится проводить байдарку, поднимая её на очередную ступень этой водяной лестницы. Действительно, река имеет ступенчатый характер — участки стоячей воды разделены бурными и стремительными, хотя и короткими, порогами. Приходится потрудиться, чтобы поднять байдарку через них. И это не удивительно, поскольку всё падение реки приходится на эти пороги. К тому же порогов очень много. Мы сбились со счёту, но где-то около 20 мы насчитали за день. Вымотали они нас основательно. Неудивительно, что мы прошли в этот день всего лишь около 12 километров — до следующего притока Луппайегарта. Надо признать, что поднялись мы на этом участке достаточно высоко. Местами было даже видно уклон местности вдоль реки в районе порогов. В устье Луппайегарта — довольно внушительный порог. Река Луппайеган впадает в огромный разлив мощной струёй, мчась через камни. По центру реки в этом месте байдарку провести нельзя, но нам удалось найти проход по краю реки. Правда, не обошлось без расчистки русла. Пришлось потаскать камни. Далее около 300 метров русло представляет сплошной порог с большим уклоном и сильным течением. К этому добавляются ещё большая глубина и скользкие камни. Этот порог — наиболее сложное препятствие на маршруте.
После него следуют несколько небольших порожков, скорей даже перекатов, и река окончательно меняет свой характер. Теперь это спокойная река. По берегам редкий тундровый лес с непроходимыми зарослями ивняка, подступающими к самой воде. Русло сузилось, ширина его здесь 7-10 метров. Течение слабое, местами и вовсе отсутствует. В таких местах наблюдается цветение воды. К тому же река сильно петляет. Попадаются небольшие разливы. К концу нашего ходового дня река вновь сменила характер, берега повысились до 3-4 метров, появились небольшие струи, перекаты. Они здесь вполне проходимы на вёслах, однако надо быть осторожным, можно зацепить камни. Берега сухие. Лес по берегам достаточно густой, хотя и тянется узкой полосой вдоль берега, далее тундра, которая тоже довольно сухая. Здесь уже ощущается настоящая глушь. Кругом царство птиц. Встречаются гуси, лебеди. Постепенно, слева по ходу, лес редеет, уступая место тундре, и через несколько поворотов мы достигаем места слияния Луппайегана с Лоръеганом, по которому лежит дальнейший путь. Поначалу он нам кажется до невозможного узким и мелким. К тому же, он очень сильно петляет, и местами завален деревьями. Правда байдарку удаётся проводить под деревьями и разве что иногда обрубать сучья.
Ко всему, вновь появляются откуда-то взявшиеся пороги. Почти весь день их не было. Они изматывают окончательно, нет им конца. О том, что впереди очередной порог или перекат, можно узнать по пенной дорожке на воде. Начинает темнеть, а берега совершенно непригодны для стоянки. Кругом кусты и высокая трава с кочками. Но вот, вдруг, после очередного переката исчезает пенный след на воде. Скорей всего это означает близость озера. И действительно, ещё несколько поворотов, и нам открываются просторы озера. Оно показалось нам просто огромным после тесного лесного ручья. Уже в сумерках находим стоянку на высоком тундровом берегу озера.
Озеро Юхпайлор, на котором мы остановились, при длине 1,5 километра, имеет ширину около километра и глубину 0.5 метра. Типичное торфяное озеро, образовавшееся от вытаивания вечной мерзлоты. С него хорошо видно Уральский хребет. Протока, соединяющая его с озером Проточное, хоть узкая и извилистая, но чистая от завалов и довольно глубокая. По берегам всё тот же сплошной ивняк, и, местами, смешанный лес. Порогов нет. Поэтому прошли мы её достаточно быстро. Озеро Проточное — небольшое, около 600 метров в длину. Продолжение реки в юго-западном конце озера.
Река Лоръеган здесь, фактически, уже ручей. Ширина его составляет всего 2-3 метра, хотя местами попадаются участки достаточно протяжённых плёсов шириной до нескольких метров. Русло очень извилистое, по берегам лесотундра. Правда, есть участки, где вдоль берега тянется настоящий глухой лес. В таких местах к непролазным зарослям ивняка добавляются ещё лежащие поперёк русла брёвна, и коряги в русле. Многие из них лежат на такой высоте, что через них не провести байдарку, поэтому приходиться рубить эти брёвна и расчищать завалы. Кусты ивняка здесь уже фактически смыкаются над руслом, но продвижение вверх на байдарке всё ещё возможно без особых трудностей, на вёслах. Правда, то и дело приходится выходить из байдарки, чтобы перетащиться через очередной мелкий перекат. Далее русло становится ещё более узким, ширина его здесь уже не более двух метров, есть течение. Средняя глубина в пределах 0.5-1 метр, дно илистое, местами песчаное. Правда, попадаются участки с галечным дном, где настолько мелко, что приходится перетаскивать байдарку, приподнимая. Лоръеган здесь течёт по тундре, огибая с северо-запада лесистую возвышенность Юхпайнюр. Её хорошо видно отсюда, если выйти на берег. Далее ещё пару километров через лес — и взору открывается небольшое озерцо. Отсюда начинается наиболее сложный участок. Широкая вначале протока, впадающая в озеро, вскоре становится узкой, не более метра. При этом она настолько извилиста, что в повороты русла не вписывается байдарка. Приходится периодически заносить корму или нос на берег, и таким образом проходить эти места. Ко всему этому, кусты ивняка здесь полностью смыкаются над руслом, переплетаясь между собой и делая невозможным дальнейший подъём на вёслах. Единственный способ продвижения вперёд здесь — это подтягивание на руках сидя в байдарке. Таким образом, удаётся, хотя и очень медленно, продвигаться вперёд. Правда и здесь попадаются участки по 2-3 десятка метров, где удаётся пройти на вёслах, отталкиваясь ими от берегов. Но в основном, это непролазные кусты, которым, кажется, нет конца. Дополняют этот весьма пикантный набор препятствий всё те же завалы в русле. В действительности протяжённость такого участка составляет около 3 километров (по ручью конечно). Далее впереди вновь тундра, ивняк по берегам исчезает. Теперь ручей течёт чистым руслом среди берегов, поросших высокой травой. Ещё несколько поворотов и впереди предстаёт заболоченная низина, по которой растекается ручей, образуя мелкое заболоченное озерцо с топким илистым дном и замысловатой береговой линией. Своеобразный такой, водяной лабиринт. Фактически, ручей здесь растекается по обширному болоту, где надо быть внимательным, потому как далее, вверх, уходит несколько проток, но все они тупиковые, заканчиваются через 2-3 сотни метров. Выбраться из них обратно не так просто (придётся опять продираться через те же кусты), поэтому лучше в них не попадать. Лоръеган, по которому предстоит продолжить путь, впадает у холмика с берёзовой рощицей (безошибочный ориентир — стоящие в воде высохшие берёзы), где есть отличное место для стоянки на ночлег. Он вытекает из зарослей ивняка едва приметным ручейком, менее метра шириной, почти непроходим для байдарки. Первую сотню метров ручей действительно труднопроходим, приходится буквально протискиваться сквозь эти смыкающиеся заросли, подминая байдаркой лежащие на воде кусты. Однако, далее ручей вновь расширяется, появляются участки чистой воды по 100-200 метров протяжённостью, где можно беспрепятственно идти на вёслах. Берега высокие, ручей течёт как бы в низине. Наверху тундра. Далее следует очередной разлив. Из этого озерца также не просто найти продолжение Лоръегана. Он впадает сюда очень узкой (менее метра) протокой, притом очень извилистой. Нам пришлось выйти на берег, чтобы найти её. Кроме того, что туда не вписывается по ширине байдарка, к тому же она ещё оказалась с такими поворотами, что нам пришлось протаскиваться наполовину по берегу. И разумеется опять не обошлось без протаскивания через ивняк. К счастью, на этот раз, заросли были непродолжительны, и через сотню метров мы вышли в очередное озеро.
Далее идёт финальный участок Лоръегана. Здесь он течёт с юга на север, вытекая из озера Хышлор, довольно внушительного по размерам . К сожалению, попасть на озеро, в его истоки, оказалось нереальным, потому как он здесь представляет собой очень узкий и извилистый ручей с обилием завалов и ивняка. К тому же много участков, где ширина русла меньше ширины байдарки, приходится просто протаскиваться по берегу. При этом глубина в этих местах подчас около двух метров. Сами берега достаточно твёрдые и сухие, поросли высокой травой. Неудивительно, что мы за полдня (4 часа) смогли продвинуться по прямой (по карте) всего лишь на два километра. Когда стало ясно, что дальнейшее движение по ручью нецелесообразно, мы были уже напротив озёр, которые достаточно близко подходят здесь к нему. Первое (северное) находится от ручья всего в 200 метрах. Волок по тундре не составил трудностей. Байдарку перенесли на плечах, а затем вещи. Переплыв озеро, перетащились через короткую (менее 100 метров) перемычку между озёрами, и, переплыв очередное озеро, оказались в устье ручья, впадающего в это озеро. Этот ручей вытекает из озера, находящегося от истоков Сизымъегана всего лишь в километре. От заманчивой идеи пройти по нему, пришлось отказаться. Ручей оказался до невозможного мелким и извилистым, к тому же сплошь заросший ивняком, хотя и без завалов. Тем не менее, нам удалось продвинуться по нему на две сотни метров, и этим сократить волок.
Интересен здесь характер местности. Вокруг высокая, сухая тундра, а ручей течёт в низине, поросшей мелким берёзовым лесом. Здесь мы и заночевали.

Читайте также:  Направление течения реки парана южной америки

Схема волока на Сизымъеган

Для волока на истоки Сизымъегана мы использовали цепочку озёр, которые весьма удобно расположены на этом участке местности. Вначале перетащили байдарку и груз на промежуточное озеро, далее, переплыв его, сделали такой же волок на конечное озер, которое мы пытались достичь по ручью. Отсюда остаётся всего километр по тундре до озера Куткатъюшлор, находящегося в истоках Сизыма. В действительности же, это расстояние оказалось меньше, так как на этом перешейке есть ещё одно небольшое озеро, что сократило волок. В общей сложности, весь волок — это короткие перетаскивания между озёрами, без разборки байдарки.
Надо сказать, погода благоприятствовала нам, был ясный солнечный день. В такую погоду отсюда очень хорошо просматривается Уральский хребет. Видно гору Пайер и Массив Рай-Из.
Озеро Куткатъюшлор, которое является истоком реки Сизымъеган, довольно мелкое, в тёплое время в нём наблюдается цветение воды. Площадь озера относительно большая. Вдоль берега полоса леса, и только в юго-восточном конце озера тундра, которая подступает к берегу озера торфяными обрывами, высотой около 5 метров. Надо отметить, что завершив волок ночевать надо непременно на берегу этого озера, потому как далее, на Сизымъегане, вообще нет мест для ночлега

Река Сизымъеган
Река Сизымъеган вытекает из северо-западного конца озера, и поначалу очень узкая и извилистая. По берегам заболоченный, полузатопленный луг с высокими кочками, кустами ивняка, и редким сухостойным лесом. Тем не менее, река чистая от завалов, с ярко выраженным течением, и свободная от смыкающихся кустов ивняка. Поэтому проходится она довольно легко. На начальном участке, который тянется около шести километров, река ещё маловодна, но после системы озёр, она меняет облик, довольно быстро набирая воду, становясь всё шире и полноводней. Сплав по ней особенностей не имеет. Это обыкновенная тундровая река со спокойным течением. Ширина её 5-6 метров (в низовье до 15), средняя глубина около полутора метра, берега сухие, местами достаточно высокие (4-5 метров). Река слабо меандрирует. С высоких тундр, тянущихся по берегам, хорошо виден Уральский хребёт с вершиной Пайер. Из рыбы, в реке ловится щука. Так же очень много птиц, встречаются и лебеди. Если ближе к верховьям, на выходе из озёр, есть небольшие пороги, то средний участок реки полностью со спокойным течением. Лишь по мере приближения к реке Танью, увеличивается падение, и появляются пороги. Надо сказать, они несложные и легко проводятся, хотя чередуются довольно часто и протяжённые. В этих местах по берегам уже появляется редкий лиственнично-еловый лес, который ближе к устью становится густым и дремучим. Русло становится шире, течение прекращается. Сделав большую, двухкилометровую петлю, Сизымъеган впадает в старицу реки Танью, которая соединяется с ней обоими рукавами. Отсюда, так же, открывается красивый вид на массив Пайер. Надо отметить, в этой старице очень хорошо ловится щука. Далее вниз по Танью так же ловятся окунь и щука.
Весь Сизымъеган проходится на байдарке за полтора дня. Удобных для привала мест не так много и найти их не всегда удаётся, потому, как уже упоминалось выше, местность- голая тундра, заросшая высокой (до метра) карликовой берёзой. В связи с этим, возникает проблема с местом под палатку, а иногда и топливом. Сырая карликовая берёза плохо разгорается, хотя потом горит нормально.

Краткие выводы
По этому, таёжно-тундровому, участку маршрута можно сделать следующие выводы:
1. Вполне удобный и приемлемый вариант достижения реки Танью с минимальными денежными затратами, без найма вездехода.
2. Достаточно глухой и интересный участок пути. По отсутствию прорубленных завалов и отсутствию старых стоянок, можно предполагать, что мы здесь прошли первыми.
3. Отсутствие длинных и протяжённых волоков даёт экономию сил и времени по сравнению с классическим вариантом — через Хараматалоу и Бурхойлу.

Второй участок: Река Танью — река Кокпела

Река Танью
Река Танью на всём протяжении маршрута представляет собой участок против течения. Выше впадения Сизымъегана это типичная горная река (ниже впадения Сизымъегана, Танью течёт в болоте), с быстрым течением и светлой водой. Характер течения — стремительные перекаты , чередующиеся с участками более спокойного течения. Плёсов практически нет. По этой причине подъём на вёслах здесь невозможен. Наиболее оптимальный способ подъёма по этой реке на байдарке, проводка против течения «корабликом», потому как не требует больших энергетических затрат, в виду умеренного течения и хорошего бечевника по обоим берегам. Участок от устья Сизымъегана до впадения правого притока Лагортаю проходится, не спеша, за два дня, с остановками на отдых и рыбную ловлю. Танью чрезвычайно популярна среди туристов, любителей рыбной ловли, и просто любителей отдыха на дикой природе. Вот уже более 30 лет, эта река держит пик посещаемости, среди рек Полярного Урала, а особенно возросла её посещаемость в последние годы. По статистике, которую ведёт егерь Андрей, в устье Варчато, уже несколько лет подряд количество народу сплавившегося по Танью, превышает сотню человек за сезон. Берега реки в горной части очень красивы. По берегам светлые лиственничные рощицы, с обилием удобных мест для стоянок. Местами встречаются скальные выходы. По обе стороны от реки, встают небольшие каменистые горки, поросшие лесом. Это Танью прорезает гряду Малый Урал, увалистую полосу вдоль восточного склона основного хребта. В реке до недавнего времени было обилие хариуса, сейчас запасы его резко снизились, и продолжают падать. Именно чрезмерная посещаемость любителей рыбной ловли, привела к этому. Виной тому даже не туристы. Местное население регулярно проводит рейды на вездеходах, именно с целью рыбных заготовок. Разумеется, учитывая, что хариус растёт довольно медленно, истребить его не составляет труда. И Танью не единственный пример в этом роде. На Урале достаточно много уже таких рек, в прошлом кишевшим хариусом, а сейчас мёртвых.
Как было уже сказано выше, подъём по Танью особенностей не имеет. Стоянку достаточно просто найти практически в любом месте. Воды для проводки везде достаточно, и скорость течения такова, что байдарку легко вести одному. Правда, подчас приходится идти по воде и иногда переплывать с берега на берег. Однако, это не усложняет подъём, и является обычным атрибутом в этой ситуации. Обстановка может изменится, если в верховьях, в горах, пройдут дожди. Река имеет большую площадь водосбора, и уровень воды в таком случае, может подняться в ней до метра в считанные часы. Тогда подъём по реке всеми возможными способами становится невозможным.
В этом случае, придётся ждать 2-3 дня, пока спадёт вода. В средней части этого участка Танью, на правом берегу, в 500 метрах ниже устья ручья Элькошор (правый приток Танью) есть избушка, в которой можно просушиться и переждать длительную непогоду. Несколько ниже избы реку пересекает вездеходная дорога, что также может служить ориентиром.

Река Лагортаю
Река Лагортаю представляет наиболее сложный участок против течения, на всём маршруте. Это правый приток Танью, текущий до впадения в него параллельно вдоль хребта, в северо-восточном направлении. Место впадения Лагортаю — одно из самых красивых мест на Танью. Здесь на обоих берегах есть удобные стоянки. Лагортаю впадает довольно мощной струёй, образуя каменистый, протяжённый порог, длиной около километра. В русле, возле берега, довольно большие камни, которыё затрудняют проводку. Вскоре, после поворота, река меняет характер. Бечевник чередуется с высокими травянистыми берегами, исключающими всякую проводку. Однако, таких мест немного, и в большинстве случаев, если нет бечевника на противоположном берегу, удаётся пройти по воде вплотную с берегом, держась за нависшие кусты. Местами русло разбивается на рукава, образуя острова, поросшие густым смешанным лесом. Уклон русла на этом участке довольно большой, при взгляде назад, это хорошо видно. Ощущение, словно поднимаешься в гору. Тем не менее, поднявшись вверх около двух километров, мы натолкнулись на протяжённый участок стоячей воды. Длина этого разлива около 500 метров. Разумеется, мы прошли его на вёслах. Далее следуёт цепь очень мелких перекатов. Большой уклон и малая глубина у нижнего края переката, вынуждают расчищать русло, или протаскивать байдарку приподнимая, короткими рывками. Даже на участках со спокойным течением, в русле полно камней. Постепенно уклон русла становится более пологим. При взгляде назад, теперь хорошо видно высокую гряду, поросшую лесом, которую прорезает река Лагортаю, впадая в Танью. Лес по берегам постепенно редеет, превращаясь в лиственничное редколесье. Мест удобных для стоянки на ночлег более чем достаточно, что весьма радует. К тому же местность довольно живописна. Справа по ходу, с реки постоянно видно горы. Это потому, как уже упоминалось, что Лагортаю течёт достаточно близко вдоль Уральского хребта. До подножия гор здесь чуть более трёх километров. Через шесть километров от устья река становится крайне труднопроходимой. Русло здесь разбивается на несколько проток, и во всех их почти нет воды. По большой площади среди беспорядочно разбросанных камней струится вода, но нигде нет более-менее нормальной струи, чтобы провести байдарку. Такой характер русла река сохраняет почти до впадения притока Труба-Ю, последующие четыре километра. Нам удалось провести байдарку через эти препятствия без разгрузки. Правда, пришлось потратить время на предварительную разведку, а местами и на расчистку фарватера. Все подобные участки имеют в нижней части крутую каменистую гряду с большим количеством коротких сливов. Эта гряда обычно наискось перегораживает русло, своеобразная расчёска. Здесь главное, правильно выбрать струю для подъёма, иначе можно оказаться в тупике, в каменном лабиринте, из которого выбраться не так просто. Одним словом, река здесь имеет лестничный характер русла. Очередное препятствие, это подъём на одну ступеньку вверх.
Оставшиеся два километра до устья Труба-Ю, представляют собой довольно мощную струю, достаточно полноводную. Русло здесь узкое, а течение настолько сильное, что приходиться применять двойную тягу, т.е. тянуть вдвоём. Выше впадения Труба-Ю река на протяжении последующих трёх километров сохраняет нормальное русло, и подъем по ней не составляет труда. Вдоль реки обширные открытые пространства с редкими лиственничными рощицами по берегам. В кристально чистой воде ловится хариус. Правда, его немного, на каждом перекате удаётся поймать всего 2-3 штуки. Возможно, это связано с тем, что ввиду многодневной жары прогрелась вода. Она настолько тёплая, что когда купаешься, то не чувствуешь холода, не хочется вылезать даже. Для этих широт это феномен. Обычно вода здесь редко прогревается выше +12 градусов. Хариус не переносит тёплую воду. Он либо уходит в верховья, либо становится вялым и пассивным.
Далее, при продвижении вверх, река вновь встречает уже упомянутым набором препятствий. Теперь они тянутся, не прерываясь, в течении всего ходового дня. Оставшиеся шесть километров, до генеральной смены направления русла на северо-запад, представляют собой всё те же косые расчёски в русле, чередующиеся с обширными мелями и каменными лабиринтами. К этому ещё добавляются перекаты, чуть прикрытые водой, что «Таймень» просто садится на дно, и ни о какой проводке не может быть речи, приходиться протаскивать, приподнимая. И всё же Лагортаю была пройдена за два ходовых дня, это порядка 16 километров.
Очень сильно удивил финальный (перед волоком) участок реки. Это последние два километра, где река вырывается из гор и устремляется в своеобразную ложбину, которая и определяет дальнейшее направление её течения. Маловодная совсем река оказалась на этом участке чрезвычайно полноводной, несмотря на то , что она здесь растекается на множество проток. Весь этот участок, до волока, представлял собой мощные полноводные струи, да ещё с таким падением, что вдвоём с трудом удалось поднять через них байдарку, её буквально вырывало из рук. Стоячая волна около метра захлёстывала байдарку Падение в этих струях, составляло около метра на десять метров. Легко представить, какова сила течения при таком уклоне русла. При этом не всегда удавалось проводить, идя по берегу. Огромное скопление больших камней в русле, торчащих из воды, заставляло лезть в воду, рискуя быть сбитым всё той же струёй. При этом всё усложнялось ещё скользкими камнями и достаточно большой глубиной, не хватало высоты болотных сапог. Но это уже не имело значения, поскольку цель была близка.
Волок на Большую Лагорту не представляет трудностей. В месте впадения в Лагортаю двух левых притоков, её пересекает вездеходная дорога, по которой до Большой Лагорты всего четыре километра. Ровную, сухую дорогу хорошо видно прямо с реки. Почти на всём протяжении волока, дорога идёт по тундре. Как осуществлять волок, каждая группа обычно решает индивидуально. В нашем случае, мы просто разобрали байдарку и перенесли её и груз по частям, в две ходки. В принципе, учитывая простоту волока, можно уложиться за день. Мы выделили на это два дня, чтобы подремонтировать байдарку и заодно отдохнуть после тяжёлого участка пути. Получилась дневка с рыбной ловлей.

Река Лагорта
Довольно полноводная река с быстрым течением. Образуется при слиянии Большой и Малой Лагорты. В нашем варианте маршрута сплав начинается с Большой Лагорты. Сюда подходит так же вездеходная дорога с западного склона Уральского хребта, от железнодорожной станции Сивая маска. Именно по ней забрасываются множество туристских групп, идущих далее вниз по Лагорте на катамаранах. По этой причине, место начала сплава оказалось довольно посещаемым. Текущая здесь по тундре река, сразу же делает резкий поворот вправо и устремляется в живописное скалистое ущелье, в котором есть очень удобные места для стоянок, представляющие собой лиственничные рощицы с ровными, уютными полянками, поросшими травой. Над рекой вздымается скалистая гряда с торчащими скальными останцами на вершине. Поросшие ольховым стлаником, её склоны местами вплотную подступают к реке.
Верховья реки оказались маловодными и крайне сложными для сплава. Сплошные шкуродёры, чередующиеся короткими, свободными от камней струями, которые можно пройти на вёслах. К тому же опять появились сухие перекаты представляющие собой лабиринт камней, через которые едва струится вода. На выходе такой гряды, как правило, крутой слив высотой более полуметра, представляющий собой беспорядочное нагромождение камней. Надо ли рассказывать, как сложно протащиться через подобное препятствие, даже вниз. К счастью, подобных мест оказалось не так много. Наиболее сложное место для проводки находится в ущелье, в километре от начала сплава. Здесь река прорывается через скалистую гряду. О сплаве здесь не может быть речи, так как по центру струи вода мчит через беспорядочное нагромождение камней поперёк русла, образуя мощный и короткий слив, высотой более метра. Проводку усложняют скалистые берега, до двух метров высотой. На выходе из порога яма, где хорошо ловится хариус.
Далее, выйдя из ущелья, река течёт по лесотундре. Берега в основном сухие, и представляют чередование невысоких пологих холмов поросших редким лиственничным лесом. В солнечную погоду здесь должно быть необычно красиво, но на этот раз нам не повезло с ней. В день начала сплава подул северный ветер, и всё затянуло облаками, пошёл моросящий дождь. Первый день не удалось особо далеко продвинуться вниз по реке. Пройденный километраж составил около 16 километров. Первую половину дня пришлось фактически идти пешком по руслу, ведя байдарку. Такой участок продолжается около 5 километров, и далее уже становится достаточно мест, где можно проплыть, не вылезая из байдарки, 100 и более метров. Но здесь подстерегает другая опасность. Река разбивается на протоки, где многие струи имеют мощные прижимы под берег и огромные камни, торчащие посреди русла. Причём, это в таких местах, где невозможно остановиться. Приходится быть предельно внимательным и прилагать максимум усилий, чтобы не налететь на камень. Иначе переворот неминуем.
После впадения правого притока Изшор река становиться более пригодной для сплава. Спокойные участки становятся более протяжёнными, перекаты более полноводными. По берегам появляются островные массивы лиственничного леса, которые вскоре начинают тянуться вдоль берега сплошной полосой. Река по прежнему, периодически разбивается на множество проток, среди которых трудно выбрать более полноводную. Однако это уже не так важно, потому как воды в основном здесь уже достаточно. Дно и берега реки во многих местах выстлано не круглой, обточенной водой галькой, а самой, что ни на есть, щебёнкой с острыми краями, способной порезать что угодно. Поэтому при прохождении мелких мест и причаливании к берегу нужно быть предельно осторожным.
На этом участке, от устья Изшор и до слияния с Малой Лагортой, есть также ряд порогов. Для них характерно стремительное течение и одинокие камни, торчащие из воды. Глубина в этих порогах достаточна для прохождения, и ситуация позволяет маневрировать, однако опасность представляют подводные камни, которых не видно. Практически в каждом пороге мы хоть раз да цепляли за них. Кроме того, один из этих порогов оказался для байдарки непроходимым вовсе. Пришлось делать довольно сложную проводку вдоль берега.
Малая Лагорта впадает двумя протоками, образуя остров в восемь километров длиной. Течение здесь относительно спокойное, быстрые струи чередуются с глубокими ямами. Река всё так же разбивается на протоки. По берегам редкий лиственничный лес. В солнечную погоду отсюда хорошо видно горы, потому как река на этом участке течёт в непосредственной близости от Уральского хребта, всего 2-3 километра. Правда, нам из-за непогоды не удалось их увидеть. Междуречье между Большой и Малой Лагортами представляет собой голую, каменистую тундру с редкими островками леса, местами заболоченную.
Если первый рукав Малой Лагорты почти не добавляет воды, то после впадения (через 8 километров) второй протоки, река становиться полноводной. Отсюда она уже называется Лагорта, и резко меняет характер. На последующем участке, вплоть до слияния с Кокпелой, река режет гряду Малый Урал, и почти на всём протяжении течёт в высоких, местами скалистых берегах, образуя мощные пороги. Ориентир на начало порогов голый скалистый остров посреди русла, перед поворотом реки. Идти надо левой протокой. В средине протоки поворот направо с прижимом и отбойной волной слева. Надо сказать, здесь очень живописное место, располагающее к дневке. На берегу масса удобных мест для стоянки. В реке изобилие хариуса, который здесь, как ни странно, ловится даже невзирая на плохую погоду. Буквально через 15-20 минут уже некуда девать рыбу. Этим пользуются любители попутных заготовок. На одном-двух таких местах они успевают заполнить рыбой всю имеющуюся у них пластиковую тару. По сути дела, они за этим и идут сюда. Турпоход превращается в заготовки. Мы сами были тому очевидцами. Грустная картина.
Как уже было сказано выше, от этого места начинаются пороги. Отличительная их особенность, что они достаточно полноводны, с большим уклоном, и мощной стоячей волной, особенно на выходе. Кроме того, это и самый живописный участок реки. К сожалению, нам не удалось его заснять из-за плохой погоды. Река здесь мчит среди высоких скалистых берегов, высотой до 20 метров. Разбросанные в русле огромные камни и перегораживающие её скальные выходы создают высокую, до полутора метра, стоячую волну. Уклон русла довольно большой. Вода здесь буквально кипит. Тем не менее, проход порогов возможен без предварительного просмотра. Река здесь течёт почти прямо, и обстановку видно ещё на заходе в порог, что позволяет маневрировать. Большая глубина позволяет пройти, не цепляя камни, но есть риск налететь на торчащий из воды камень или быть захлёстнутым высокой стоячей волной. Потому, высокие валы, по возможности, лучше стараться обходить, иначе есть возможность повредить каркас байдарки. В целом, эту мощную реку, мы прошли успешно. Все пороги были пройдены с ходу, без осмотра. Однако, если есть сомнения, не стоит пренебрегать осторожностью. Напоминание тому — памятные таблички на скалах, с датами гибели людей в этих порогах.
Первый участок прорыва представляет собой участок порядка четырёх километров, где река течёт среди высоких берегов, как бы в трубе. По правому берегу тянется отвесная скала. Пороги следуют один за другим, с интервалом 200-300 метров. Затем следует, около двух километров, относительно спокойный участок, и далее вновь к реке вплотную подступают отвесные, высокие скалы. Это второй участок прорыва, где река, делая пару крутых излучин, вновь образует кипящее месиво. Как и предыдущие, пороги эти опасны, прежде всего, из-за большой стоячей волны. Далее, река почти не меняет характер. Перед впадением справа речки Вылью (Лабахей), берега понижаются, но течение по прежнему остаётся быстрым и пороги следуют один за другим, с интервалом около полукилометра. Эти, довольно мощные пороги, требующие предельного внимания, тянутся почти до впадения Кокпелы. Надо отметить, что последние девять километров до слияния с ней, Лагорта так же течёт среди высоких берегов местами в невысоких скалах. На подходе к устью Кокпелы, пороги становятся менее бурными, постепенно превращаясь в перекаты. Берега понижаются, и река становится шире. При слиянии с Кокпелы с Лагортой, начинается река Войкар. Здесь, на месте слияния, очень удобная, и уютная стоянка, которая, впрочем, редко бывает свободной.

Краткие выводы:
По этому, горному участку маршрута, можно сделать следующие выводы:
1. Довольно живописный и интересный участок маршрута.
2. Подъём по Лагортаю вполне возможен даже в малую воду и вполне приемлемый способ достичь Лагорты без особых затрат времени и денег.
3. Достаточно простой волок.
4. Сплав по Лагорте гораздо более интересен, чем по Танью, и ввиду удалённости этой реки (по сравнению с Танью) она реже посещаема.

Третий участок: Река Кокпела — река Сыня

Река Кокпела
Подъём по Кокпеле не представляет каких либо сложностей. Река достаточно полноводна. По берегам почти везде есть хороший бечевник. Течение не интенсивное.
Первые три километра река спокойна, каких либо препятствий здесь нет. Далее, в полутора километрах перед впадением Погурея есть участок с мощной струёй, где надо дважды переправляться через реку. Здесь река прорывает гряду Малый Урал и с обеих сторон к реке подходят его лесистые увалы. Левый берег обрывается к реке крутым лесистым склоном, со скальными выходами в некоторых местах. Правый представляет собой лесистый остров, образованный пересыхающей протокой, и имеет хороший бечевник. Характер реки на этом участке — протяжённый глубокий плёс, который тянется до устья Погурея. Погурей вливается в Кокпелу с левого берега, почти под прямым углом двумя рукавами, образуя при этом мощный слив с высоким падением, который представляет собой гряду из камней высотой около метра. Русло Кокпелы в месте слияния достаточно узкое, с большим уклоном и мощной струёй, и большой стоячей волной, что представляет сложность для проводки.
Далее, выше впадения Погурея, небольшие перекаты чередуются с протяжёнными участками относительно спокойного течения. Плёсами их назвать нельзя, но вести байдарку здесь вполне удобно. Правда, местами отсутствует бечевник, и приходится идти по берегу, прямо по траве, а иногда по воде у самого берега. Такой участок, протяжённостью около двух километров, есть в километре выше впадения Погурея, в одном месте даже приходится идти возле невысокой скальной стенки. Но всё это достаточно проходимо и не представляет трудностей. В общем, река достаточно проста для проводки байдарки на бечеве «корабликом». Разумеется, это зависит от уровня воды в реке. С подъёмом воды обстановка может измениться.
Берега реки нельзя назвать живописными. По берегам обыкновенная елово-лиственничная тайга. Места для ночлега есть, но в лесу мало сушняка, а тот который есть — гнилой и плохо горит. Мы, может, и не заметили бы этого, если бы прохождение этой части маршрута не выпало на плохую погоду. Найти сухие дрова и разжечь костёр, было проблемой, хотя мы находились в лесу.
Далее, вверх по реке, в шести километрах от устья Погурея появляются отвесные скалы. Высота их немногим более 20 метров, и тянутся они вдоль реки около трёх километров. Река здесь течёт в достаточно широкой долине, делая пару излучин, и приближаясь, то к одной стенке, то к другой, и даже образует острова. К удивлению, здесь мы увидели пару мощных снежников, приютившихся под скальной стенкой. Характер реки — те же самые перекаты, чередующиеся с участками умеренного течения, но здесь они уже стали гораздо мощней. Много таких сливов, где требуется двойная тяга.
Сразу же, как заканчиваются скалы, на правом берегу, на небольшой поляне стоит изба. К ней подходит вездеходная дорога, неизвестно откуда и куда идущая. Место довольно живописное, но непосредственно возле избы, как обычно бывает в таких местах, кучи мусора и всего остального. Поодаль, в лесу, стоят большие топливные ёмкости. Видимо здесь была база геологов, но следы недавнего посещения есть и сейчас. Вездеход был здесь в этом году. Изба состоит из двух половин. Первая, не жилая, не имеет пола, только стены и крыша, даже нет окна. Вторая вполне пригодна для ночлега (хотя в ней лучше не ночевать), с нарами и печкой, и одним, очень маленьким окном. Что интересно, есть даже второй этаж, т.е. чердак. И конечно в избе на полу полно мусора. Тем не менее, в затяжное ненастье эта изба находка. Здесь можно просушится и согреться. На печи имеется ёмкость для воды. Так что нам удалось даже постираться и помыться.
Далее река так же легко проходима. Подниматься здесь относительно несложно. Правда, перекаты с достаточно мощными струями, которые требуют двойной тяги. Зато совсем нет мелких протяжённых участков и каменных лабиринтов, как это было на Лагортаю. Между перекатами следуют протяжённые участки, где легко вести одному. По берегам здесь уже редкий лиственничный лес, скорей лесотундра. Встречаются и вообще открытые пространства. Русло по-прежнему делится на рукава, образуя поросшие ивняком острова. Берега высокие и достаточно сухие. На этом участке реки хорошо ловится хариус, сказывается более редкая посещаемость этих мест. Такой характер реки сохраняется до устья Тумболова, её правого притока, по которому нам предстоит дальнейший путь. Протяжённость Кокпелы от устья Тумболова и до впадения её в Войкар порядка 16 километров.

Река Тумболова
Пожалуй, самая красивая и запоминающаяся река на маршруте. Достопримечательность маршрута — к тому же крайне редко посещаемая. Мы не увидели здесь признаков посещения её туристскими группами, таких как следы стоянок, порубленные деревья и прочее. И, конечно же, здесь очень хорошо ловится хариус. Здесь он буквально повсюду. Уже через десять минут рыбу некуда девать и приходится прекращать это занятие. Стоит отметить, что лучшей рыбалки на маршруте нигде у нас не было.
Тумболова впадает в Кокпелу под прямым углом, довольно узким и полноводным руслом. Кокпела же наоборот, растекаясь по большой площади и образуя мелководный порог, совсем непохожа на главную реку. Подъём по Тумболова не представляет сложностей и даётся довольно легко. Характер реки — небольшие перекаты, разделённые плёсами. Правда, есть участки с прижимами и быстрым течением, протяжённостью по сто и более метров. Однако все они проходятся достаточно легко, так как берега для проводки достаточно удобны. Река течёт в глубокой долине, среди предгорных тундр. Почти на всём протяжении реки — живописные скалы. В основном они сосредоточены по правому берегу, но местами есть и на левом. Поросшие редким лиственничным лесом берега, очень живописны. Кругом обилие удобных мест для стоянок. Здесь очень уютно, тогда как наверху — тундра. Но особенно поражают скалы. Они увенчаны большим количеством останцев самой причудливой формы. Каких только изваяний здесь нет. Зрелище необыкновенное. Что либо похожее трудно где либо найти. Если учесть, что восточная сторона Урала, ввиду геологического строения, бедна на скалы в долинах рек, то это просто какой-то феномен. Только ради этих скал стоит уже идти сюда. К сожалению, я ничего не могу сказать о породах, слагающих эти скалы, потому как я не геолог, а так же потому, что по ним нет никакой информации. На западном склоне Урала, к примеру, основными слагающими породами являются известняки. Словом, зрелище более чем сказочное, которое, к сожалению, не могут передать в полной мере ни объектив фотоаппарата, ни видеокамера.
Данный маршрут захватывает нижний, десятикилометровый отрезок реки. Надо отметить, что далее река также не менее красива. Она течёт в узкой и глубокой долине, поросшей густым лесом среди высокогорных плато. Но эта информация сейчас как отступление, потому как продолжение данного маршрута лежит в другом направлении. В месте генерального поворота реки, с восточного на северное, в неё справа впадает ручей, вытекающий из озера Сортлор. Фактически, так называется расположенная здесь целая система озёр, выстроившихся в цепочку — с севера на юг. Они занимают заболоченный водораздел между реками Тумболова и Нелкаеган. На подходе к устью этого ручья, последние три километра берега Тумболовой понижаются. Здесь она уже течёт в тундре, с отдельными островками леса по берегам.
Перед устьем левого притока Игядейегарт — внушительный порог. Здесь в русле разбросаны громадные камни, представляющие собой гряду наискось перегораживающую реку. Между этими огромными обломками скальной породы (в рост человека) с шумом мчится вода, образуя глубокие струи с высотой падения около метра. Это место действительно оказалось достаточно серьёзным препятствием, правда, единственным на всей реке. В зависимости от уровня воды его можно обнести по берегу, или провести. Нам удалось найти вполне приемлемый проход под левым берегом, и провести байдарку, правда, с большим трудом. И то, благодаря накопившемуся за время путешествия опыту и закалке. Встретись нам подобное препятствие в первые дни путешествия, мы не прошли бы его. Пришлось бы всё обносить по берегу.
Далее, выше порога, Тумболова течёт вполне спокойным руслом, разбиваясь на протоки, образуя низкие острова, поросшие ивняком. По характеру она здесь напоминает равнинную реку. Вести байдарку здесь не составляет труда. Ещё несколько пологих излучин… и сразу после крутого поворота влево (по ходу движения) мелкое устье ручья вытекающего из озера Сортлор, куда лежит наш дальнейший путь.

Читайте также:  Сплав по реке тулемайоки

Схема волока с Тумболова на Лаптопай

Озёра Сортлор
Это, как уже было сказано выше, целая система озёр, вытянутых в цепочку на заболоченном водоразделе. Фактически, никакого перевала здесь нет. Тем не менее здесь нас ждал внушительный сюрприз, подарок судьбы, на этот раз весьма приятный. Идея использования этой цепочки озёр для волока, возникла ещё на стадии подготовки к путешествию, но вызывал сомнения ручей, соединяющий их с рекой Тумболова. И действительно, по масштабам он настолько малый и незначительный, что о подъёме по нему, казалось, не может быть и речи, потому как реки гораздо больших размеров оказываются здесь подчас непроходимыми для байдарки. Примером может служить Малая Хараматолоу, которая пригодна для подъёма байдарок менее чем на половину своей длины, а здесь мы имеем дело всего лишь с маленьким ручейком. Естественно, мы были готовы таскать через этот водораздел груз на себе, и закладывали на это два дня. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что ручей, несмотря на то, что он очень узкий (всего около двух метров шириной), вполне проходим для байдарки. Глубина его оказалась вполне приемлемой, более полуметра. В русле полно валунов, между которыми, впрочем, практически всегда можно найти проход для байдарки. Правда, ширина этих проходов подчас такова, что байдарка едва втискивается туда бортами, но это всё таки гораздо лучше, чем таскать на себе весь груз. Тем более местность, что мы увидели вдоль ручья, не внушает оптимизма. Это сплошные заросли карликовой берёзы, а местами захламленный лес. Ручей же, оказался не столь извилистым, но с достаточно высоким падением, которое приходится на первые полтора километра. Здесь он течёт через густой лес. Течение довольно быстрое, русло завалено валунами. Приходиться идти прямо по руслу, где по камням, где прямо по воде, ведя за собой байдарку. Такое продолжается недолго, и вскоре взору открывается тундра, а ручей становится более глубоким и широким. Еще немного, и камни исчезают вовсе. Впереди открывается достаточно широкое русло с почти стоячей водой, по которому можно идти на вёслах, что мы и сделали. Здесь же мы увидели вездеходную дорогу, пересекавшую ручей. У нас не было сведений, что это за дорога и куда она ведёт, поэтому мы пошли далее по ручью к озеру, как и было запланировано, тем более, самый сложный участок был уже пройден. Идя на вёслах по протоке, мы не ожидали, что до озера ещё так далеко. Фактически этот участок, откуда уже можно плыть, оказался почти два километра. Довольно широкая и глубокая протока петляет по тундре, образуя небольшие разливы, среди торфяных холмов. Как оказалось, она соединена с озером не в северной его оконечности, а ближе к средней части. Таким образом, мы некоторое время шли вдоль озера, не имея возможности попасть в него.
Озеро достаточно мелкое, глубина не более метра. Дно илистое, несмотря на то, что берега сложены озёрной галькой, а с запада вообще почти вплотную к нему подходят отроги Уральского хребта. Местность здесь довольно красива, хотя и сурова. Чуть дальше полосы прибоя, берега плавно повышаются до пяти метров. Местами вдоль берега приютились островки лиственничного леса. Если подняться на берег, то хорошо видать цепочку небольших тундровых озёр, по которым лежит дальнейший путь к Нелкаегану. До первого озерца — две сотни метров. Ручей соединяющий его с основным озером, не проходим, потому как очень узкий , мелкий, и заросший весь ивняком. Однако, местность здесь достаточно легко проходима, и представляет слегка заболоченную тундру. Озёра разделены короткими перешейками 150-200 метров, и находятся в пределах прямой видимости. Перешейки эти, между ними, преодолеваются легко. Лучшего волока и не придумать! Здесь, без какого либо напряжения, за день проходится весь этот водораздел. Надо отметить, озёра все разные. Первое глубокое и каменистое. Второе окружено холмами, поросшими редким лиственничным лесом, имеет лесистые берега и острова. Третье расположено в болоте, а четвёртое, зарастающее, имеет вязкое дно и настолько мелкое, что здесь даже проблема пристать к берегу.
От последнего озера остаётся чуть более километра до реки Нелкаеган. Путь в начале пролегает по заболоченной тундре, затем по лиственничному редколесью.

Волок на реку Лаптопай
Наиболее сложная, пешая часть маршрута. Река Нелкаеган, с которой начинается волок, довольно живописна, и похоже, не посещаема, из-за своей удалённости.
По берегам масса мест удобных для стоянки. Лиственничное редколесье напоминает ухоженный парк, а не горную тайгу. Стройные, прямые лиственницы растут на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Под ногами ровная почва, покрытая белым мхом, так что в любом месте можно ставить палатку. Одним словом, красота такая, что не хочется даже уходить отсюда.
Первые два километра пути идут вдоль реки Нелкаеган. Здесь пока достаточно мелко и поэтому удобней всего идти непосредственно по берегу, перебредая местами с берега на берег, спрямляя, таким образом, участки, где берег захламлен буреломом.
Вскоре река выходит на обширное открытое пространство, где её пересекает почти заросшая вездеходная колея. Ориентир — небольшая, поросшая густым лесом, сопка на левом берегу. Дальнейший путь лежит по этой колее. Первые пять километров колея достаточно сухая, идти по ней довольно легко, несмотря на то, что она идёт постоянно в гору. Открытые, лесотундровые пространства здесь чередуются с участками довольно густого леса. На всём протяжении, колея хорошо видна, и сбиться с пути здесь практически невозможно. Фактически, путь идёт по долине ручья стекающего с перевала. Слева, по ходу, тянется лесистый увал. Оставив его позади, вездеходная дорога поднимается на заболоченный водораздел. Болота вполне проходимы, но их большая протяжённость (5 км.) делают их довольно тяжёлым препятствием на маршруте. Ко всему этому путь по этим болотам идёт в гору. Это типичные верховые болота лежащие на водоразделах. Они, как правило, неглубоки, но мощный слой мха, в который по колено утопают ноги, делают их весьма сложным препятствием на маршруте. Особенностью перевала так же является то, что почти весь путь идёт в гору. Это связано с тем, что долина Лаптопая находиться выше долины Нелкаегана на 140 метров. Вдоль берега Лаптопая тянется невысокая, пологая гряда, шириной около километра, поросшая ольховым стлаником, отделяющая реку Лаптопай от болот. Это и есть водораздел. Вездеходная дорога переваливает через этот холм, и, пересекая полосу кустарника, на подходе к реке отворачивает от неё влево, теряясь в тундре. Впрочем, здесь она уже не нужна, потому как река уже рядом, остаётся только спуститься к ней.

Река Лаптопай
Наиболее сложная для сплава в техническом плане река. Это обусловлено, прежде всего, её высоким падением.
В месте выхода на реку, где она делает поворот, меняя генеральное направление с юго-восточного на юго-западное, сплав как правило, ещё невозможен. Местность здесь холмистая тундра. Справа, по ходу, тянется главный Уральский хребёт, слева — пологие увалы гряды Малый Урал. По берегам, местами, заросли ивняка, являющиеся здесь единственным топливом для костра. Чуть поодаль от реки небольшие лиственничные рощицы.
Река имеет довольно большой уклон русла. Несмотря на то, что через каждые 2-3 километра справа вливается очередной приток, на количество воды в реке это мало влияет. Достаточно широкое русло представляет собой сплошной шкуродёр, где трудно выбрать более-менее нормальную струю. Даже в большую воду сплав здесь маловероятен, потому как при большом падении, в русле полно беспорядочно разбросанных камней. В нашем варианте была проводка два дня. Пришлось идти прямо по руслу реки, по колено в воде, ведя рядом байдарку. Скорость движения при этом, около 10 километров в день. Сложность проводки заключается в том, что камни, подчас, очень скользкие. Кроме того, на этих мелководьях между камнями попадаются ямы, где глубина достигает более метра. Так же имеют место протяжённые участки русла представляющие булыжную мостовую, где между камнями едва струится вода. При подъёме воды (после дождя, скажем), этот участок превращается в стремительную, но вполне проходимую шиверу. В обычной же ситуации, подобные препятствия нередко приходится обносить.
В смысле проводки, первый день был не очень сложный. Байдарку практически везде можно провести, а местами даже пройти на вёслах некоторые струи и ямы, на которых очень неплохо ловится хариус, которого здесь достаточно много. Через десять километров от начала сплава (если так можно выразится) начинается редкий лиственничный лес. Здесь он уже почти сплошной полосой тянется вдоль берега, делая эту местность более гостеприимной и уютной. Отсюда начинается сужение долины. Река делает излучину влево. Справа прижим к отвесной скале, на подходе к которому опасный порог. Здесь очень хорошо видно, как река уходит вниз. Узкая мощная струя мчит через камни, ударяя в скальную стенку. Под скалой глубокая яма с хариусом.
Далее река становиться шире и ещё более сложной для прохождения. Как было сказано, здесь ко всем препятствиям добавляются протяжённые участки, где река растекается по большой площади среди каменных лабиринтов. Найти проход в них довольно непросто. Всё это отнимает много времени, хотя здесь уже попадаются плёсовые участки со стоячей водой протяжённостью 100-200 метров. Однако здесь есть свои опасности. В русле появляются острова, и река, устремляется в узкие извилистые протоки, где можно наткнуться на торчащий посредине русла камень или налететь на частокол подмытых, стоящих в воде деревьев. Нам чудом удалось избежать столкновения с таким препятствием. Правда, подобных препятствий немного. В основном это протяжённые участки каменных лабиринтов, где байдарку приходится проводить приподнимая или расчищать русло. В общем, довольно сильное сходство с рекой Бурхойлой. Подобные участки, где невозможен сплав, имеют протяжённость 3-4 километра, и разделены короткими плёсами. Надо так же отметить, что уровень воды в Лаптопае подвержен резким колебаниям в зависимости от дождей. Этому способствует большая площадь водосбора. Мы сами были тому свидетелями, как в сравнительно короткий срок (чуть более часа), уровень воды в реке поднялся более чем на полметра. В аналогичной ситуации на Кокпеле, вода прибыла всего лишь на 10 сантиметров, несмотря на то, что всю ночь шёл дождь. Полезное наблюдение, показывающее, что все реки Полярного Урала, абсолютно разные по колебаниям уровня воды. Как было уже сказано, в этом случае все мелководные непроходимые участки оказываются затопленными, превращаясь в протяжённые шиверы, с обилием обширных мелей и торчащих камней. В этом случае появляется возможность сплава. Однако река становится ещё более опасной для прохождения. Впрочем, всё зависит от средства сплава. Для катамарана, к примеру, данные препятствия не представляют сложности, на байдарке же здесь весьма опасно, в чём мы убедились на собственной шкуре в прямом и переносном смысле этого слова.
Особенно опасен в этом отношении участок выхода реки из гор. В этом месте русло реки вновь сужается и следует цепь стремительных и полноводных порогов. Здесь есть место (оно обозначено на карте масштаба 1:100000), где река делает резкий поворот под прямым углом влево, а затем обратно, т.е. вправо. На выходе из этой, S-образной излучины, прямо на повороте, посреди русла торчит из воды огромный камень. Нам не удалось обойти его и мы, налетев на него, опрокинулись. Счастье, что это было уже на выходе из порога и почти у берега.
Далее, два километра следует узкое и полноводное русло. Течение стремительное, но порогов нет. После чего река вновь сильно растекается, образую обширные каменистые шиверы с травянистыми островами в русле. Здесь начинается наиболее сложный участок реки. О серьёзности этих препятствий в малую воду остаётся лишь догадываться, потому как на нашу долю выпало прохождение их в большую воду. Причём вода, как уже было сказано, поднялась в считанные часы. Весь предыдущий день моросил дождь, и подъём воды произошёл вечером, буквально на наших глазах. Реку невозможно стало узнать. Там, где мы совсем недавно волочились почти по сухим камням, сейчас мчался бурный поток. Это сделало возможным сплав. Правда, обилие, всё тех же, торчащих камней делало его небезопасным. Даже при таком уровне воды приходилось иной раз вылезать из байдарки прямо на средине реки и проводить её.
Однако самые сложные и опасные препятствия оказались на выходе реки из гор. Здесь, набравшая уже силу, река режет кристаллические породы, слагающие предгорную увалистую полосу, прежде чем выйти на заболоченные просторы западной Сибири. Для этого участка характерно большое падение реки на сравнительно коротком отрезке. Река здесь мчит среди высоких холмов поросших густой и дремучей елово-лиственничной тайгой с примесью кедра. Особенность реки на этом участке, это пороги с ярко выраженным, видимым уклоном, и с крутыми поворотами русла непосредственно в пороге. Всё это делает сплав крайне опасным, потому как достаточно сложен просмотр дальнейшей обстановки при входе в порог. Стремительное течение с обилием торчащих камней, особенно у берега, делают это невозможным. Принимать решение и маневрировать приходится непосредственно в пороге, во время прохождения, по ситуации. От торчащих посредине русла камней лучше уходить под вогнутый берег, потому как в противном случае, в виду большой скорости течения, невозможно успеть сделать манёвр, чтобы уйти от столкновения. Под вогнутым же берегом, довольно часто бывает свободная от камней, полноводная струя. На выходе эти пороги, как правило, имеют мощный слив с высокой стоячей волной, или беспорядочно разбросанными, торчащими из воды камнями. Встречается одновременно и то и другое. Пороги на этом пятикилометровом участке следуют один за другим. Фактически, река здесь — сплошной порог. Глядя на это кипящее месиво, понимаешь, что каркасная байдарка отнюдь не лучшее средство для прохождения этих препятствий, но у нас не было выбора. Было 2-3 момента, когда благополучие наше, казалось, висело на волоске. Хотя надо отметить, для катамарана эти препятствия особой сложности не представляют.
Далее река постепенно успокаивается. Пороги сменяются мощными перекатами. Река местами выписывает довольно крутые излучины, подмывая коренные берега. Упавшие здесь в воду деревья представляют ещё большую опасность, чем пороги. Всё течение, как правило, идёт под завал, потому как он находится под вогнутым берегом. Если туристское судно попадёт туда, то его ничто уже не спасёт. Манёвр, опять таки, довольно часто усложнён тем, что подобные препятствия находятся сразу после поворота русла или непосредственно на повороте. Довольно часто, подобные завалы перегораживают реку более чем на половину, усложняя прохождение подобных мест. Быстрое течение, создаёт риск налететь на завал. Мы сполна почувствовали насколько это всё серьёзно, когда проскочили всего лишь в метре от подобного завала. Этот хаос вывороченных с корнями деревьев, переплетённых между собой и ощетинившихся в разные стороны острыми сучьями, не даёт никаких шансов выжить, если попадёшь туда. Счастье, что таких мест немного. В нашем случае подобные препятствия встретились нам всего 2-3 раза. Надо отметить, до слияния с Харутой Лаптопай имеет довольно стремительное течение, и нужно быть предельно внимательным, так как здесь во многих местах можно ожидать подобные завалы. Одним словом, это довольно коварная и опасная для сплава река, хотя надо полагать, при низком уровне воды, препятствия на ней становятся гораздо менее опасными, хотя и более труднопроходимыми.

Река Сыня
Река Сыня образуется при слиянии двух его истоков, это Сухая Сыня и Мокрая Сыня. В нашем маршруте, мы попадаем с Лаптопая на Сухую Сыню, которая в свою очередь образуется при слиянии двух рек, Лаптопая и Харуты. Как уже было сказано, Лаптопай очень серьёзная река для прохождения, и сохраняет такой характер фактически до слияния с Харутой. Сухая Сыня, это уже совершенно другая река. Здесь уже нет никаких препятствий. Впереди лишь сплав по полноводной реке с быстрым течением. На стрелке Лаптопая и Харуты хорошее место для стоянки. Именно здесь мы встретили первых людей — туристов из Твери. А вообще, берега Сыни, как и любой таёжной реки, малопригодны для привала. Место для стоянки на ночлег здесь найти не просто. Приходиться искать достаточно долго, по несколько раз выходя на берег. В верхнем течении преобладают заболоченные берега с лиственнично-еловым редколесьем. В среднем течении, довольно часто берёзово-еловый пойменный лес с узкой полосой затопляемого луга. Такие берега тянутся на многие километры. Местами к реке подступают массивы густых еловых лесов, как правило, сырых и захламленных, поэтому не стоит даже пытаться найти там место для ночлега. Так же имеют место высокие берега, выходящие к реке глинистыми обрывами с большим количеством оползней. Одним словом, берега этой таёжной реки монотонны и однообразны. Подробное описание реки по этой причине сделать трудно.
Надо сказать, Сухая Сыня несёт очень быстро. От стрелки Лаптопая и Харуты до слияния Сухой и Мокрой Сыни (около 27 км) мы прошли (пролетели буквально) менее чем за три часа. Далее течение замедляется, но всё-таки река по-прежнему быстрая. На всём протяжении реки встречаются охотничьи зимовья и брошенные деревни. Многие из них периодически посещаются местными жителями, а некоторые оказались жилыми, хотя на карте отмечены как нежилые. Первая, самая верхняя деревня на Сыне Еврыгорт, действительно нежилая. Сама деревня находиться в глубине леса. Здесь, на поляне, ещё сохранились остатки полусгнивших строений. Однако здесь местными рыбаками, на берегу реки построен добротный дом-база, периодически посещаемый ими. В остальное время он под замком. Аналогичная ситуация и с другими зимовьями. Туристам здесь вряд ли возможно рассчитывать на ночлег в избе.
В следующей деревне Мугорт, в устье реки Большой Тукшин, на сегодня живёт одна семья. Отсюда до села Овгорт остаётся порядка 100 километров. А находящаяся ниже на 15 километров деревня Тильтим полностью обитаема. Здесь несколько домов. Часть населения здесь живёт постоянно, другая часть использует свои дома только летом. От села Мужи, сюда подходит тракторная дорога. Остальные деревни полностью обитаемы.
От деревни Мугорт, Сыня слабо меандрируя течёт на юг. Берега здесь особенностей не имеют. Местами по берегам тянутся сенокосные угодья. Ширина реки здесь уже более 100 метров. Течение замедляется, и на плёсах встречный ветер может ощутимо тормозить движение. Для последнего, 12-километрового участка перед Овгортом, характерна большая ширина русла (до 300 метров) и наличие обширных мелей посреди реки. Глубина настолько малая, что байдарка цепляет местами песчаное дно.

По поводу рыбалки на Сыне: на любительскую снасть, каковым принято считать спиннинг, в реке хорошо ловится щука. Её здесь очень много, попадаются довольно крупные экземпляры. Обычные щучьи места, это устья лесных рек впадающих в Сыню, но может схватить и на перекате. Местные, как правило, щуку за рыбу не считают. Но если она попадает в сеть — не выбрасывают. Основной промысловой рыбой в Сыне является сырок, который идёт сюда в августе на нерест. Есть также таймень. Из-за своей малочисленности он не имеет промыслового значения. Обычно, этот хищник достигает веса 40 килограмм, но таких экземпляров сейчас не встретить. Виной тому человек, который издавна безжалостно уничтожает его. Ради этих, так называемых трофеев, отовсюду устремляются сюда любители рыбных сафари, вооружённые сверхсовременными снастями и снаряжением. Мы сами были свидетелями того, как на наших глазах был выловлен таймень весом более 10 килограмм. Разумеется, никто не считается с официальным запретом на лов этой рыбы. Таким образом, его становится всё меньше, и есть вероятность, что он может вообще исчезнуть как вид.
В целом, на реке Сыня каких либо интересных туристских объектов не имеется. Довольно скучная и однообразная река. Глухой её тоже не назвать, здесь всегда полно народу, и не только местного. Одним словом — Сыня оказалась очень даже населённой рекой.

Краткие выводы
По этому горно-таёжному участку маршрута можно сделать следующие выводы:
1. Малопосещаемый, интересный и весьма живописный участок маршрута.
2. Вполне реальный выход с Войкара на Сыню. Все остальные варианты сложней
и дороже.
3. Так же самый практичный вариант для дальнейшего выхода на реку Хулгу.
4. Наличие протяжённого волока с Тумболова на Лаптопай, а так же сложность
сплава по нему, не позволяет рекомендовать этот вариант маршрута
малоопытным туристам.
5. Река Сыня не может быть туристским объектом. Скорей, это река для выброски с маршрута или звено в цепочке более сложного маршрута.

Пройденный километраж по рекам
1. река Собь — 59 км.
2. река Луппайеган (с коэффициентом 2.0) — 54 км.
3. река Лорьеган (с коэффициентом 2.0) + волок — 62 км.
4. река Сизымъеган (коэффициент 2.0 применён к верховьям) — 48 км.
5. река Танью — 22 км.
6. река Лагортаю ( с волоком 4 км) — 20 км.
7. река Лагорта. — 49 км.
8. река Кокпела — 16 км.
9. река Тумболова + 7 км волок на Нелкаеган — 17 км.
10. река Нелкаеган (2 км.) + волок на Лаптопай 10 км — 12 км.
11. река Лаптопай — 34 км.
12. река Сухая Сыня — 27 км.
13. река Сыня — 148 км.

Примечание: Этот километраж не претендует на точность, потому как не измерялся курвиметром. Кроме того, километраж тундровых рек, ввиду их извилистости, вообще не поддаётся учёту.

Общий вывод по маршруту
Данный маршрут, имея достаточно простое начало, охватывает все реки восточного склона южной части Полярного Урала. Он позволяет без дорогостоящей вездеходной заброски достичь самых отдалённых и глухих мест Полярного Урала. Именно этим он и интересен. Пожалуй, это главное его достоинство. Кроме того, возможно продолжение маршрута, с выходом на реку Хулга, и далее до Саранпауля. Несравнимое ни с чем удобство даёт тот факт, что возможно сокращение маршрута и сход с него почти в любой точке.

Источник

Маршрут по реке полярного урала

о водном туристском походе

второй категории сложности

совершенном группой туристов из Москвы

в период с 27 июля по 12 августа 2007 года

Маршрутная книжка № 1/4-222

Руководитель группы Полежаева О.А.

Телефон, e-mail руководителя:

Город Москва, 2007 год

  1. Справочные сведения о походе
    1. Организация, проводящая поход
    2. Место проведения похода
    3. Общие справочные сведения о маршруте
    4. Нитка маршрута
    5. Определяющие препятствия маршрута
    6. Состав группы
    7. Местонахождение отчета
  2. Содержание отчета
    1. Общая идея похода
    2. Подъезд, отъезд, расположение погранзоны
    3. Аварийные выходы с маршрута
    4. График движения
    5. Техническое описание маршрута
    6. Потенциально опасные участки и явления
    7. Интересные природные и исторические объекты
    8. Дополнительные сведения о походе
    9. Стоимость проживания, питания, средств передвижения, снаряжения


    1. . Выводы и рекомендации по прохождению маршрута
    2. . Фотографии
    3. . Картографический материал

1. Справочные сведения о походе

1.1. Организация, проводящая поход

Московский городской туристский клуб, Москва, Большая Коммунистическая ул., д. 17, тел. (495) 911-39-81.

1.2. Место проведения похода

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Полярный Урал.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте

15, в том числе 4,5 дня – транспорт, 3,5 дня – дневки, 7 ходовых дней

27.07.07 – 12.08.07

Вид туризма Категория сложности похода Протяженность активной части похода, км Продолжительность Сроки проведения
Общая Ходовых дней

Примечание. 27.07 выехали из Москвы в 19-20, 12.08 приехали в Москву в 04-55, поэтому эти дни не включены в общую продолжительность похода. Дни 1 (стапель, сплав) и 8 (частичный сплав) засчитаны за один ходовой день.

1.4. Нитка маршрута

Станция Собь (поезд Москва–Лабытнанги) – ручей Восточный Нырдвомэн-Шор (массив Рай-Из) – поселок Харп – река Енга–Ю – река Ханмей – река Орехъеган – река Хараматолоу – река Луппайёган – изба Нюрапол – поселок Катровож – река Обь – город Лабытнанги.

1.5. Определяющие препятствия маршрута

На маршруте единственный порог в поселке Харп. Остальные препятствия – простые шиверы, представляющие собой быстротоки без камней с маленькими валами (20 – 30 см), и мели.

Порог (Харпский)

500 м – общая длина, включая ступени порога и плесы

Три ступени, два поворота реки, мост

По основной струе с несложной лавировкой между камнями

Вид препятствия Категория трудности Длина препятствия Характеристика препятствия Путь прохождения

1.6. Состав группы

Полежаева Ольга Александровна

Кереть (р), Охта (у), Илекса (р), Сума (у), Зап. Двина (у)

Руководитель, капитан “Рафтмастер-2”

Богословский Виктор Владимирович

Кереть (у), Сума (р),

Калга (у) Воньга (у), Лесная Песь (р)

Штурман, капитан “Скаут”

Богословская Екатерина Викторовна

Кереть (у), Сума (у),

Краевед, матрос “Скаут”

Купрашевич Татьяна Евгеньевна

Кереть (у), Сума (у), Калга (у), Белая (Урал) (у),

Зап. Двина (у)

Фотограф, матрос “Скаут”

Купрашевич Анатолий Алексеевич

Кереть (у), Сума (у), Калга (у),

Зап. Двина (у)

Костровой, матрос “Рафтмастер-2”

Орлов Михаил Васильевич

Илекса (у), Чирка–Кемь (у), Юрюзань (у)

Медик, матрос “Танго”, бард

Станулевич Станислав Эдуардович

Кереть (у), Сума (у),

Калга (у), Воньга (у), Поньгома (р), Охта (у)

Зам. руководителя, капитан “Каньон 2+”

Станулевич Ольга Евгеньевна

Кереть (у), Сума (у),

Калга (у), Белая (Урал) (у), Пекша (р)

Завхоз, матрос “Каньон 2+”

Станулевич Юлия Станиславовна

Кереть (у), Сума (у),

Калга (у), Поньгома (р), Пекша (у), Воньга (у)

Фотограф, капитан “Рафтмастер-2”

Буслаев Вадим Вячеславович

Поньгома (у), Охта (у), Илекса (у)

Реммастер, капитан “Рафтмастер-2”

Бурков Владимир Олегович

Илекса (у), Чирка–Кемь (р), Охта (р), Поньгома (у), Сума (у), Вама–Водла (у)

Штурман, капитан “Танго”

Бурков Дмитрий Владимирович

Илекса (у), Охта (у), Сума (у)

Краевед, матрос “Танго”

Клепикова Ирина Николаевна

Пекша (у), Рессета (у), Зап. Двина (у)

Фотограф, матрос “Каньон 2+”

Клепиков Юрий Юрьевич

Пекша (у), Рессета (у), Созь (у)

Реммастер, капитан “Каньон 2+”

№ п/п ФИО Год рождения Туристская подготовка Обязанности в группе

1.7. Местонахождение отчета

Отчет о походе находится в библиотеке Московского городского туристского клуба по адресу: Москва, Большая Коммунистическая ул., д. 17, тел. (495) 911-39-81.

Электронная версия отчета и фотоматериалы – у руководителя.

2. Содержание отчета

2.1. Общая идея похода

Тундра, ну что ей, проживет,

А мне надобно, хоть тресни,

Чтоб хоть раз в году

мне в глаза взглянул

Выбор маршрута определялся желанием познакомиться с районом Полярного Урала, где почти никто из участников похода не был, с уникальной уральской природой и характером рек. Север нам нравится. До этого мы ходили, в основном, в Карелию. Было интересно, чем же отличается от нее этот край.

Кроме того, привлекала простая заброска и выброска, относительно небольшие расходы на транспорт и возможность пройти маршрут за недолгий двухнедельный отпуск.

В поезде мы встретили группу туристов из Череповца, которые ходят по рекам Полярного Урала уже несколько лет. Нас еще больше заинтриговало, что же там есть удивительного, что тянет туда людей, несмотря на зачастую сложные климатические условия, обилие насекомых.

Опыт руководителя и участников являлся достаточным для прохождения маршрута.

Глубина Соби в верхнем течении – 30 см не представляла для нас проблему, так как все лодки нашей группы – надувные: устойчивы и имеют небольшую осадку.

2.2 Подъезд, отъезд, расположение погранзоны

Внимание! В отчете везде указано московское время. Время в районе похода – плюс 2 часа.

Подъезд и отъезд простые.

Стоимость см. в разделе 2.9 отчета.

В этом году проблем с покупкой билетов как “туда”, так и “обратно” не было.

Подъезд. Поезд № 210 “Москва – Лабытнанги”, билеты взяли до станции Собь. Отправились с Ярославского вокзала Москвы в пятницу в 19.20, прибыли на станцию Собь в воскресенье в 15.59. (Существует и более дорогой поезд – см. раздел 2.9 отчета.)

Но проводники наших вагонов плохо знали остановки и не смогли ответить на наш вопрос, где выходить. Станцию Собь нам указали туристы из Череповца, бывшие здесь неоднократно. Так что советуем быть бдительными. Порядок станций: Полярный Урал – 110-й километр – Собь. Между станциями “Полярный Урал” и “110-й километр” с правой стороны по ходу движения из Москвы стоит столб с указателями “Европа – Азия”.

Река на станции Собь в 100 метрах справа от ж/д полотна (по ходу движения) параллельно ему.

Отъезд. Последний участок маршрута – от поселка Катровож до г. Лабытнанги по Оби. Некоторые группы (судя по отчетам в Интернете) его проходили на каркасных байдарках, но для надувных судов эти 57 км (замерено GPS) при встречном ветре и больших волнах представляют трудность, поэтому мы предпочли нанять моторки, водители которых сами предлагают свои услуги еще до Катровожа. Разместились (14 человек со всем грузом) на трех моторках. От места выгрузки из моторок до ж/д вокзала в Лабытнангах 10 минут ходу. Проводники пускают переночевать в поезде, который отправляется в 7-00, а приходит в Москву на Ярославский вокзал в 4-55 через двое суток.

Погранзона. С 2006 года на части территории Ямало-Ненецкого автономного округа введена погранзона. Станция Собь в нее не входит, а Харп и Лабытнанги – входят.

Карта погранзоны прилагается к отчету.

Во время нашего похода мы не встретили ни одного пограничника ни на маршруте, ни в населенных пунктах, ни в поезде. Но что будет на следующий год, неизвестно.

мы взяли следующую информацию:

В соответствии с приказом Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации от 28 сентября 2006 г. № 452 “Об утверждении Правил пограничного режима” при въезде на территорию автономного округа требуется оформление пропуска в Пограничном управлении Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям (справочную информацию вы можете получить в пограничном отделе “город Салехард” по адресу: г. Салехард, мкр-н Теремки, д. 62, телефон: 4-15-53).

Почтовые адреса и телефоны Пограничных органов ФСБ России по Курганской и Тюменской областям:
1. Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям 640014 г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61. 8 (3522) 47-61-00
2. Служба в г. Ишим 627755 Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 4.

8 (34551) 6-66-93
6-29-40
3. Отдел в г. Макушино 641600 Курганская область, г. Макушино, ул. Железнодорожная, д. 1. 8 (35234) 9-86-65
4. Отдел в г. Куртамыш 641430 Курганская область, г. Куртамыш, проспект Ленина, д. 33. 8 (35249) 9-24-49
5. Отдел в г. Салехард 629008 Тюменская область, г.Салехард, ул. Подшибякина, д. 25А.

На этих же сайтах находятся образцы ходатайств на получение пропусков для въезда в пограничную зону Ямало-Ненецкого автономного округа, границы и карта погранзоны.

2 .3 Аварийные выходы с маршрута

а) От станции Собь до Харпа вдоль реки на расстоянии 100 – 200 м проходит железная дорога. В крайнем случае можно на нее выйти.

б) В 20 км от станции Собь вдоль ручья Восточный Нырдвомэн-Шор идет вездеходная дорога, по которой при нас проезжали грузовики.

в) Можно уехать со станции Харп (от станции Собь до него неспешно на надувных лодках 2 дня пути). Далее до Катровожа населенных пунктов нет.

г) Из Катровожа можно уехать в Лабытнанги на моторке (от Харпа до Катровожа примерно 4 дня пути на надувных байдарках).

В нашей группе ничего непредвиденного не случилось, подъезд и отъезд прошли по плану, разработанный график движения был выдержан.

2.4. График движения

Приведенные в следующей таблице пройденное расстояние (км) и чистое ходовое время замерялись навигационным прибором GPS.

Расстояние измерялось не по прямой (как во многих источниках), а по реке , поэтому является рабочим.

Координаты стоянок и основных объектов приведены в разделе 4.6 отчета.

Под чистым ходовым временем понимается только время движения по реке , оно не включает время, затраченное на перекус, технические остановки, исследование мест возможных стоянок, поход в магазин, фотографирование и пр.

Время в графе “Метеоусловия” московское.

Примечание. 27.07 выехали из Москвы в 19-20, 12.08 приехали в Москву в 04-55, поэтому эти дни не включены в общую продолжительность похода.

Шивера-быстроток здесь означает простое препятствие, которое можно назвать шиверой условно: быстрое течение, маленькие валы (20–30 см), камней нет, можно идти везде.

Вода в этом году была высокая . Надувные лодки на мели практически не садились.

27.07 – 29.07

Поезд Москва – станция Собь

Ст. Собь – ручей Кузнечиковый

Шивера-быстроток

Полчаса гроза с сильным ливнем. Мошка.

Полнолуние

Ручей Кузнечиковый – ручей Восточный Нырдвомен-Шор

2 ч 30 мин.

Шиверы-быстротоки

Ясно. Сильный попутный ветер. Насекомых нет

31.07–01.08

Ручей Восточный Нырдвомен-Шор

Ясно. Сильный ветер. Насекомых нет

Ручей Восточный Нырдвомен-Шор – пос. Харп – стоянка после

Встречаются одиночные большие камни.

Харпский порог 2-й категории сложности

Ясно. Встречный ветер. Во второй половине дня безветренно, мошка

р. Енга-Ю – галечный пляж за два часа до

р. Хараматолоу

Мели, частично с проводкой надувных лодок.

Шиверы-быстротоки

Безветренно. Мошка. Дождь

Галечный пляж за два часа до

р. Хараматолоу – р. Луппайёган – стоянка часа через два на острове

6 ч 35 мин.

Шиверы-быстротоки

Стоянка на острове – стоянка через час на острове-полуострове

Полудневка

Ясно Ветер. Насекомые только в лесу

Остров-полуостров

Ясно. Ветер. Насекомые только в лесу

изба Нюрапол

4 ч 20 мин.

Ясно. Попутный ветер, затем боковой, потом сильный попутный. Насекомых нет. Вечером несильный дождь

Изба Нюрапол – стоянка перед пос. Катровож

3 ч 10 мин.

Дождь, затем ясно. Сильный встречный ветер, затем попутный

Пос. Катровож – г. Лабытнанги

1 ч 30 мин. на моторке

Встречный ветер. Пасмурно

10.08 – 12.08

Поезд Лабытнанги – Москва

Дни пути Даты Участок пути Км Чистое ходовое время Препятствия Метеоусловия

2.5. Техническое описание маршрута

Приведенные пройденное расстояние и чистое ходовое время замерялись навигационным прибором GPS.

Пройденное расстояние измерялось не по прямой (как во многих источниках), а по реке , поэтому является рабочим.

Под чистым ходовым временем понимается только время движения по реке , оно не включает время, затраченное на перекус, технические остановки, исследование мест возможных стоянок, поход в магазин, фотографирование и пр.

К отчету прилагаются карты и фотографии.

По обоим берегам реки – деревья – березы (не только карликовые), лиственницы, елки. Дров везде много.

Внимание! Время везде указано московское. Время в районе похода – плюс 2 часа.

Дни 1 – 2. 27.07 – 29.07

27.07 отправление поезда “Москва – Лабытнанги” с Ярославского вокзала Москвы

в 19-20. Прибытие на станцию Собь 29.07 в 15-59.

Проводники наших вагонов плохо знали остановки и не смогли ответить на вопрос, где выходить. Станцию Собь нам указали туристы из Череповца, бывшие здесь неоднократно. Так что советуем быть бдительными. Порядок станций: Полярный Урал – 110-й километр – Собь. Между станциями “Полярный Урал” и “110-й километр” с правой стороны по ходу движения стоит столб с указателями “Европа – Азия”.

Выгружаемся под сильной грозой с проливным дождем. Через полчаса закончилась.

В поселке много насекомых. Одели накомарники.

Река в 100 метрах справа от ж/д полотна (по ходу движения) параллельно ему. Ширина – 50 м. Стапель.

В 300 м вниз по течению виден подвесной мост. Впереди и справа – горы ( фото 1 ).

Через 3 часа (в 19.00) отплыли. Встретилась шивера-быстроток. Так здесь и далее мы будем называть простое препятствие, которое можно назвать шиверой условно: быстрое течение, маленькие валы (20–30 см), камней нет, можно идти везде.

Скорость течения поразительно большая. В этот вечер даже почти не гребли, смотрели место для ночлега. Небольшая сложность только в выравнивании лодки. Вода прозрачная, цвета морской волны (как в бассейне). Четко видны камни на дне. Глубина реки 30 см. Надувные лодки проходят свободно.

По берегам редколесье, в основном лиственницы.

Параллельно реке слева на расстоянии 100 – 200 м вплоть до поселка Харп (день 6) проходит железная дорога.

Через 35 минут находим стоянку на левом высоком берегу в лиственницах, немного не доплывая до впадения слева ручья Кузнечиковый ( фото 2 ). Карликовые березки. Места под четыре палатки хорошие, под большее количество – надо выбирать.

Насекомых умеренное количество.

Дрова не очень хорошие, но нашли. За исключением этой стоянки везде дрова есть.

Чистое ходовое время 35 мин.

Средняя скорость движения – 5,8 км/ч.

Максимальная скорость движения – 12,6 км/ч.

Координаты стоянки ( стоянка № 1 ):

Отплыли в 12.00. Справа гора Поуркеу. Галечные пляжи. По пути следования достаточно мест для стоянок на обоих берегах. Справа впадают два малых ручья. Шиверы-быстротоки. Глубина для надувных лодок достаточная. Сильный попутный ветер весь день, высокая скорость течения. По берегам редколесье.

Ориентир ручья Восточный Нырдвомэн-Шор – каменистая горка ( фото 5) на противоположном (левом) берегу. Рядом с горкой на высоком левом берегу стояла группа. Левый берег открытый, сильно продувается. Там есть места для палаток, но их может сносить ветром. Решили встать на правом берегу.

Стоянку пришлось поискать. Отличная стоянка, где мы и встали в 15.00, – на правом берегу перед основной протокой ручья Восточный Нырдвомэн-Шор ( фото 3, 4 ). Ее с реки не видно, надо пройти через кусты, там поляна, окруженная деревьями. Места под большую группу. Пентагон, очаг, стойки, слега.

Далее по правому берегу начинается массив Рай-Из ( фото 3, 4 ).

Дров много. Пустые палатки при таком ветре постановке “летали”, пустые лодки тоже. Палатку не надо ставить на открытых местах и следует сразу загружать в нее вещи, а лодки надо привязывать. Зато насекомых нет вообще.

Чистое ходовое время 2 часа 30 мин.

Пройдено 17,1 км (для сравнения: расстояние по прямой от предыдущей стоянки – 11,5 км).

Средняя скорость движения – 6,4 км/ч.

Максимальная скорость движения – 14,4 км/ч.

Координаты стоянки ( стоянка № 2 ) и, соответственно, устья ручья Восточный Нырдвомэн-Шор:

Дни 4 – 5. 31.07 – 01.08

Дневки в устье ручья Восточный Нырдвомэн-Шор.

Дров много. По-прежнему сильный ветер, насекомых нет. Поймали нескольких хариусов. Они очень быстро портятся, поэтому сразу готовили – жарили на сковороде и запекали на решетке, подвешенной над костром. Гуляли. Собирали голубику на противоположном от стоянки берегу ручья. Пели песни под гитару.

Вдоль ручья идет вездеходная дорога в горы ( фото 6 ), как говорят, к водопадам. По дороге проезжали два “Урала”. Вдоль дороги довольно большие деревья. Красиво.

Утром умеренное количество насекомых. Можно ходить без накомарника. Отплыли в 11.40. Первая часть пути – вдоль массива Рай-Из ( фото 7 ). Он справа вплотную подходит к берегу. Очень красиво. Встречный ветер, но гребем без затруднений, так как сильное течение. Редкие шиверы-быстротоки. Несколько одиночных больших камней. Мелкие участки (30 см) перемежаются глубокими (до 2 м). Много больших галечных пляжей.

Река делится на протоки. И левые, и правые одинаково красивы и проходимы для надувных лодок. На одной из таких развилок очень сильное течение в левую протоку. Если зазеваться, то трудно будет выгрести в правую, советуем в левую и идти. В правой же протоке – сильный прижим под кусты. Часть группы шла по левой протоке, часть – по правой.

Вскоре река выходит из горного массива (он “уходит” вправо за лес). На протяжении всей горной части маршрута – фантастически прозрачная вода, даже на глубоких участках.

Слева по-прежнему железная дорога до поселка Харп.

До Харпа по реке 23 км (для сравнения: по прямой 16 км).

Харп ( в переводе на русский – “Северное сияние”) – режимный поселок, с зоной. Расположен на левом берегу. Начинается почти сразу с колючей проволоки, затем появляется церковь. Далее надо быть готовыми к Харпскому порогу, который начинается в центре поселка на правом повороте реки.

Порог второй категории сложности, состоит из трех ступеней, расположен на двух поворотах реки: правом, затем левом. Все три ступени проходятся по основной струе, без крутой лавировки, но надо смотреть камни в фарватере.

Первая ступень в свою очередь состоит из двух частей. Первая часть – на правом повороте реки. Короткая (30 м) шивера: слева мель, справа большой камень у берега. Проход несложный, камни над водой, хорошо видны. Далее следует короткий (20 м) плес. Там мы зачалились с целью сходить в магазин, который расположен в 100 м вверх по берегу. Купили хлеб, молоко, шоколад и пр. Далее вторая часть первой ступени порога – 100 м. Заход слева, затем по диагонали направо, но можно идти и вдоль правого берега. Камни читаются с воды хорошо. Затем небольшой плес.

Вторая ступень (100 м) – небольшие валы, хорошо покрывающие камни. Можно идти везде. Далее плес до автомобильного моста. Мост закрытый, со шлагбаумом.

Третья ступень (100 м) ( фото 8–11 ) начинается после моста ( фото 8 ). Наиболее сложная из трех. Несколько обливняков в русле, два главных в центре, видны хорошо. Заход справа, затем в центр, между двух главных обливняков. Для выхода есть варианты, но каркасные суда могут сесть на камни, даже при нашем высоком уровне воды. Будьте осторожны на выходе. Для надувных лодок проблем нет.

После порога вскоре по правому берегу впадает река Енга-Ю. Достаточно большая, не пропустишь. Журчит по камешкам. По берегам лесная зона – лиственницы и березы ( фото 14 ).

Через 4 км после Харпа встали на хорошую стоянку ( фото 12 ) на правом берегу над галечной отмелью. На опушке леса, ровная, продувается. Пентагон, очаг, стойки со слегой. Дров много. Места под несколько палаток. Встали в 17.30. В лесу морошка, черника, но много мошки и комаров, нужны накомарники.

Во второй половине дня ветер стих. Мошки много. Репеллентом пользовались все, даже те, кто до этого обходился без него (вообще нам повезло: количество насекомых во время похода весьма умеренное, а то они и исчезают совсем). После 20.00 насекомых стало гораздо меньше, можно спокойно сидеть у костра. Ставили вокруг костра спирали от комаров – некоторый эффект есть, имеет смысл брать их в поход при умеренном количестве насекомых.

Чистое ходовое время – 5 часов.

Пройдено 27,3 км.

Средняя скорость движения – 5,5 км/ч.

Максимальная скорость движения – 13,8 км/ч.

Координаты поселка Харп (центр):

Координаты устья реки Енга-Ю:

Координаты стоянки ( стоянка № 3 ):

До 10.00 много мошки, потом гораздо меньше. Отплыли в 11.00. По берегам лиственницы и березы, иногда справа проглядывают горы. Ветра не было. Мошка долетает до середины реки. Спасает гребля. Днем 2 часа шел дождь.

До впадения слева реки Ханмей много мелей (проводили надувные лодки), шиверы-быстротоки. После впадения Ханмея и затем справа реки Орехъёган глубина реки увеличивается. От Орехъёгана до стоянки шли 1,5 часа, препятствий нет.

От предыдущей стоянки (№ 3) до этой (№ 4) стоянок почти нет (галечные пляжи и лес). Лучше проплыть еще 1,5 – 2 часа до впадения реки Хараматолоу, там хорошие стоянки. Но было уже поздно (20.30), в это время быстро холодает, и мы решили встать слева на длинном галечном пляже ( фото 13 ). Палатки поставили на полосе песка между галечным пляжем и лесной зоной — густым кустарником. Пройдя вдоль берега, нашли два сухих небольших дерева. На костер для ужина и завтрака хватило.

Чистое ходовое время – 7 часов.

Средняя скорость движения – 5,3 км/ч.

Максимальная скорость движения – 22,3 км/ч.

Листы 3, 4, 5 карт.

Координаты устья реки Ханмей:

Координаты устья реки Орехъёган:

Координаты стоянки ( стоянка № 4 ):

Отплыли в 11.00. Встречный сильный ветер. Двигаться сложнее, чем в первые дни, так как скорость течения меньше, но особых проблем нет. Насекомых нет. Затем ветер стал потише. Через 1 ч 50 мин. (в 12.50) справа увидели реку Хараматолоу ( фото 16 ) (ее также называют Хара). Сразу после ее впадения стоянка на галечном пляже, но она на “тройку”. После Хараматолоу шивера-быстроток. В 10 минутах неспешного сплава от Хараматолоу отличная стоянка на высоком берегу ( фото 17, 18 ). Ровная, на опушке леса, мест под палатки много. В лесу есть ягоды. На берегу дикий шиповник. Отличный вид на реку. Стоянка продувается, насекомых мало. Пентагон, стол, лавки, навес. Оптимальный совет – доплыть до этой стоянки накануне.

Решили плыть дальше, сделав большой перерыв на обед, отдых и ловлю рыбы. Удалось даже позагорать. Прогулялись назад до Хараматолоу.

В 16.00 отплыли с обеда. Вскоре слева – высокий обрывистый берег. Встречаются шиверы-быстротоки.

Примерно в 19.00 справа приток – река Луппайёган. Ориентир – изба перед устьем, на высоком берегу. Там стояла группа. После Луппайёгана со стоянками плохо. Узкие галечные пляжи, лес с густым кустарником, верховые болота. Долго искали стоянку. Встали в 22.00 слева на острове. Река огибает остров, делая рукав-петлю. Стоянка на опушке леса в высокой траве, но трава приминается, и для нескольких палаток образуются ровные места. Дрова не отличные, но на приготовление еды хватило. Костер среди берез ( фото 19 ). Место после обустройства лагеря оказалось вполне уютным, хотя с первого взгляда этого нельзя было сказать. Насекомых мало.

Чистое ходовое время – 6 ч 30 мин.

Пройдено 33,2 км.

Средняя скорость движения – 5,1 км/ч.

Максимальная скорость движения – 12,5 км/ч.

Листы 5, 6, 7 карт.

Координаты устья реки Хараматолоу:

Координаты устья реки Луппайёган:

Координаты стоянки ( стоянка № 5 ):

Перед нами стояла задача найти приемлемую стоянку для дня рождения Кати Богословской (6 августа). Нашли уже через час. Стоянка ( фото 22–27 ) слева на большом острове под большую группу. Самая хорошая на реке (оценка 5+). Остров условный, соединяется с берегом узким переходом из гальки. Наличие перехода зависит от уровня воды. Вокруг острова широкий галечный пляж, далее вглубь острова луг с разноцветьем (мы только бегло насчитали более 10 видов цветов), затем опушка леса с лиственницами, березами, можжевельником, растущим красиво, как в парке, в глубине острова лес.

Под большую группу. Грибы, красная смородина, на “материке” много морошки ( фото 25 ). Солнце, ветерок, комаров, мошку сдувает. Хороший очаг из камней, стол, ровные сухие места для палаток. Дров много.

Чистое ходовое время – 1 час.

Координаты стоянки ( стоянка № 6 ):

Дневка. Празднуем день рождения. Проводим игры с детьми, взрослые подключаются.

Напекли пирожков – по 5 на каждого ( фото 24 ), с колбасой, сыром и ягодами, сварили кисель и компот. Пели песни под гитару.

Интересным происшествием было обнаружение семьей Клепиковых на берегу перед островом (выше по течению) глиняных черепков предположительно XVII века ( фото 27, 28 ). (Комментарии см. в разделе 2.7 отчета.)

Два дня на этом острове солнце, ветерок. Нсекомых почти нет, хотя в глубине леса их много. Выстиранные вещи сохнут очень быстро.

Координаты местонахождения черепков:

Отплыли в 12.00. В 13.30 небольшой каменистый остров с несколькими кустами. Прошли слева. После него река значительно расширяется. На дне становится меньше камней, больше глины. Сильный попутный ветер. Насекомых нет.

Еще через полчаса один за другим два больших красивых острова с галечными пляжами и лесом. Похожи на стоянку № 6 (день рождения). На одном острове видна стоянка, на другом, по всей видимости, тоже может быть.

Прошли слева от островов вдоль высокого обрывистого берега ( фото 29 ).

От предыдущей стоянки (№ 6) до островов 11,5 км по реке.

В 15.30 два небольших острова, боковой ветер. Река расширяется до 600 м. Затем река делает правый поворот, на повороте изба на левом берегу.

Заметим, что по нашей высокой воде некоторые полуострова, видимо, превратились в острова.

Видели каркас чума ( фото 30 ).

Вскоре на левом высоком берегу неплохая стоянка. Сильный попутный ветер. Волны с барашками.

Прошли справа от длинного лесистого острова с высокими крутыми берегами. Высадились, посмотрели. На нем можно встать – палатки в ряд вдоль берега, правда разгружаться не очень удобно. Много красной смородины. Набрали. Около острова Володя Бурков поймал огромную щуку ( фото 31, 32 ).

Решили встать сразу после острова на правом берегу – у избы Нюрапол ( фото 32 ). Там больше места, но грязновато. Лучше вставать не около изб.

К вечеру несильный дождь. В лесу морошка. Сварили компот из красной смородины. Пожарили часть щуки (часть осилили только на следующий день).

Чистое ходовое время – 4 ч 15 мин.

Средняя скорость движения – 5 км/ч.

Координаты стоянки ( стоянка № 7 ):

Дождь с утра, потом нет. Отплыли в 12.30. Встречный ветер, грести трудно, но не через силу. Лодка не стоит на месте. После поворота реки на 180º ветер соответственно сменился на попутный. Ширина реки – 600 м. Идем вдоль правого берега. Несколько островов.

Вскоре к нам подплыла моторка, и ее водитель предложил свои услуги по заброске нас в Лабытнанги. Решили встать на стоянку и обдумать, он обещал подъехать попозже и договориться.

В 15.00 справа увидели ретрансляционную вышку Катровожа ( фото 33 ). Решили не вставать рядом с населенным пунктом. Стоянка на маленьком острове ( фото 34, 35 ) напротив избы, расположенной на правом берегу ( фото 33 ). Встали в 16.00. Пологий берег, песок, низкая трава. Открытое место. В глубине острова кусты. Идеально ровное место. Можно поставить много палаток. Дрова для приготовления еды нашли.

От стоянки до г. Лабытнанги по прямой 36 км. Но по реке значительно больше (впоследствии оказалось 57 км, в 1,5 раза больше). К тому же это Обь, при встречном ветре, большой волне на надувных судах можно плыть очень долго и сложно, а то и вообще не выгрести. Можно и на поезд опоздать. Поэтому мы решили договариваться с моторками. (Впоследствии прогноз оправдался – см. описание дня 13, т. е. наше решение было правильным).

Подъехала моторка. Договорились на следующий день на удобное нам время (13.00 московское, 15.00 – местное) на три моторки (стоимость см. в разделе 2.9 отчета). Можно было сушить и собирать байдарки.

Стоянка на границе разлива – далее ширина Соби (вплоть до Оби) более 1 км.

Для дневки остров не подходит, да и не сказать, что красивый, но представляет собой отличное место для мытья, просушки и разбора лодок.

Чистое ходовое время – 3 ч 10 мин.

Пройдено 11,5 км.

Средняя скорость движения – 3,6 км/ч.

Координаты стоянки ( стоянка № 8 ):

Уехали в то время, в которое договорились, на трех моторках ( фото 36, 37 ) в Лабытнанги (в переводе на русский – “Семь лиственниц”).

Чистое ходовое время – 1 ч 30 мин.

Максимальная скорость движения – 46,7 км/ч.

От места выгрузки из моторок ( фото 39 ) до ж/д вокзала в Лабытнангах ( фото 40 ) 10 минут ходу.

Несколько опрошенных нами жителей Лабытнангов отвечали на наш вопрос, что столовых и кафе у них нет, а поесть можно только на вокзале. Но это оказалось не так. В центре города находится гостиница “Семь лиственниц” с рестораном, который с 12.00 до 14.00 работает как столовая. Мы же приехали вечером и в этом ресторане нам объяснили, как пройти в кафе “Эльта” (10 минут ходу от ресторана). Там примерно за 200 руб. можно сытно пообедать. Еда вкусная и качественная.

Координаты кафе “Эльта” в Лабытнангах:

Проводник пустил нас переночевать в поезде за 200 руб. с человека в наш вагон, сразу продал нам белье. Так что, когда поезд отправился утром в 7.00, мы уже спали на своих полках в своем вагоне.

Дни 14 – 15. 10.08 – 12.08

Отправление поезда “Лабытнанги – Москва”10.08 в 7.00. Прибытие в Москву на Ярославский вокзал 12.08 в 4.55.

Закончен очередной поход.

2.6. Потенциально опасные участки и явления

На реке всего один порог второй категории сложности – Харпский. Без сюрпризов.

Основную сложность представляют климат (сильно холодает к вечеру, возможен очень сильный ветер), низкая температура воды и насекомые (комары и мошка). Рекомендации –см. разделы 2.8 и 2.10 отчета.

2.7. Интересные природные и исторические объекты

1. Здесь уместна поговорка “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. Формально ничего экстраординарного нет, горы невысокие, препятствия несложные, но “зацепило” с первой же минуты похода, как только мы вышли на реку (это говорил каждый, хотя мы все довольно разные люди), несмотря на то, что мы не новички, путешествуем много лет по разным интересным районам. Здесь мы поняли череповецкую группу (см. начало отчета). Полярный Урал советуем хотя бы раз посмотреть всем. Впечатляют обрамляющие реку горы ( фото 1–4, 7 ) прозрачная зеленая вода, камешки на дне, галечные пляжи ( фото 18, 27 ), разноцветье ( фото 23, 26 ), дикий шиповник, хариусы ( фото 15 ), карликовые березки в сочетании с большими деревьями, морошка ( фото 21, 25 ) и т. д. Фотографии и описания не могут этого полностью передать. Строим планы сходить еще в этот район.

2. Видели каркасы чумов (день 7, фото 30 ).

3. Нашли черепки глиняных горшков недалеко от стоянки № 6 (день 9, фото 27, 28 ). По прибытии в Москву проконсультировались со знакомыми керамистами-реставраторами Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Они высказали предположение, что возраст черепков – примерно XVII век и сделаны они вручную, не на гончарном круге. Координаты стоянки приведены в разделе 2.5 отчета.

4. В городе Лабытнанги встретили местных жителей (возможно, ненцев), в национальных костюмах ( фото 38 ). Они были приветливы и вежливы.

2.8. Дополнительные сведения о походе

Отметим следующее снаряжение:

Надувные лодки – 7 шт.:

“Танго” – 1 шт., двухместная;

“Скаут” – 1 шт., двухместная;

“Рафтмастер-2” – 2 шт., вмещает (с вещами) взрослого и ребенка;

“Рафтмастер-1” – 1 шт., одноместная;

“Каньон 2+” – 2 шт., двухместные.

Навигационный прибор GPS.

Рации – по одной в каждой лодке.

Два больших тента.

Каны, костровые принадлежности.

Из личного снаряжения отметим:

  • спасжилеты;
  • непромокаемые костюмы. Хорошо себя зарекомендовали куртки–самостроки из хайпары (продается на складе – Москва, м. Дубровка), брюки фирмы Vaude, костюмы из магазина “Спецодежда” фирмы “Техноавиа” (несколько магазинов в Москве, например, м. Аэропорт, ул. Красноармейская, д. 12, http://www.technoavia.ru/);
  • противоэнцефалитные костюмы из магазина “Спецодежда” фирмы “Техноавиа”. Плотная х/б ткань, трикотажные манжеты на запястьях и щиколотках, капюшон. Не только оказались очень полезными против комаров и мошки, но и защищали от ветра и холода, относительно быстро высыхали. Удобны при работе и отдыхе. Под них и на них можно надеть и дополнительную одежду. Также понравился брезентовый противоэнцефалитный костюм из магазина “Спецодежда” фирмы “Восток-сервис”;
  • бахилы из ПВХ (защищают ноги от низкой температуры воды при проводке лодок, одеваются на любую обувь);
  • накомарники с мелкой (противомоскитной) сеткой (ТЦ “Экстрим”, 2 этаж);
  • репеллент против насекомых Gardex Extreme (Гардекс Экстрим – баллончик красного цвета) – помогает очень хорошо;
  • спирали против комаров (рекомендуем ставить вокруг костра несколько штук – снижает активность насекомых);
  • теплую одежду.

Особенности погодных и природных условий в нашем походе:

В основном солнечная погода с ветром, в основном попутным, иногда сильным. Всего три раза за маршрут несильные непродолжительные дожди (по 2 часа).

Низкая температура воды в реке.

Высокая скорость течения.

Небольшое для этих мест количество насекомых: комаров, мошки, зачастую они пропадали вообще.

Рыба: в основном, хариус ( фото 15 ) и щука ( фото 20 ).

Ягоды: морошка ( фото 21, 25 ), красная смородина, черники почти нет, немного голубики.

По берегам лесная зона.

Дров везде достаточно.

2.9. Стоимость проживания, питания, средств передвижения, снаряжения

Поезд “Москва – Лабытнанги” до станции “Собь” № 210: взрослый билет 1487,3 руб.

(Надо иметь в виду, что существует и более дорогой поезд – около 2100 руб.)

Поезд “Лабытнанги – Москва” № 209 – взрослый билет 1588,1 руб.

Моторки. Водитель хотел по 1000 руб. с человека, дети бесплатно, 500 руб. – груз с одной байдарки. Всего получалось 15,5 тыс. руб. с группы. Но удалось договориться на три моторки за 13 тыс. руб. с группы (14 человек, из них двое детей бесплатно).

Ночевка в поезде в Лабытнангах (до его отправления): 200 руб. с человека.

Обед в кафе “Эльта” в Лабытнангах (их трех–четырех) блюд обошелся каждому примерно в 200 – 250 руб.

Цены на продукты в магазине в пос. Харп: батон хлеба – 20 руб., пачка макарон “Макфа” (400 г) – 35 руб., 1 литр молока – 45 руб.

Репеллент Gardex Extreme (Гардекс Экстрим) – баллончик красного цвета, наиболее дешевый в магазинах “Мосмарт” (Москва) – 100 руб., в туристических магазинах стоимость доходит до 150 руб.

Непромокаемая ткань “хайпара” (Москва, м. Дубровка) – 100 руб. 1 метр при ширине 1,5 метра. Куртка-самострок (с мониями, затяжками) обходится в 250 – 300 руб.

Непромокаемые брюки Vaude (ТЦ “Экстрим”) – 1300 руб.

Непромокаемый костюм (магазин “Спецодежда” фирмы “Техноавиа”) – примерно 300 руб.

Противоэнцефалитный костюм (магазины “Спецодежда” фирм “Техноавиа”, “Восток-сервис”) – примерно 600 руб.

2.10. Выводы и рекомендации по проведению маршрута

  1. Маршрут соответствует второй категории сложности.
  2. Сложность представляют в равной степени препятствия на реке и погодно-климатические условия (насекомые, холод, ветер, дождь).
  3. На маршруте ничего непредвиденного не случилось, подъезд и отъезд прошли по плану, разработанный график движения был выдержан.
  4. Река второй категории сложности. Для туристов, имеющих опыт водных походов второй категории и выше, не представляет особенностей. Группам, ходившим только в водные “единички”, рекомендуем просмотреть Харпский порог.
  5. Лучше всего идти на надувных лодках – они устойчивы и имеют малую осадку.
  6. Для каркасных байдарок сложность представляют мелководные участки, особенно в малую воду (у нас была большая), возможны многочисленные проводки в первой половине маршрута.
  7. Всем советуем посетить район Полярного Урала из-за его уникальных природных особенностей.
  8. Туристских групп нам встретилось немного, местное население – только в конце маршрута. Не рекомендуем останавливаться в окрестностях режимного поселка Харп.
  9. С 2006 года на части территории Ямало-Ненецкого автономного округа введена погранзона. Станция Собь в нее не входит, а Харп и Лабытнанги входят. Мы нигде пограничников не встретили, но рекомендуем ознакомиться с положением о погранзоне и порядке выдачи пропусков, возможно, следует их оформить (см. раздел 2.2 отчета).
  10. Рекомендуем взять теплую одежду (вечером резко холодает даже при дневной солнечной теплой погоде), бахилы из ПХВ, которые советуем надевать на спокойных участках, особенно при проводке лодок, так как вода значительно холоднее, например, карельской.
  11. Необходимо хорошо закреплять палатки, не оставлять их пустыми (может унести ветром даже закрепленные), не ставить на открытых местах. Лучше привязывать лодки даже на берегу (надувные лодки переворачивает и уносит ветром).
  12. Может быть много мошки и комаров. Рекомендуем репеллент Gardex Extreme (Гардекс Экстрим – красный), накомарник с противомоскитной сеткой, противоэнцефалитный костюм (многофункциональный – от насекомых, ветра, холода). Все это было проверено нами.
  13. Дров на маршруте достаточно, по крайней мере, для приготовления еды.
  14. Стоянки были выбраны нами удачно. Советуем следовать нашему графику движения.
  15. Рекомендуем преодолеть участок пути по Оби (57 км) на моторках из-за возможного сильного встречного ветра и волн, особенно для надувных лодок. Стоянок на Оби практически нет.

Фото 1. Начало пути. Быстрая вода

Фото 2. Стоянка № 1. Ручей Кузнечиковый

Фото 3. Массив Рай-Из. Ручей Восточный Нардвомэн-Шор.

Стоянка № 2 (за кустами справа)

Фото 4. Устье ручья Восточный Нырдвомэн-Шор

Фото 5. Горка на левом берегу напротив ручья

Восточный Нырдвомэн-Шор. Ж/д вдоль берега

Фото 6. Вездеходная дорога вдоль ручья

Фото 7. Пейзаж первой половины маршрута

(день 6, плывём в Харп)

Фото 8. Мост перед 3-й ступенью Харпского порога

Фото 9. Заход в 3-ю ступень Харпского порога

Фото 10. 3-я ступень Харпского порога

Фото 11. 3-я ступень Харпского порога

Фото 12. Стоянка № 3. Лиственницы

Фото 13. Стоянка № 4 на галечном пляже

Фото 14. Вторая половина маршрута. Лес

Фото 16. Река Хараматолоу

(левая верхняя часть фотографии, вдоль леса)

Фото 17. Стоянка для обеда после р. Хараматолоу

Фото 18. Стоянка для обеда после р. Хараматолоу

Фото 19. Стоянка № 5 в траве и берёзах

Фото 20. Жарим щуку

Фото 21. За ягодами

Фото 22. Стоянка № 6. День рождения

Фото 23. Стоянка № 6. Дорожка к реке

Фото 24. Стоянка № 6. Тесто для пирожков

Фото 25. Стоянка № 6. Морошка

Фото 26. Стоянка № 6

Фото 27. Стоянка № 6. В правом верхнем углу фотографии —

переход на “материк”, где нашли черепки

Фото 28. Глиняные черепки XVII века

Фото 29. День 11. Высокий берег слева. Острова

Фото 30. Каркас чума (день 11)

Фото 31. Ловля большой щуки около острова

напротив избы Нюрапол

Фото 32. Стоянка № 7. Изба Нюрапол. Щука

Фото 33. Ретрансляционная вышка в пос. Катровож.

Изба на правом берегу напротив стоянки

Фото 34. Стоянка № 7 (последняя) на острове. Моршаныч поёт

Фото 35. Групповое фото (кроме двух фотографов)

Фото 36. Посёлок Катровож

Фото 37. По Оби на моторке

Фото 38. Коренные жители

Фото 39. Выгрузка из моторок в Лабытнангах.

Источник